shoes&drinks

McQueen выпустил кампейн для сумки Manta — переосмысления De Manta bag из Plato's Atlantis SS2010, последней коллекции Ли Маккуина, — и снимал его Тим Уолкер, который, кстати, сделал один из самых известных портретов Ли Маккуина — со скелетом и сигаретой, за две недели до его трагической гибели. Не только мы с вами хотим вернуть свой 2007-й — McQueen хочет вернуть свой 2010-й, и делает это с нарастающей настойчивостью: брелоки в форме Armadillo, теперь вот Manta, подводные съёмки (Atlantis! Под водой! Groundbreaking!) — бренд буквально цитирует собственный архив так, будто надеется вернуться во времена, когда McQueen был страшным, прекрасным и коммерчески успешным одновременно.

Говорят, что страдания делают искусство лучше. Не знаю насчёт страданий, но похмелье точно помогло дописать статью про садоводство x fashion, которая вышла на сабстаке: там и мои собственные попытки в садоводство, и Dries Van Noten, и Loewe, и немного Вольтера напоследок. Обещаю, как только вы заметите все садовые референсы в моде — развидеть их не получится.​​​​​​​​​​​​​​​​

Горит в руках карточка — в КМ20 до 19 апреля скидка 25% на раздел сейл, и там обнаружился лук Zomer из летней коллекции 25, который мне очень нужен, — а юбка вообще осталась одна и в моем размере. А со скидкой получается, что футболка в подарок. Girl math!

+2

В восторге от нового визуального языка Celine — вайб такой, будто с подружкой на курорте пофоткались и выложили photo dump. Только не говорите, что не фотографировали свои сандали на песке, не надевали кольца на пальцы ног и не делали селфи на шезлонге.​​​​​​​​​​​​​​​​

+2

На фото таби, но не Margiela: если у кого-то ещё были сомнения о том, когда таби прошли стадию «культовая обувь для своих» — Steve Madden выпустил его копию, и это исчерпывающий ответ. Помните монолог Миранды Пристли про цвет «cerulean»? Про то, как голубой оттенок из коллекции Оскара де ла Рента просочился в масс-маркет и в итоге оказался в бюджетном свитере Энди, которая думала, что уж кто-кто, а она к моде не имеет отношения — вот это оно. Таби Маржела дебютировал в 1988 году, отсылая к традиционной японской обуви — Мартин Маржела тоже «вдохновлялся». В 90-е их носила Хлоя Севиньи, в нулевые они ушли в тень, в 2010-е вернулись, в 2020-х они заполонили тикток, а теперь вот — Steve Madden (последнее пристанище трендов). Может ли Maison Margiela подать в суд? Теоретически — да, но это история со звёздочкой. Во-первых, силуэт таби восходит к традиционной японской культуре, которую никто не патентовал — это усложняет защиту формы как таковой. Во-вторых, Steve Madden — это отдельная юридическая вселенная: его судили Balenciaga (дважды), Alexander McQueen, Aquazzura, Valentino, Saint Laurent, Stella McCartney, Ganni, UGG, Allbirds, Dr. Martens — и почти все кейсы заканчивались тихим досудебным урегулированием. Сам Мадден объяснил копии, которые делает его команда, со свойственной ему прямотой: «Ну да, похоже. Конечно, похоже. Мы вдохновляемся всем, что происходит вокруг». Судебные издержки — просто стоимость ведения бизнеса. Так что таби официально прошёл путь от avant-garde сигнала до общедоступного силуэта — и в общем-то это сейчас вся история Margiela в миниатюре. Добро пожаловать в масс-маркет.​​​​​​​​​​​​​​​​

Некоторые мечты сбываются через 10 лет — и не без помощи друзей: последние 10 лет я искала платье Proenza Schouler из зимней коллекции 2015 года, серое бандажное с вырезами, и вчера в ночи его случайно нашла моя близкая подруга на Vinted — я отреагировала молниеносно – за 4 минуты от «OMG» до «Dress purchased». Два вывода: говорите друзьям о своих мечтах, потому что они мониторят Vinted в полночь, пока вы спите, — и мечты действительно сбываются, просто иногда им нужно немного больше времени и один внимательный человек рядом.​​​​​​​​​​​​​​​​

