Тим Ильясов

Какой великолепный и очень ноябрьский бархатный прогулочный жакет середины 1890-х. Создан он в легендарном парижском Доме Worth для Нью-Йоркской (очень богатой) модницы. Предмет этот весьма характерен для моды середины 1890-х: тут и массивные, стремящиеся вверх рукава «Жиго», и высокий воротник, и вышивка бисером, которую очень любили использовать в эпоху Art Nouveau. Но мое сердце украл, как вы могли догадаться, муаровый бант. Тим не Тим, если пройдет мимо муара. 📌из коллекции Metropolitan costume institute

Умер Эрик Булатов. Вспоминаем обложку русского Vogue под редакторством Маши Федоровой. Эрик Владимирович создал ее к глобальному выпуску «Вогов» всего мира, объединенному словом Надежда. Тогда бушевал ковид, и казалось, что надежда нам всем не помешает.

+2

Жутковато-символичный #лацкандня Киллиана Мерфи на церемонии «Оскар» 2024 года. Актер получил награду в номинации «Лучшая мужская роль», сыграв Роберта Оппенгеймера, а брошь была создана на заказ гонконгским ювелирным домом Sauvereign из желтого золота 18 карат и вдохновлена внутренним устройством атомной бомбы.

#муаровыестрасти обнаружены на эскизах House of Worth для зимней коллекции 1928/29. Креативным директором в то время был Жан-Шарль Уорт, который сменил своего дядю Жана-Филиппа после окончания Первой мировой войны в 1918 году.

У Ami похоже ребрендинг. Должен сказать что ребрендинги затрахали также как смены креативных директоров. И работают они, увы, также плохо. Ничего не спасает при отсутствии смыслов.

Аминь

+6

Анна Винтур до Vogue 76 лет сегодня исполнилось Анне Винтур, самой влиятельной женщине в индустрии моды за более чем три десятилетия. Но как она добралась до вершины моды? В карточках рассказываю о том, как складывалась карьера Анны Винтур до того, как она возглавила «библию моды» в 1988 году.

#муаровыестрасти на портрете 10-летней дочери петербургского архитектора Сарры Элеоноры Фермор, написанном русским художником Иваном Яковлевичем Вишняковым около 1750 года. Сейчас картина хранится в Государственном Русском музее.

Я хотел было попросить вас проголосовать еще, но проект Либо/Либо, который меня обошел, такой классный (я постоянно слушаю их подкасты), что я приму свое четвертое место с гордостью 😎

+5

О чем писал Vogue ровно 100 лет назад? Какие проблемы волновали авторов «глянца» тогда? На какие тенденций в обществе и моде реагировал модный журнал середины 1920-х? Итак, перед нами VOGUE за 1 ноября 1925 года. Ему ровно век. В журнале есть статьи на социальные темы, лайфстайл обзоры и, разумеется, статьи о моде. В одной из них автор рассматривает моду разных эпох через призму демократичности, отмечая, что дело вовсе не в цене платьев, а в том, как их носили. В статье указано, что одежда прошлого «была скорее живописной, чем практичной»: у дамы со шлейфом мог быть головной убор высотой около 2 футов, да еще и увенчанный короной, а нижние юбки приходилось высоко поднимать, чтобы сделать шаг. Те, кто занимал высокое положение в обществе, всегда одевались богато и были частью зрелища, которым следовало восхищаться, но ни в коем случае не подражать. «А наши дни, за исключением случаев при дворе, — задается вопрос редакция, — кто мог бы отличить короля от простолюдина, судя по костюму?». Мир в целом в 1925 году, если верить журналу, выглядит почти одинаково, ведь «его цивилизованные обитатели гарцуют в центре города в брюках одинаковой формы и в спешке надетых платьях». Конечно, VOGUE уточняет, что одежда по-прежнему отличается оригинальностью дизайна, но в 1925 году оказывается, что элегантность и сообразительность превзошли красоту, что теперь «люди, которые умеют что-то делать нужны больше, чем те, кто просто есть кто-то», поэтому стало невозможно найти ни одного костюма, который в повседневной жизни отличал бы класс от масс. Любопытное наблюдение, а главное нечто подобное можно было бы написать и сегодня.

