shoes&drinks

Никогда не знала, что мне нужен галстук — расшитый жемчугом, кристаллами и серебряной нитью, с 12 часами ручной работы в каждом, — до того, как увидела Zars London в свежем Konfekt, стилизованный с простой мужской серой рубашкой, а потом Джулию Робертс в нём же на улицах Лондона, и теперь знаю. Цены за ручную работу очень приятные — от 30£ до 100£.

Полтора года назад я защитила магистратуру в EDHEC и получила 18 из 20 за диплом: маркетинговую стратегию, которую писала для — и вместе с — Audemars Piguet (для контекста: во французской системе оценок 20 не ставят никогда, 18 это что-то вроде «мы не можем не поставить высший балл, но всё равно не поставим»). С тех пор я с некоторым удовольствием наблюдаю, как бренд последовательно имплементирует то, что я им предлагала в работе — вот, например, уже не первый разворот в Konfekt, не говоря уже о новых амбассадорах и подкастах, других медиа и так далее. AP, не знаю, читаете ли вы, но подарок или хотя бы оффер были бы уместны.​​​​​​​​​​​​​​​)

Мой вишлист с переездом в квартиру с террасой в прошлом году несколько изменился: теперь в нём горшки, растения, семена — и вот эти стулья из местного супермаркета Monoprix, которые наверняка страшно неудобные, но я всё равно хочу их поставить на террасе и смотреть на тень, которую они отбрасывают.​​​​​​​​​​​​​​​​

«No Dior No Dietrich» — такой кашемировый свитер появился на сайте Dior, и это прямая цитата Марлен Дитрих: на съёмках «Страха сцены» у неё возникли разногласия с Хичкоком по поводу её внешнего вида, и она поставила ультиматум — либо костюмы от Dior, либо она уходит. Хичкок согласился, потому что других вариантов у него, в общем-то, не было.

Осторожно ступлю на территорию @superficialspacecadet — и выскажусь о The Drama, потому что в отличие от Яниного ревью у меня несколько другие вопросы к фильму. Меня занимает не столько вопрос, кому и как доверять в отношениях (Яна об этом написала лучше меня), сколько арка главной героини, Эммы, — и то, как опасно не иметь своего места и «своих»: одинокий подросток без community находит себе небезопасное место, планирует немыслимое, а потом — случайность, чужая трагедия, первый настоящий разговор в школе, первые люди рядом — и разворачивается на 180, становится активисткой (всё без спойлеров!), судя по всему, вполне счастливым взрослым человеком. И главное — можем ли мы судить человека по поступкам, которые он не совершил, — или даже совершил, — в детстве, и если да, насколько плохим должен быть поступок, чтобы он тебя определял навсегда? Все четыре персонажа за столом в той сцене сделали что-то ужасное — и почему-то только признание Эммы, о том, чего она в итоге не сделала, становится неприемлемым. Kак работает наше моральное воображение: мы готовы простить реальный поступок, но не можем справиться с чужой мыслью? Финал, на мой взгляд, слишком мягкий — «заработанного» прощения здесь нет (и я не про Эмму), оно просто выдаётся авансом. Нас определяют мысли, порывы или только поступки? Что мы готовы простить людям, которых любим? Можно ли по-настоящему знать человека, с которым собираешься прожить жизнь, — а главное, нужно ли?

Инсайдерская информация прямиком из офиса Prada, который занимается ценообразованием: самые выгодные покупки — при любом курсе — будут в Турции и Японии, а самые невыгодные — в Латинской Америке и Китае.

+1

Не помню, когда меня в последний раз взволновали туфли на каблуках (я вижу иронию в том, что канал называется shoes&drinks) — до сегодняшнего утра, когда я увидела пару Blank Boots Herbert Levine. Herbert Levine — американский обувной бренд середины 20 века, стоявший за ним настоящий гений — Бет Левин, жена основателя и один из самых недооценённых дизайнеров в истории обуви: она изобрела topless shoe ещё в 1958 году — подошва без верха, которая крепилась к стопе специальным клеем, — задолго до того, как Margiela сделал Topless Tabi и получил за это все лавры. Бренд перезапустился в 2025 году во главе с Тревором Хьюстоном — дизайнером, за которым стоят The Row jelly flat, Eva pump Khaite и много чего ещё у Marc Jacobs. Надеюсь, этот перезапуск будет успешнее Patou и Poiret.​​​​​​​​​​ Cудить пока рано — не прошло и года.

