Ежедневный винный телеграф (официальный канал)

Telegram doesn't show this post on the web. Open it in Telegram to see it.

И, да, конечно, спасибо дорогой чат. Это круто. Это не та Бургундия, которую ждешь в возрасте 20+. Но это очень стильно-строгое вино, сухопарое, поджарое, без салонной шелковистости, со стальным взглядом из-под козырька, но очень яркое, запоминающееся, с "лица не общим выраженьем"

Говорил, говорю и, вероятно, еще долго говорить буду - Паша абсолютный гений. Так превращать отходы в доходы крайне мало кто умеет. Учиться, учиться и еще раз учиться!

Шел мимо Отдохни. Ну как мимо, ну почти мимо. А они мне говорят, сразу со входа, мол "Денис Юрьевич, Вы же за календарем следите! Сегодня - День яблока! Давайте кальвадос пробовать!" И ведь не планировал, а что делать, Москва город маленький, все друг друга знают, не Пекин, чай, как отказать? Верхний - молодой, резкий, дерзкий, ярко яблочный. Нижний - с пышной бочкой, еще бы пару лет и основу можно было бы и не узнать. "А было - хорошо!" (с) :)

20 октября 2015 года. Австралия. Федеральный суд Австралии вынес решение по необычному делу: Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC) пытался запретить винному эксперту Рэйчел Джейн Пауэлл использовать профессиональный псевдоним Champagne Jayne. Джейн получила это прозвище еще в студенческие годы за свою любовь к винам Шампани, а впоследствии превратила его в коммерческий бренд, под которым проводила дегустации, читала лекции и рассказывала об игристых винах. Французским производителям не понравилось, что имя Champagne использовалось в том числе при продвижении вин, произведенных за пределами Шампани. Суд признал, что виноделы не обладают абсолютной монополией на слово Champagne и не могут запретить его использование в профессиональном псевдониме. Однако отдельные публикации Джейн об игристых винах другого происхождения были признаны потенциально вводящими потребителей в заблуждение. Джейн сохранила свое имя, а в 2017 году зарегистрировала Champagne Jayne как (tm) для образовательных услуг.

При СССР белый портвейн Карданахи по технологической карте отличался от остальных двумя вещами - он делался из винограда более позднего сбора, чем остальные и, сообтветственно, набраживал больше собственного алкоголя до крепления, а значит развивал более богатую и сложную ароматику. А во-вторых он (ну, как минимум в теории) должен был производиться по "кюрдамирской" технологии, то есть "креплением по мезге", а не "сначала прессование, потом крепление", а настаиванием крепленого вина на шкурке. Карденахи, 2026.

https://youtube.com/live/CqJdjdXyBco https://vkvideo.ru/video60488910_456239420 Вы же не думали, что "А где? А кто? А ничего!", нет же! :) Ссылка на ВК сейчас будет тоже. Ну и тут в ТГ тоже. Традиционно, 19:54

19 октября 2000 года Министерство сельского хозяйства Испании утвердило новый регламент винодельческого региона Аликанте. Среди прочего в нем была отдельная статья, посвященная фондильону (Fondillón), одному из самых необычных исторических вин Испании. Документ устанавливал требования к сорту винограда, технологии производства и обязательной десятилетней выдержке. Казалось бы, обычная бюрократическая процедура. Но за несколькими сухими параграфами стояла история вина, которое когда-то пили при европейских дворах, затем почти полностью забыли и лишь сравнительно недавно начали возвращать к жизни. https://telegra.ph/Krepkoe-no-ne-kreplenoe-sladkoe-no-ne-likernoe-dorogoe-no-neizvestnoe-10-19 https://750ml.ru/archives/2026/10/19/201568/

А это "за сегодня" :) 18 октября 1685 года французский король Людовик XIV подписал эдикт Фонтенбло, отменивший Нантский эдикт Генриха IV и фактически лишивший французских протестантов права исповедовать свою религию. Протестантские храмы подлежали уничтожению, школы закрытию, детей предписывалось воспитывать католиками. При этом пасторам, отказавшимся принять католичество, велели покинуть Францию, а обычным верующим, напротив, запретили эмигрировать под угрозой сурового наказания. Логика была своеобразная, но вполне соответствовала представлениям Людовика XIV об управлении государством. https://telegra.ph/Kak-Lyudovik-XIV-nevolno-pomog-yuzhnoafrikanskomu-vinodeliyu-10-18 https://750ml.ru/archives/2026/10/18/201541/

Это "за вчера" - по недосмотру вчерашний #календарь в ТГ не попал :) 17 октября 1814 года по улицам Лондона текли реки пива. Во всяком случае, именно так это событие обычно описывают сегодня. На пивоварне Horse Shoe Brewery, принадлежавшей компании Henry Meux & Co., разрушился гигантский деревянный резервуар с портером. Вырвавшаяся жидкость повредила соседние емкости, проломила кирпичную стену и затопила часть прилегающего жилого квартала. Погибли восемь человек, а происшествие вошло в историю под эффектным названием «Великое лондонское пивное наводнение». https://telegra.ph/Velikoe-londonskoe-pivnoe-navodnenie-10-18 https://750ml.ru/archives/2026/10/17/201534/

Лучший сомелье мира с именем Харам (ну, ок, ок, со вторым именем). Куда катится этот мир? Чтение дайджеста новостей закончил. Пойду спать, что ли. Но это не точно :)

Дожили

https://dzen.ru/a/atFVnNgCpHkQ60qp «100 оттенков Красного» от «Фанагории»: теперь и Красностоп Золотовский «Фанагория» объявила о пополнении своей премиальной коллекции «100 оттенков Красного». Пятым вином линейки стал Красностоп Золотовский урожая 2024 года. Виноград выращен на Таманском полуострове, вино прошло классическую винификацию в стальных емкостях и выдерживалось в дубе не менее 12 месяцев. Тираж составил 13 333 бутылки, что для российского премиального вина вполне заметный объем. Сама коллекция «100 оттенков» занимает особое место не только в ассортименте «Фанагории», но и в современном российском виноделии. Это одна из наиболее серьезных и стабильных линеек отечественных красных вин, история которой начинается с урожая 2011 года.

