Ежедневный винный телеграф (официальный канал)

Хорошая вещь искусственный интеллект - всегда расскажет тебе то, чего ты сам можешь и не узнать никогда! Спросил "собери максимально полную информацию про Саперави со ссылками на источники" и мне много интересного рассказали! :)

28 сентября 2015 года в лондонском гастропабе The Marksman собралась компания, перед которой молодому английскому виноделию было довольно страшно выставлять свои бутылки. Дженсис Робинсон, Нил Мартин, Джейми Гуд, французские сомелье, журналисты и рестораторы получили двенадцать игристых вин вслепую. Восемь из них были Champagne и только четыре английскими. Все находились примерно в одной ценовой категории. Результат оказался почти вызывающим. Первое место занял Hambledon Classic Cuvée, второе Nyetimber Classic Cuvée Brut 2010, и только следом оказались Pol Roger Réserve Brut и Taittinger Réserve Brut. Английские вина не выиграли всю дегустацию подряд, Wiston оказался шестым, Gusbourne девятым, но два первых места в компании восьми Champagne уже невозможно было объяснить экзотикой, любезностью хозяев или британским патриотизмом. Событие не стало новым Парижским судом Стивена Спурье только потому, что к подобным сенсациям винный мир к 2015 году успел привыкнуть. В 1976 году сама мысль, что калифорнийское вино может вслепую победить великие французские образцы, разрушала привычную картину мира. Через сорок лет механизм сенсации был уже хорошо знаком. Неожиданная винная страна выставляет свои вина против признанной классики и выигрывает. Английское игристое оказалось далеко не первым, кто прошел этот путь. Однако для самой Англии 28 сентября стало логичным событием, в которой можно увидеть результат почти двух тысяч лет чрезвычайно странных отношений страны с виноградом и вином. https://telegra.ph/Anglijskoe-vino-sluchajnost-hajp-ili-novyj-trend-09-28 https://750ml.ru/archives/2026/09/28/201043/ #календарь

https://youtube.com/live/n1ebjl1VPmM https://vkvideo.ru/video60488910_456239419 и тут, через 1.5 часа

Сегодня, 27 сентября 2026 года в словенском Мариборе пройдёт сороковая церемониальная уборка урожая со Старой лозы, растущей на фасаде дома у Дравы. Сама лоза, конечно, плодоносила задолго до 1987 года, когда началась современная ежегодная церемония. Поэтому сороковым будет не урожай растения, а именно городской ритуал. Но символика здесь почти идеальна: более четырёх столетий биологической истории и сорок лет современной публичной истории одной лозы. https://telegra.ph/Loza-plodonosyashchaya-uzhe-chetyresta-let-09-26 https://750ml.ru/archives/2026/09/27/201031/ #календарь

23:07, время ночное, так что я опять на время сюда небольшой офф-топик засуну, про пожрат, сами понимаете! :) Красивое!

Есть в математике такой предмет который называется "топология". И вот в этом предмете есть такая милая задача: возьмите сферу пустую внутри и отрежьте от неё небольшой кусочек. Получится такая круглая вазочка с замкнутым краем. Теперь возьмите ленту Мёбиуса. Это объект с единым замкнутым краем. Что получится если эти два объекта край в край склеить? Это такая подводка к теме завтрашнего стрима. ;) P.S. Вот же склероз какая страшная штука! Надо не сферу лентой Мёбиуса заклеивать, а две ленты Мёбиуса склеить край в край друг с другом! :)

Кстати сказать для судейства винных конкурсов это тоже работает. После обеда первые 2-3 вина после обеда судишь строго - язык после еды не той системы, потом начинаешь быть щедрым на баллы и постепенно все строже и строже :)

26 сентября 1930 года Союз немецких аукционистов натурального вина принял решение ввести общую бутылочную этикетку. Её главным символом стал орёл с виноградной гроздью на груди, предшественник знакомого сегодня знака VDP. Сам орёл появился несколькими годами раньше, но именно сентябрьское решение должно было превратить его в понятный покупателю ориентир на бутылке. Надпись объясняла: «Этот знак в сочетании с клеймом на пробке гарантирует натуральное вино». За словами о натуральности стояла конкретная программа, возникшая задолго до нынешней моды на «натур». Чтобы понять её, нужно вернуться во времена, когда одним из главных предметов спора немецких виноделов был сахар. https://telegra.ph/Kak-oryol-stal-znakom-horoshego-nemeckogo-vina-09-26 https://750ml.ru/archives/2026/09/26/200983/

26 сентября 2026 года: Европейский фестиваль винной песни. В Пече и регионе Виллань проходит 30-й European Winesong Festival; программа объединяет хоровое исполнение песен о вине и винные дегустации. К вечеру чтобы все "Шумел камыш" разучили!