Как же я люблю мешочки — и, судя по всему, не только я и десяток телеграм-админов: Миучча Прада сделала их своей фишкой ещё много лет назад, и вот теперь к компании мешочников официально присоединяется команда Celine Майкла Райдера с Crystal Pouch. Справедливости ради — в отличие от классического мешочка, который носится исключительно в руке, celine-овский можно перекинуть через плечо как кросс-боди — это уже более практичный вариант. У меня, кстати, есть очень похожий от &Other Stories из сатина — подглядела у Насти и не устояла.​​​​​​​​​​​​​​​)

Обожаю, когда дизайнеры цитируют сами себя — появляется ощущение, что ты принадлежишь к какому-то клубу, where if you know, you know. Вот увидела новую версию puzzle bag, в которой сразу узнала приём пэтчворка из коллекции Proenza Schouler 2016 года — я тогда как раз там работала. Только если на Puzzle кусочки кожи простроченные, то на Hex (да, я даже помню название) — вырезанные лазером, сопоставленные и проклеенные, так что чёрно-оранжевый паттерн это не принт, а конструкция.​​​​​​​​​​​​​​​​

Пока Стефани Д’Эйгер фотографировала своё место за столом на афтер-динере Margiela в Шанхае, я разглядывала меню — и там всё серьёзно: спринг-роллы с мохнатым крабом и выдержанным уксусом, тартар из «вонючего» тофу, речная форель на пару с ферментированной белой спаржей и сычуаньским beurre blanc, и на десерт — рисовый пудинг на кодзи-молоке с трюфелем и карамелизированным белым шоколадом. Вина — Jura, Savennières и китайский Shaoxing трёх урожаев. Красиво, вкусно и, судя по всему, очень пристойно — но мы же помним, что настоящая вечеринка у Гленна Мартенса начинается после официальной части. Помните соседку, которая была счастлива, когда он устроился на работу в Diesel и проводил много времени в Милане, — потому что шум наконец прекратился?​​​​​​​​​​​​​​​​

+5

Стефани Д’Эйгер — основательница D’Heygere и, судя по всему, человек, у которого есть и план Б, и план В — делится backstage шанхайского показа Margiela, для которого она создавала украшения. С Гленном Мартенсом они учились в Антверпенской академии в одно время (Гленн закончил на год раньше), так что это не первое их сотрудничество — до Margiela был ещё Y/Project. Кстати, хороший повод еще раз поговорить об одной вещи, о которой в индустрии все знают, но вслух почти не говорят: собственный бренд не кормит — почти никогда и почти никого. Все независимые дизайнеры работают «на стороне», просто у одних это Jacquemus, Simone Rocha и Margiela, как у Стефани, а у других — бренды, о которых вы не слышали, зато с бюджетами, о которых вы бы не догадались.​​​​​​​​​​​​​​​​

📍Меня часто спрашивают про Париж — где есть, где пить, где искать винтаж и аутлеты, — и я каждый раз отвечаю одно и то же людям по одному, что немного абсурдно, когда у меня есть гугл-карта. Долго хотела сделать из неё что-то причёсанное — без адреса своего сапожника и ателье, куда ношу вещи, — но времени не хватало, а потом решила, что better done than perfect. Внутри 11 категорий и 163 отметки: бары, рестораны, музеи, винтаж, шопинг. Карта живая — обновляю, дополняю, иногда удаляю. Сохраняйте и делитесь с теми, кто едет! Shoes&Drinks — Paris

