Тим Ильясов

«Халат шпионки» Софи Лорен от Dior Шпионские фильмы в шестидесятых переживали расцвет и фильм «Арабеска» со звездным дуэтом Софи Лорен и Грегори Пеком в главных ролях стал одним из хитов 1966 года. Наряды для героини Софи Лорен были созданы в доме Christian Dior, который тогда возглавлял Марк Боан, придумавший Slim look вместо устаревшего New Look 1950-х. На 12 комплектов одежды и 25 пар обуви от Christian Dior студии Universal пришлось потратить 150 000 долларов, что по меркам шестидесятых было очень солидной суммой, но оно того стоило! Модные образы привлекали в зал зрительниц чуть ли не больше, чем захватывающий сюжет. В 1967 году дом Christian Dior даже был номинирован на премию BAFTA в номинации “Лучший дизайн костюмов” за работу над “Арабеской”. Самыми запоминающимися образами Лорен в фильме стали: золотое парчовое платье с расшитым капюшоном, красный виниловый плащ и соблазнительное платье-пеньюар в кокетиво-напряженной сцене в гардеробной. Позже оно будет запечатлено отдельно на фотографиях Софи Лорен Ричарда Аведона. Кстати, все платья после съемок актриса оставила оставила себе. #365платьев платье 186

+5

Приехал в Салерно по делам и в букинистическом магазине нашел редчайшую книгу об истории ранней итальянской моды в Турине (если вы не знали, то именно Турин был первой столицей не только объединённой Италии, но и итальянской моды). Иронично, конечно, найти книжку о туринской моде в Салерно. Сижу на набережной, листаю, дико радуюсь своей находке. Какое богатое дополнение к моему курсу об истории итальянской моды будет! Дело в том, что в интернете информации о первых годах итальянской моды практически нет. Все приходится выуживать только из книг, но и книги эти достать непросто, ибо большинство из них изданы 20-30-40 лет назад, а тут такой подарок! Редчайшие фотографии, изображения, тексты! Внутренний исследователь моды ликует!

Скандал, слава и булавки, история одного знакового и весьма провокативного платья от Джанни Версаче! В 1994 году ещё не очень известная актриса Элизабет Хёрли привлекла все внимание на красной дорожке премьеры комедии «Четыре свадьбы и одни похороны» в Лондоне. Она не снималась в фильме, а пришла поддержать своего тогдашнего бойфренда и главного героя картины Хью Гранта, но образ в чёрном платье Versace с золотыми булавками сделал её главной героиней вечера, фотографии быстро разошлись по газетам и журналам. Так, выход в правильном платье фактически запустил её карьеру на международном уровне. Платье впервые появилось в коллекции Versace весна–лето 1994, в которой Джанни Версаче работал с мотивом огромных золотых булавок с головой Медузы. В этом платье они как бы соединяют разрезы, создавая эффект, будто наряд буквально держится на булавках. По словам самого Джанни Версаче, идея этого платья появилась в процессе работы над сари и отсылает к способу драпировки традиционной индийской одежды. В 2012 году Lady Gaga появилась в оригинальном архивном варианте в Милане. В 2020 супермодель Эмбер Валлетта снялась в этом платье для проекта InStyle о 25 самых легендарных платьях красной дорожки, а в 2019 Элизабет Хёрли воссоздала свой образ для Harper’s Bazaar к 25-летию того самого выхода. Булавки стали частью ДНК Versace. Они появились в коллекциях Versace в 2021, 2023-м, в коллаборации с Дуа Липой, а в шоу Versace 2019 года золотая булавка стала ключевой частью сет-дизайна. На Met Gala 2023, посвящённом Карлу Лагерфельду, Энн Хэтуэй вышла в белом твидовом платье Atelier Versace с разрезами, скреплёнными золотыми булавками. Образ одновременно цитировал архивное safety-pin платье Versace и твидовые силуэты Chanel времён Лагерфельда, то есть сочетал и коды дома Versace, и наследие «кайзера Карла». #365платьев платье 185

+5

Впервые за полтора десятилетия мне действительно нравится Chanel! Последние годы Карла мы все уважительно кивали, всё-таки Chanel, всё-таки Карл. Следующие пять лет после Карла, все в индустрии снисходительно терпели, понимая, что Виржини Виар - местоблюстительница престола, чья основная роль заключается в том, чтобы дать трону Карла остыть. Поэтому, собственно, никто не ждал от неё прорывов, их и не было. Зато сейчас Матьё Блази делает ровно то, что когда-то в 1983-м году сделал с умирающим и архаичным брендом Chanel Карл Лагерфельд. Матье вновь представил героиню Chanel молодой и модной, живой, современной городской жительницей, он встряхнул с ее образа накопившуюся пыль, что не может не радовать. Мне кажется, во второй половине 2020-х именно такие герои как Матье Блази и Джонатан Андерсон смогут вытащить глобальную моду из того идейного кризиса, в котором она увязла и доселе выбраться не могла.