Ноябрь у меня в клубе выдался невероятно насыщенным! Сами посудите: несколько интересных гостевых лекциий, мои лекции, две встречи книжного клуба! Ух! ▫️4 ноября, 19-00 Встреча книжного клуба. Обсуждаем книгу "Made in Italy?" ▫️9 ноября, 11-00 Guerlain. История легендарного парфюмерного Дома от Пьер-Франсуа-Паскаля до сегодняшнего дня; Лекцию прочтет Ольга Лорен де ла Гранмезон, парфюмерный блогер и коллекционер ▫️16 ноября, 11-00 Дресс-код для традиционного английского чаепития. Afternoon tea от истоков до наших дней; Лекцию прочтет Ольга Хескет ▫️18 ноября, 19-00 Грузинский след в мировой моде; Лекцию прочтет Натела Поцкхверия, Fashion журналист, основательница проекта Nateli Tbilisi ▫️23 ноября, 11-00 Десятилетие Гвасалия: 2014-2024. Феномен стиля Демны и Гурама Гвасалия в моде 2010-х, бренды Vetements и Balenciaga. Лекция Тима Ильясова ▫️25 ноября, 19-00 Встреча книжного клуба. Обсуждаем книгу "Нос. Секреты парфюмера Guerlain" ▫️30 ноября, 11-00 10 знаменитых показов 1990-х, важных для истории моды; Лекция Тима Ильясова

В 9 серии образовательного проекта об истории волос и причесок Тима Ильясова для Le Collective вы узнаете о стрижке Наполеона Бонапарта, тугих локонах и бантах из волос эпохи Бидермайера и невероятном влиянии на прически королевы Виктории. Да, речь пойдет о волосах в первой половине XIX века.

+2

И продолжим тему Вайноной Райдер в Битлджусе. Образы то знаковые!

+3

20 лет исполнилось «Трупу невесты» 😱 Октябрь заканчивается, а значит самое время вспомнить о нуарных и мрачных историях из Вселенной Тима Бертона. К тому же, в этом октябре один из любимых моих мультфильмов отмечает юбилей. #365платьев платье номер 183

Почему в наше время опечатки и мелкие шероховатости в личном тексте это не проблема, а иногда даже плюс? Внедрение нейросетей в каждодневную бытовую и информационную реальность огромного количества людей подвинуло с сияющего пьедестала языкового пуризма носителей стопроцентной грамотности. Теперь на грамотный текст со всеми запятыми и длинными тире в нужных местах может рассчитывать даже самый не продвинутый пользователь самых базовых нейросетей (про стиль и структуру я сейчас не говорю). Текст без орфографических и синтаксических ошибок больше не стоит многочисленных диктантов, ночей со справочником Розенталя и пятёрки по русскому языку. Потому, в таком грамматически кристальном мире именно шероховатости выдают в тексте реального, а не искусственного автора. «Живой» пост, это когда палец не попал на нужную букву клавиатуры, а ты по невнимательности не заметил, это когда так хотел поскорее поделиться мыслью, что забыл выделить запятыми причастный оборот, когда упустил повтор одного и того же слова, а дефис ставишь вместо длинного тире, ведь такое сочетание клавиш удобнее при наборе. В конце 2010-х в медиа среде бытовал тренд на новую искренность, когда инфлюенсеры в социальных сетях начали показывать, что они тоже люди и картинка не всегда может быть идеальной. Такой контент вызывал доверие и создавал эмоциональную связь между подписчиком и знаменитостью. Теперь настала эра новой грамматической искренности; Впрочем, попрошу не подменять понятия и не путать ее с банальной и вульгарной безграмотностью. Здесь я говорю о хороших текстах, которые, в целом, написаны грамотно, но сохраняют маленькие шероховатости, как бы следы рук, пометки «сделано вручную, без искусственных добавок и ГМО».