Another one bites the dust: в конце 2010-х DTC (direct-to-consumer) и DNVB (digitally native vertical brands) переживали небывалый рост — чемоданы Away, американский athleisure Everlane, Glossier (спойлер - все эти бренды сегодня едва дышат). Это было идеальное совпадение нескольких факторов: дешёвый трафик из Facebook и Instagram, который позволял расти практически «по клику»; эффект новизны — бренды впервые говорили с клиентом напрямую, без ритейла; культ фаундеров и стартапов, где каждая сумка или кроссовки становились частью идентичности; и, конечно, избыток венчурных денег, которым нужно было куда-то размещаться. Маркетинг казался юнит-экономикой, а бренд — moat’ом. Спойлер: не был. Allbirds, производитель когда-то любимых в Силиконовой долине, но очень унылых eco-friendly кроссовок, в понедельник объявил о продаже лицензионной компании American Exchange Group за 39 миллионов долларов. Оценка бренда на IPO в 2021 году достигала 4 миллиардов долларов. Впрочем, спад был постепенным. В апреле 2024 года Allbirds оказался под угрозой делистинга после того, как цена акций опустилась ниже 1 доллара — во многом из-за неудачной попытки закрепиться на рынке беговой обуви: здесь, собственно, главный момент: Nike, Adidas и прочие могли с той же лёгкостью делать обувь для wannabe-фаундеров и айтишников. Как и другие компании эпохи Web 2.0, Allbirds не смог удержать позиции, когда более серьёзный капитал начал активно использовать те же инструменты.. То, что компанию вообще когда-то оценивали в 4 миллиарда долларов, — типичный пример финансового абсурда эпохи «единорогов» — того самого времени, когда WeWork стоил 50 миллиардов.

Пока я лежала на массаже, почему-то вспомнила про школьный аттестат, переведённый на английский язык (мне такие странные мысли приходят только на массаже и в шавасане). В нашем крае был предмет «Кубановедение», который перевели как Kuban Studies. Одна неправильная буква — и в США я бы так никогда и не попала 😂

Расчехлила клавиатуру, чтобы написать что-то немного длиннее поста или рабочего имейла — к сожалению, коротко опять не получилось. Покопалась в первопричинах назначения Джона Гальяно в Zara: как обычно, всё немного глубже, чем кажется на первый взгляд. Повторяю свою любимую фразу: чтобы понимать моду, требуется разбираться во всём, кроме неё самой. Мне так нравится текст, что я сама его перечитала как минимум раза 4 — а я свою работу обычно вообще никогда не хвалю. 💙

+5

Во-первых, кавер Paper Magazine и съёмка Айо Эдебири, снятая словенским фотографом Яшей Мюллером, — доказательство того, что total look в глянце всё ещё может быть классным. А во-вторых, для съёмки использовали не только одежду и аксессуары Chanel, но и косметику. Дабл-тотал-бренд.

Очень понравилось эта фраза в ревью трейлера Эйфории @bezfiltrov_show: единственное что хочется добавить, что, кажется, все силы моды, люкса, поп-культуры брошены на то, чтобы вернуть нас туда, куда мы уже никогда не вернемся)

⚡️Дрю Хенри — новый креативный директор Courrèges: свою карьеру он начал в 2011 году стажёром в Céline, где остался на следующие четыре года. Затем — JW Anderson и Phoebe Philo, а последние три года он провёл в Burberry в роли вице-президента дизайна подиумных коллекций.

Футболка из мерча тура LUX, которая распродалась за считанные минуты. Если вдруг кто-то купил её и больше не хочет, я готова купить. Mood of the year.

Депрессию часто связывают с тем, что человеку становится всё равно, как он выглядит. Но исследования показывают, что всё не так однозначно — связь между депрессией и одеждой гораздо сложнее. Исследование Moody, Kinderman & Sinha (2010) Relationships between trying on clothing, mood, emotion, personality and clothing preference формулирует довольно очевидную, но редко проговариваемую вещь: эта связь действительно куда сложнее, чем кажется. Иногда повышенное внимание к внешнему виду и одежде, наоборот, связано с более высоким уровнем депрессии — как попытка справиться с негативным восприятием себя или эмоциональным напряжением. При этом одежда может играть вполне позитивную роль в эмоциональной регуляции: даже короткий период времени в «правильной» одежде способен немного улучшить настроение. В итоге получается, что депрессия может влиять на то, сколько внимания мы уделяем своему внешнему виду, но одежда при этом остаётся пусть временным, но вполне рабочим инструментом для улучшения состояния. Импульсивные покупок и дни, когда собираешься особенно тщательно, потому что иначе просто не собрать себя — теперь стали немного понятнее)