А вот и 12 серия нашего проекта об истории волос и причесок. В этой серии постоянный участник Le Collective исследователь моды Тим Ильясов рассказывает о том, как выглядели прически в самом начале ХХ века. Смотрите, сохраняйте, делитесь! Новая серия уже совсем скоро!

Сезон открыт! Пришла пора открыть платяной адвент, возродить сериал о платьях, рассказать о «Джингл беллс» Кети Перри и прочем «All I Want for Christmas Is You!» Красно-белый наряд Санты благодаря Кока-коле стал рождественской классикой еще в первой половине ХХ века, в конце же века, а если точнее в 1994-м к праздничному настроению добавилась песня и клип Мерайи Кэри, «All I Want for Christmas Is You!», в котором она появляется в эффектном красном комбинезоне, подбитом мехом. И образ, и песня оказались так популярны, что к 2000-м количество звезд в и без того распространённых красно-белых нарядах увеличилось кратно. И тут мы подошли к заглавному платью этого ролика. В 2010 году Кэти Перри на серии рождественских шоу выпрыгивала из праздничной коробки в весьма откровенном платье Миссис Санта, в котором, кстати, было заложено немало иронии. С одной стороны, образ отсылает к остро-сексуальному сахарному пин-ап стилю, а с другой иронизирует над шаблонным рождественским нарядом миссис Клаус. Одевал Перри ее стилист и костюмер Джонни Уджек (Johnny Wujek), а с Мерайей Кэри ее роднит общий портной. Рождественские наряды для обеих певиц были сшиты в мастерской Silvia’s Costumes в Лос-Анджелесе. #365платьев платье 184

В 11 серии проекта об истории волос и причесок Тим Ильясов рассказывает о появлении первых женских парикмахерских салонов и парикмахере, который совершил революцию в прическах XIX века, изобретя новый способ завивки. Смотрите, скорее! Очень интересно!

+2

Спустя год, все четыре моих курса (да, включая самый главный - по истории моды) возвращаются в расписание 📅 ❗️В честь запуска, попавшего ровно на «Черную пятницу», объявляю скидку 50% до 1 декабря. Потом подобной щедрости уже не будет, так и знайте. Подробно обо всех курсах написано у меня на сайте. Не пугайтесь цены в евро, курс можно оплатить в любой валюте с любой карты (в том числе российской, в рублях) при оплате сумма в евро просто будет конвертирована по курсу вашего банка. Не стесняйтесь писать, если у вас есть вопросы 🙌 И да, следующий заход будет (если будет) только в 2027 году, так что не откладывайте! Жду!

+3

Givenchy поделились деталями образа, в котором Синтия Эриво появилась на Governors Awards, и это какой-то восторг! Потрясающе красиво! И такая сложная вышивка, напоминающая перья. Сара Бертон идеально вписывается в роль кутюрье, а Givenchy, наконец, возвращает свой кутюрный голос. Что меня, как фаната Haute Couture не может не радовать.

Я привык использовать феминитивы, они меня совсем не «ломают» и не кажутся чуждыми русскому языку. Впрочем, они и не были чуждыми ему вплоть до середины ХХ века. Вот, очень интересный документ мне попался на глаза. Это результаты опроса девочек-старшеклассниц из крестьянской среды около 1926 года, ровно сто лет назад. В этой табличке очень много интересного. Во-первых, собственно, феминитивы: учительница, башмачница, агрономша, кассирша, ученая, фельдшерица, лесничиха, инженерка. Эти слова использовались в обществе, как норма, никакого уничижительного подтекста тогда в них не было. Во-вторых, середина 1920-х - это эпоха НЭПа, когда советское правительство на время отказалось от категоричного строительства коммунизма и позволило мелкую коммерческую деятельность. В связи с этим мы видим среди ожиданий девочек о своем будущем такие позиции как: спекулянтка (тут, кстати, у слова «спекуляция» еще нет выраженного негативного контекста, имеется ввиду покупка товаров и перепродажа с наценкой), лавочница (которая «живет богато») и даже барыня (!). Да-да, революция случилась, но НЭП ненадолго вернул мечту о «барстве». Впрочем, большинство юных крестьянок смотрят на свою жизнь объективно и мечтают просто оторваться от земли и тяжелого сельского труда, став горожанками (учительницами или портнихами). Феминитивы начали активно изживаться из языка с началом сталинской эпохи, но до войны еще периодически использовались (почитайте женские журналы 1930-х) хотя и значительно реже. Окончательно феминитивы были вытеснены из «приличного» языка к 1950-м. Тогда же сформировалось к ним и презрительное отношение. Не учительница - учитель, не писательница - писатель, не председательница - председатель, товарищ женщина. В зрелом советском обиходе феминитивы уже ассоциировались с просторечием, необразованностью, грубостью, примитивностью. Именно это неприятие, укоренившееся в системе советского и постсоветского образования, зудит в голове при произнесении слов вроде «авторка». В общем, в момент, когда вас жутко бесят феминитивы, просто вспомните, что их отмена в языке случилась искусственно и совсем недавно, а сам по себе язык исторически к феминитивам очень даже приспособлен.