Как составить классное портфолио? Последние пять лет я работаю рекрутером креативных талантов в парижском хэдхантерском бюро, и за это время мне довелось просмотреть тысячи портфолио — от блестящих до не очень. Сегодня в нерегулярной рубрике #fashionjobs делюсь инструкцией по верстке портфолио (резюме мы уже составили здесь). лайк-шер-репост 🔵PDF все еще самый удобный формат для рекрутеров, несмотря на растущую популярность портфолио-сайтов. Его можно легко распечатать или сохранить в базе данных. Ваше портфолио скорее всего окажется на столе креативного директора в виде распечатки или на айпаде. Поэтому, несмотря на плюсы сайта, наличие PDF-версии — это маст, сайт - приятное дополнение. 🔵Оптимальная длина — 30-40 страниц. Многие дизайнеры создают два варианта портфолио: одно для пересылки по email — около 30 страниц, и более объемное, чтобы показать на личной встрече. 🔵Less is more: светлый фон, читаемые шрифты и хронологическая структура (от последних работ к более ранним). 🔵Портфолио — это не каталог и не скетчбук. Не стоит использовать портфолио как витрину для демонстрации всех своих работ подряд, используя лукбучные съемки. То же самое касается скетчей: если в портфолио только они, это создаёт впечатление отсутствия опыта работы. Портфолио должно демонстрировать ваш профессионализм, талант, креативность и умение доводить проекты до конца. 🔵Студенческие работы — всегда интересно, но не очень. Если вы выпустились несколько лет назад, постарайтесь не перегружать портфолио студенческими проектами – реальный опыт работы всегда более ценен. Пары страниц в конце документа достаточно. 🔵Минимум текста — максимум визуала. Работа дизайнера - визуальная: если нужно объяснять, но не нужно объяснять. Если за работой стоит какой-то концепт, невидимый взгляду (сложные выкройки, ткань) – то это, конечно, исключение. А теперь самое интересное – любое классное и продающее портфолио состоит из четырех ключевых элементов: 🟣Мудборды / визуальный и архивный рисерч: так можно понять, что дизайнера вдохновляет и как он работает с визуальными образами, транслируя их в одежду. 🟣Work in progress: Скетчи, макеты, фотографии с примерок. Здесь можно понять, как дизайнер мыслит и работает с рисерчем. 🟣Технические рисунки: И от руки, и CAD. Это показывает способность довести идею до реализации и запустить производство сэмплов. И подменить продакт-девелопера, если что :) 🟣Фотографии готового продукта: Лукбуки, показы, съемки. Не нужно показывать весь процесс для каждой коллекции или предмета — это перегрузит портфолио; но важно миксовать между собой все эти элементы: несколько фотографий рисерча, один макет и пара снимков с показа; фотографии с примерок и рядом – лукбучная съемка. ❗️Главная цель портфолио — чтобы рекрутер понял, что за дизайнер перед ним; как он думает и как и с чем он работает: будь то винтажный рисерч/макеты или классическое искусство/ скетчи от руки. Не у всех дизайнеров есть роскошь работать в бренде, который близок их собственной эстетике, поэтому судить по продукту талант дизайнера (особенно, если бы говорим о мид-позициях) не всегда возможно, но всегда возможно по тому, как он работает, думает, что его вдохновляет. #fashionjobs

1granary вчера выпустили статью о том, как собирать портфолио, но я с вами делилась этими же советами еще 2 года назад:

Бестселлеры в категории ready-to-wear в других брендах: футболки за 300 евро, джинсы за 600. Hermès? Пальто за 30 000 евро. И, что самое интересное, их ready-to-wear бизнес при этом — самый прибыльный в их портфолио: не сумки, не обувь, не парфюм, а одежда.​​​​​​​​​​​​​​​​ вот и правда дом у которого все наоборот.

Причина, по которой я еще не совсем обезумела и продолжаю работать работу — вот такие сообщения от креативных директоров, которым я пытаюсь помочь — консультациями, советами, контактами.

Продолжаю развлекаться с Claude: попросила сделать полную аналитику канала на основе данных TGStat (оплатила на месяц подписку с расширенными возможностями) и провести SWOT-анализ (еще я подгрузила весь архив постов за 9 лет). Claude покопался в 983 постах за последний год и выдал несколько наблюдений, которые мне было дико интетесно читать. 🟢Сильные стороны: ERR канала — в полтора раза выше среднего для каналов моего размера (тоже подгружала). Проще говоря, мои подписчики читают канал активнее, чем аудитория большинства похожих каналов. Ещё одно наблюдение — длинные занудные аналитические тексты про репостят в 2.7 раза чаще, чем короткие и смешные. Ну и отдельный показатель эффективности канала, который ни в какой TGStat не занесёшь: после одного поста про уход за бритвами Estrid бренд прислал столько лезвий, что я обеспечена ими примерно до 2029 года. Это, пожалуй, лучшая метрика из всех. 🟢Слабые стороны: нерегулярность, отсутствие контент-плана (ну, я что вижу, о том и пишу — вряд ли это изменится), конверсия. Один из постов получил 1331 репост, но прирост подписчиков в тот месяц был скромным. Люди читают, шерят друзьям — и не подписываются. Вот промпт, который я использовала: Я веду Telegram-канал [название] уже [N] лет. У меня есть выгрузка данных из TGStat — [N] постов за последний год с просмотрами, реакциями, репостами и ERR по каждому посту. Проанализируй: 1. Какой тип контента получает больше всего репостов и реакций 2. Какое время публикации даёт лучший охват 3. Сравни мой ERR со средним для каналов моего размера (нужно предоставить информацию) 4. Сделай SWOT 5. Проанализируй динамику по месяцам — есть ли сезонность в охвате и вовлечённости 6. Какие темы и форматы стабильно работают, а какие дают разовые всплески 7. Предложи контент-стратегию на следующий месяц на основе данных — конкретные типы постов и время публикации

Айфон подкинул воспоминание 22 марта 2020 года: не знаю, что должно случиться в 2026, чтобы мне было так скучно, чтобы дома с пижамой носить каблуки. Горя не знали и еще ныли, что грустно дома сидеть!