Первый раз в бутик Maison Martin Margiela на Rue de Grenelle (тогда он еще был с Мартином в названии) я попал очень давно, еще до того как стал исследоваелем моды, но модой уже интересовался (да, вот настолько давно). Однако инересовался я ею очень точечно и, в основном, глубоким прошлым. Посему, про бренд я не знал примерно ничего, даже название ни о чем не говорило, а в бутик я пришел с другом за компанию. Разумеется, необычный интерьер с потрескавшейся белой краской и сотрудники в белых халатах меня удивили. Пока мой приятель что-то примерял, я привязался к консультанту. И знаете, он спокойно, почти нежно и без тени снобизма рассказал мне о бренде, о концепции, о том, почему он стоит передо мной в белом халате. А ведь мог бы закатить глаза и фыркнуь, как это часто бывает, когда "внешние" люди входят в пространство для посвященных (к тому же ни я, ни приятель явно не собирались ничего покупать), но он не сделал этого, а напротив, был открыт и очень дружелюбен. Надо ли говорить, что тем же вечером, подключив свой допотопный ноутбук к медленному отельному вайфаю, я уже рыскал в поисках информации о бренде. И хотя эстетически он никогда не был мне близок, тот первый визит заложил во мне фундамент интереса и уважения к концепции и образу бренда. И сейчас я рад рассказывать о Maison Margiela также внимательно, аккуратно, спокойно, почти нежно, как тот консультант _дцать лет назад. В общем, во-вторник. Вечером. В моем канале-клубе. Буду вновь читать лекцию о Мартине Марджеле и Maison Margiela.

На #лацкандня сегодня плывут из кармана китайские лодки. Правда, когда я утром вышел из дома их было четыре, но пока скакал по камням, уворачиваясь от волн штормящего моря (а что, физкультура), одна из лодок соскочила и уплыла. Надеюсь она переживет шторм и доплывет, куда ей хочется. И мы все тоже. Хороших выходных, обнял 🙌

От полевых заметок и маршрутных карт до архивных материалов и ресерчей — делимся подборкой ценных телеграм-каналов, где нет бездумного потока новостей, а каждый пост — это мини-исследование. ПАПКА Мы собрали третью кураторскую папку, темой которой стали редкие, но значимые посты. Этот принцип заложен в основу нашего канала, как и идеи предыдущих папок — с живой критикой и сильным визуалом. #выборblacksquare

13 стильных фильмов с Катрин Денев «Шербурские зонтики» (1964, Жак Деми) Классика «новой волны». Фильм без диалогов, в который никто не верил, но который запустил карьеру актрисы. «Отвращение» (1965, Роман Полански) Первая часть «квартирной трилогии» Полански о глубинах человеческой психики. «Девушки из Рошфора» (1967, Жак Деми) Мюзикл времен расцвета мини, пышных укладок и пастельных цветов. Две сестры в одинаковых фасонах думают о мужчине мечты. «Дневная красавица» (1967, Луис Бунюэль) Адаптация романа французского писателя Жозефа Кесселя, сделавшая Катрин Денев иконой стиля. «Сирена с "Миссисипи"» (1967, Франсуа Трюффо) Робкая и покорная девушка оказывается хитрой и опасной аферисткой. «Манон 70» (1968, Жан Орель) Вольный пересказ романа Антуана Франсуа Прево «Манон Леско», вышедший на стыке 60-х и 70-х. «Последнее метро» (1980, Франсуа Трюффо) Катрин Денев в роли актрисы театра и жены режиссера, которого она вынуждена прятать в подвале из-за нацистской оккупации. «Голод» (1983, Тони Скотт) Дэвид Боуи и Катрин Денев рассказывают историю о любви двух вампиров-эстетов, наслаждающихся хорошей музыкой, красивой одеждой и компанией друг друга. «Танцующая в темноте» (2000, Ларс фон Триер) Второстепенная роль актрисы, ради которой переписали сценарий. «8 женщин» (2002, Франсуа Озон) Музыкальная комедия об убийстве, расследуемом восемью женщинами. И каждая из них под подозрением. «Отчаянная домохозяйка» (2010, Франсуа Озон) Актриса смеется над собой и над всеми штампами, которые сложились за годы ее карьеры. «Правда» (2019, Хирокадзу Корээда) Очень личная роль актрисы в фильме, который режиссер назвал «Любовным письмом к Катрин Денев». «Первая леди» (2023, Леа Доменаш) Катрин Денев в роли Бернадетт Ширак заручается поддержкой Карла Лагерфельд и заставляет воспринимать ее всерьез.