Сегодня продал всю коллекцию винтажных журналов моды, которая лежала в Москве, и которую я собирал много лет. Продал по цене примерно в 4 раза ниже рыночной, но в хорошие руки, а главное целиком. С одной стороны, ощущаю облегчение: освободил кучу места в квартире, где живут мои сестры, а коллекция ушла вся целиком к ответственному новому владельцу. Перевозить ее я, так или иначе, не собирался. С другой стороны, все же чувствую грусть. Я ведь десять лет собирал эти журналы по блошиным рынкам, рыскал по Авито, привозил из разных мест… Впрочем, нужно уметь расставаться с прошлым. Этот навык я за последние три с лишним года отточил уже почти идеально. Если что, в Москве еще осталась моя библиотека. За исключением книг, которые сестры решили оставить себе, ее я тоже продаю целиком (и только целиком). Если кому-то нужны мои книжки (в основном они по истории моды и близким темам), дайте знать - пришлю предложение и список.

Любимая моя дива публичными выходами в последние годы радует редко, но если где-то появляется, то с вау-эффектом. Ульяна в невероятном кутюре на церемонии вручения премии Fashion Trust Arabia в Дохе 😍 Обожаю, жду встречи! 😘

+1

Как накрыть на стол, если у тебя есть два часа, арендованная на airbnb квартира, которую ты видишь впервые в жизни, минимальный бюджет и непредсказуемое количество гостей? Умеем, практикуем! Я тут задался целью формировать (вокруг себя😎) в Италии не токсичное и комфортное русскоязычное сообщество. С токсичным здесь и без меня все хорошо: солидные дамы, вышедшие замуж за итальянцев двадцать-тридцать лет назад свой круг общения тут благополучно сформировали и он, гм, скажем так, несколько своебразен. Меж тем, в Италии, особенно в последние три с лишним года, появилось много новых русскоязычных резидентов из другого поколения и с совсем другими взглядами и ценностями, вот и цепляемся друг за друга. Зачем? Нет, никто тут итальянский Брайтон бич не строит, все интегрируются в местную жизнь, каждый в своем режиме, но иногда хочется встретиться и пошутить шутки, которые никто больше не поймет. В общем, решил я устроить дружескую «посиделку» в Риме и собрать на нее всех знакомых, которыми успел обзавестись. Никаких больших анонсов, только личные приглашения, ну и гости «плюс один», «плюс два» и даже «плюс три». Список из друзей друзей получился солидный. Одна моя приятельница была в ужасе: как ты собираешься их всех кормить? А я не собирался. Ведь люди придут не есть, а общаться, не так ли? Фингер-фуд и никакого мошенничества, главное быстро и концептуально оформить! Я привез с собой «с южной дачи» несколько своих винтажных льняных скатертей, покрашенных собственноручно, поверх них выстелил дорожку из пергамента для выпечки, добавил немного свечей, три килограмма красных яблок, орехи, таралли, все драматично раскидал. Разумеется, гости тоже приносили какие-то закуски: фрукты, ягоды, сыр. При такой небрежной сервировке все принесенное легко интегрируется в общую композицию. Не нужны тарелки, все элегантно и просто! Убрать последствия такого «фуршета» тоже было максимально легко. Собираем пергамент, выбрасываем, убираем скатерть, выносим бутылки. Готово! Хост Airbnb написал отзыв, отметив, в каком чистом виде я оставил после себя квартиру. Да, «вечеринки» в ней были разрешены, если что. Я очень доволен, но все же надеюсь, что в обозримом будущем удастся выкупить мой Дом Мечты под Варезе (кредитор найдись!), чтобы принимать гостей уже в собственной гостиной и с фарфоровыми тарелками вместо пергамента на столе.