Телеграм-разборки — это классика жанра, на этот раз под раздачу попала Анна Винтур. И второй раз за год мне хочется что-то сказать, а не просто проигнорировать: я не в коем случае не равняю себя с Винтур, но иногда появляюсь в публичном поле и на модных тусовках в джинсах и толстовке, иногда экспериментирую и ошибаюсь, иногда надеваю что-то, что потом кажется странным решением даже мне самой, — и когда публичных выходов много, это неизбежно, и я считаю, что это нормально и даже правильно — не ошибается тот, кто носит quiet luxury и тик-ток тренды (хотя не все наряды, которые так оценивают другие, кажутся ошибкой мне). Анна Винтур десятилетиями определяла, как выглядит мода — нравится вам это или нет, но так уж получилось. И я очень сомневаюсь, что комментарии в телеграме про её выход двадцатилетней давности что-то в этом изменят.​​​​​​​​​​​​​​​​

Случилось: Анна Винтур и Миранда Пристли на обложке Vogue, и это не 1 апреля.

Chanel продлил партнёрство с Австралийским балетом — хороший повод напомнить, как серьёзно бренд относится к культурному меценатству, причём не в формате разового спонсорства с лого на программке, а именно долгосрочных партнёрств: с Австралийским балетом они работают с 2020 года. Chanel финансирует культуру по всему миру: Парижская опера и её молодая труппа Junior Ballet, Centre Pompidou, National Portrait Gallery в Лондоне, Hamburger Bahnhof в Берлине, High Line Art в Нью-Йорке, American Ballet Theatre, новый центр для художников и технологий в CalArts в Лос-Анджелесе — и это только часть из более чем 50 проектов в 15 странах. Fun fact, почему это вообще важно для бренда: Габриель Шанель анонимно финансировала «Весну священную» (if you know you know) Стравинского и дружила с Дягилевым.

+2

McQueen выпустили брелоки в виде культовой обуви из архива — Armadillo boot из последней коллекции Ли Маккуина Plato’s Atlantis 2010 года и Hoof boot из дебютной коллекции Шона МакГирра AW2024, — и вроде бы идея симпатичная, но.. продавать брелок в форме Armadillo — одной из 21 пары, которые были сделаны вручную и никогда не предназначались для коммерческого производства, — это примерно как продавать магнитик с видом на Сикстинскую капеллу. Кажется, бренду пора честно признать: то, что было — было, и повторить это невозможно ни в каком формате.​​​​​​​​​​​​​​​​

+1

Злободневная тема апрельского португальского Vogue: The Sleeping Issue(s) — можно перевести и как «сонный выпуск», и как «проблемы со сном». К сожалению, высыпаться и просыпаться в 2026 году всё сложнее.​​​​​​​​​​​​​​​​

С того момента, как в марте прошлого года я увидела этот жакет на показе Dries Van Noten FW2025, я мечтала сделать именно то, что делает Мэрил Стрип в трейлере сиквела «Дьявол носит Прада»: драматично взмахнуть плечами перед закрывающимся лифтом. Этот жакет был создан именно для этого момента.

Открыла для себя дивный новый мир — нет, не садовничество (хотя об этом на этой неделе выйдет новый лонгрид на моём сабстаке), а монтаж коротких видео. Надолго меня не хватит — но пока захватывает!​​​​​​​​​​​​​​​​

+2

Не знаю, сколько ещё ждать настоящую весну — чтобы её приблизить, не убираю пальто (а хотелось бы), но зато меняю парфюмерную полочку с зимней на весеннюю.​​​​​​​​​​​​​​​​ Очень вовремя VILET выпустили дебютную парфюмерную линейку, и концепция там как мы любим — бороться с плохим настроением буквально всеми возможными способами: через ароматерапию и влияние запаха на эмоциональный фон.​​​​​​​​​​​​​​​​ Четыре аромата под это заточены: Fearless (чёрная смородина, ирис, пачули), Goddess (личи, магнолия, мускус), Joyful (спелая вишня, красный пион, ваниль) и Passionate (гуава, розовый лотос, белый мускус). Мне не хватает только Revengeful — под мою новую футболку) Мне симпатично то, что VILET не продают «один аромат на все случаи жизни», а честно говорят: вот четыре настроения, выбирай под день.​​​​​​​​​​​​​​​​