На фотографии - испанская Мурсия, примерно 1865 год. Огромные глиняные сосуды, тинахи, в то время были совершенно обычным оборудованием местных виноделен. Особенно широко их использовали в Бульясе, Хумилье и Екле, где производили большие объемы вина, преимущественно из Монастреля. Тинахи иногда частично закапывали в землю, чтобы уменьшить колебания температуры. Масштабы были вполне промышленными: одна из виноделен Бульяса в середине XIX века имела 112 таких сосудов и производила около 350 тысяч литров вина ежегодно. Сегодня в ее здании работает Музей вина.

Telegram doesn't show this post on the web. Open it in Telegram to see it.

Нет, все-таки тема "домашни - сам люччи" не перестает поражать :) Но, больше не буду, последний.

16 октября 1989 года итальянский винодел Джакомо Болонья собрал виноград, из которого впоследствии получилось одно из самых известных вин Пьемонта, Braida Ai Suma. Примечательна эта история не только обстоятельствами появления вина, но и тем, что она стала одним из последних эпизодов настоящей революции в отношении к сорту Барбера. https://telegra.ph/Kak-Barbera-perestala-byt-vinom-dlya-piccy-10-15 https://750ml.ru/archives/2026/10/15/201490/

Эногастрономия! :)

Еще одна интересная история, которая "всплыла" из заполночного чтения :) В начале XVIII века одним из крупнейших производителей вина в Капской колонии была женщина, которую современники знали просто как вдову Мерланд. За этим именем скрывалась Кристина Станс, уроженка голландского Гиссендама, успевшая к тому времени дважды выйти замуж и дважды овдоветь. Первый брак с Яном Ботмой, заключенный в 1682 году, остался бездетным. Второй муж, Ян ван Мерланд, приобрел несколько крупных сельскохозяйственных владений, включая Meerendal, и наладил производство вина. Однако в 1706 году он оказался среди противников губернатора Виллема Адриана ван дер Стела, был отправлен в Голландию по обвинению в мятеже и умер по дороге. Вдове достались четверо детей и довольно значительное хозяйство. Кристина, судя по всему, не особенно нуждалась в мужском руководстве. К 1712 году она удвоила площадь Meerendal, а между 1710 и 1714 годами подала восемь заявок на получение дополнительных сельскохозяйственных земель. Посетивший колонию в 1714 году французский путешественник Франсуа Валентейн отмечал, что ее владения производили около 100 легеров вина, то есть примерно 56 тысяч литров. Для начала XVIII века объем весьма серьезный. А теперь неожиданный поворот. 3 декабря 1713 года предприимчивая вдова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал Йоханнес Свелленгребель, высокопоставленный чиновник Голландской Ост-Индской компании. И родился этот человек в 1671 году... в Москве. В той самой Москве, столице Русского царства. Его отец, Генрих Свелленгребель, был немецким купцом, обосновавшимся в Москве еще в 1643 году. Мать, Элизабет Фадемрехт, происходила из семьи московского лютеранского пастора. Детство Йоханнеса прошло в России, а в семнадцатилетнем возрасте он отправился осваивать торговое дело в Вологду и Архангельск, важнейшие центры русско-европейской торговли. Позднее работал в Гамбурге, Лейпциге и Амстердаме. В 1697 году поступил на службу Голландской Ост-Индской компании и оказался в Капской колонии. Начав с должности бухгалтера, довольно быстро поднялся по служебной лестнице и вошел в Политический совет колонии. К моменту знакомства с Кристиной он был уже влиятельным человеком. Брак получился, пожалуй, не самым удачным для карьеры чиновника. В 1716 году Свелленгребель был вынужден оставить службу после обвинений в чрезмерном землевладении и масштабном производстве вина. После недавнего скандала с губернатором ван дер Стелом чиновникам компании запрещалось заниматься подобными предприятиями. Самое забавное, что значительная часть земель и винного бизнеса досталась Свелленгребелю именно благодаря женитьбе на Кристине. Так что в истории южноафриканского виноделия обнаруживается довольно любопытный русский след. Уроженец Москвы женился на одной из крупнейших винопроизводительниц Капской колонии, а затем лишился карьеры из-за связанных с этим браком виноградников. Впрочем, совсем пропасть из истории семейству не удалось: сын Йоханнеса от предыдущего брака, Хендрик Свелленгребель, в 1739 году стал губернатором Капской колонии, первым на этом посту, родившимся непосредственно в Южной Африке.

15 октября 1815 года британский линейный корабль Northumberland прибыл к острову Святой Елены, затерянному в южной части Атлантического океана. На его борту находился Наполеон Бонапарт, ещё несколькими месяцами ранее распоряжавшийся судьбами Европы, а теперь отправленный англичанами в бессрочную ссылку. Путешествие продолжалось более двух месяцев, и сохранившиеся британские документы позволяют установить весьма любопытную подробность: за время плавания французская партия израсходовала 1344 бутылки вина. https://telegra.ph/Napoleon-na-Svyatoj-Elene-50-butylok-vina-v-den-10-15 https://750ml.ru/archives/2026/10/15/201481/