+1

В слегка подзабытой рубрике #носкидня вспоминаем коллаборацию моей любимой дивной Айрис Апфель со шведской маркой Happy Socks. Все пары получились ожидаемо яркими и жизнелюбивыми, как и сама Айрис, которой, на минуточку, на момент разработки дизайна было уже 95 лет! Принты были разработаны по мотивам европейских тканей XVIII–XX веков: тут чувствуется влияние семейного бизнеса: в 1952 году Апфели основали компанию Old World Weavers, которая продавала и реставрировала текстиль. Название «Ткачи Старого Света» было правдивым: Айрис действительно искала поставщиков по всему миру, постоянно путешествуя.

+2

Сегодня вечером в моем клубе очередная увлекательная тема и замечательная гостья! Нателу Поцкхверия в Тбилисском модном сообществе знают все, она главный энтузиаст истории грузинской моды и влияния Грузии на моду мировую. А еще Натела автор популярного блога и проекта Nateli Tbilisi, владелица бутикового пиар агентства, журналист, преподаватель, икона стиля и моя чудесная подруга. Сегодня Натела прочтет для клуба свою звездную лекцию о грузинском следе в мировой моде. Начинаем в 19-00 по мск. Всех жду! Подписку на клуб можно оформить тут

+2

Vogue против макияжа? Сто лет назад Vogue выходил дважды в месяц, 1 и 15 числа. Мы продолжаем разбирать архивы «библии моды» столетней давности и сегодня расскажем, о чем писал Vogue в середине ноября 1925 года. В одной из ключевых статей, VOGUE от 15 ноября 1925 года заявлял, что подобно тому, как шерсть у недокормленных и плохо содержащихся овец плотнее и гуще, красота приходит к тем, кто недоедает и избегает удобств (сомнительное утверждение, но допустим). Далее автор переключается на популярный в 1920-х яркий макияж и презрительно сравнивает его с «клоунским гримом», призывая сосредоточится на поддержании благополучия «исходного материала». Тут консервативную позицию автора, в общем, можно понять: декоративная косметика только-только вошла в массовое употребление и не все были готовы принять эту революцию внешности. Еще десять лет назад накрашенные губы и подведенные глаза казались вульгарными или, как минимум, экстравагантными, теперь же довольно интенсивный макияж стал нормой. Впрочем, такая консервативная позиция явно выдает в неназванном авторе и его/ее возраст. Макияж, по мнению автора, усилие напрасное: независимо от того, насколько искусно будет «переделано» лицо, его черты останутся прежними, ведь даже «погружение в котел Медеи не излечит изможденные щеки, если они покрылись морщинами от завистливого наблюдения». Наконец, автор статьи рассуждает о молодящихся пожилых дамах и задается вопросом: если у каждого возраста своя красота, может, стоит попытаться поддержать ее, прежде чем наносить губную помаду? Все это очень любопытно! Производители декоративной косметики в середине 1920-х еще не стали значимыми рекламодателями, а значит вполне можно было нападать но новое увлечение женщин макияжем. Впрочем, все изменится очень скоро и в начале 1930-х Vogue будет уже не бороться с макияжем, а учить читательниц, как правильно его делать. Что до финального тезиса в этой статье столетней давности, то он вполне актуален и сейчас: у каждого возраста, действительно, своя красота.

В 10 серии образовательного проекта Le Collective и Тима Ильясова об истории волос и причесок вы узнаете, почему дамы 1860-х укладывали волосы "калачами", и кому все они подражали, какая мужская стрижка в конце XIX века считалась "лакейской" и многое другое. Да, эта серия посвящена волосам и прическам 1850-х - 1900-х годов. Смотрите, сохраняйте, делитесь! Новые серии уже скоро!

Брутальный #лацкандня для Бруталиста Гонконгский ювелирный Дом Sauvereign, создавший брошь для Киллиана Мерфи на «Оскар» 2024, в этом году вновь появился на красной ковровой дорожке, создав брошь для Брэди Корбета, номинированного в категории «Лучший режиссер» за фильм «Бруталист». Дизайн броши был вдохновлен «грубой и геометрической эстетикой архитектуры брутализма», а также спомениками — монументами, воздвигнутыми в Югославии в память о жертвах Второй мировой войны и народно-освободительной борьбы. На третьей фотографии один из спомеников на территории современной Сербии.