Есть несколько маркеров, после которых я в соцсетях обычно людей "сразу баню, без разговоров". 1. "рецепт вина" - это самое слабое, этим многие грешат. У вина не бывает рецепта, это Вам не соленые огурцы "две гвоздики, пять горошин перца и листочек хрена", тут надо понимать что у тебя в руках и что ты хочешь из этого сделать. У вина нет рецепта - есть только множество вариантов технологии. Но "домашнему виноделу" - нужен рецепт. Любой, кто дает такой "рецепт" - заведомо инфомусор. 2. "На вкус и цвет все фломастеры разные" - человек думает, что его личный вкус ничем не хуже моего или Артура Саркисяна. Для него лично - это правда, это так и есть и в этом нет ничего плохого. Ему так нравится. Но есть нюанс: не нужно думать что блатной шансон с рифмой к слову "зона" в вариантах "знакома", "сурова", "законна", "не дома" - это вершина русского стихосложения. Это примитив и убожество. Но многим нравится. Изабелла - ни разу не хорошее вино,и это не потому, что "вкусы у всех разные". 3. "Магазинное вино - сплошная химия!". Это "вершина лондонского дна". Человек мало того, что не понимает, что магазины бывают разные и между полкой условного "Чижика" и условной "Азбуки вкуса" нет примерно ничего общего, так он еще и сходу не понимает разницы в "странах", "годах", "сортах", "типологиях", "виноделах" и т.д. Это все, это, как сейчас модно говорить "абсолютный ред-флаг в отношениях", тут разговаривать не о чем. P.S. Это был краткий пересказ 80% комментариев в соцсетях типа Дзен, Пикабу и около Не столько жалуюсь, сколько рассказываю :)

А Шеф, тем временем, подбирается к -20. Страдает, "плачет Абрау-Дюрсо сиську просит!", но кродеццо! Ну, - 40 уже очевидно не выйдет, но хотя бы -30 надо вытянуть.

Ну, что, без помпы, аккуратно, в бета-режиме https://750ml.ru/ Не у всех может открываться - нужны сутки-двое на обновление по всему миру сервиса преобразования имен в адреса (DNS), но все-таки :) Верстка ИИшная, поэтому слегка тормозная, но это ничего, почищу понемногу.

25 сентября 1819 года англиканский священник Сэмюэл Марсден высадил около ста виноградных лоз в Керикери, на севере Новой Зеландии. В 2019 году местная винная отрасль отметила эту дату как собственное двухсотлетие. А начало было очень скромным: небольшой расчищенный участок, растения, привезённые из Австралии, и оптимистическая запись в дневнике. Марсден предсказал винограду большое будущее. Но прежде чем появились знаменитые новозеландские вина, первым посадкам предстояло столкнуться с противником, против которого пророчества и молитвы оказались бессильны: обыкновенными козами. https://telegra.ph/Pervye-lozy-Novoj-Zelandii-kak-ehto-bylo-09-25 https://750ml.ru/archives/2026/09/25/200902/ #календарь

😳 Во Франции остановил работу целый...апеласьон Франция впервые лишилась производства вина в рамках конкретной категории AOC: история небольшого апелласьона Saint-Sardos, расположенного к северо-западу от Тулузы, подошла к концу после многих лет сокращения площадей виноградников и ухода виноградарей. По данным издания Vitisphere, кооператив Vignerons de Saint-Sardos, на долю которого приходилось 97% производства, в 2026 году не проводил сбор урожая и готовится к закрытию. На данный момент кооператив продолжает работу, чтобы распродать имеющиеся запасы. Хозяйство Domaine La Tucayne — единственный оставшийся производитель в этом апелласьоне — решило перевести свои вина в категорию Vin de France. Представители хозяйства сообщили, что нести в одиночку финансовое и административное бремя, связанное со статусом AOC, стало невозможно. В итоге апелласьон Сен-Сардо формально сохраняется, но вина под этим наименованием больше никто не производит. Национальный институт происхождения и качества (INAO), курирующий систему апелласьонов во Франции, совместно с участниками процесса пытается определить порядок действий в ситуации, когда AOC фактически перестает функционировать. Вместо полной ликвидации Сен-Сардо, вероятно, будет переведен в режим «сна» (mise en sommeil) — то есть его деятельность будет приостановлена, но сохранится возможность возобновления производства в будущем. В этом событии есть определенная ирония: в 2026 году Франция отмечает 90-летие создания первых апелласьонов AOC, однако Сен-Сардо не просуществовал в активном статусе и 15 лет. Этот регион получил статус VDQS в 2005 году, а в ноябре 2011 года стал апелласьоном AOC (для красных и розовых вин). Куда ушли виноградари? Кооператив Vignerons de Saint-Sardos перешел под внешнее управление в октябре 2023 года, а в следующем году выступил со срочным призывом найти покупателя; на тот момент 25 виноградарей возделывали для кооператива около 120 гектаров. Хотя в декабре 2025 года коммерческий суд Монтобана утвердил план оздоровления, предполагаемое партнерство с компанией Vinovalie так и не состоялось, и к текущему году число участников кооператива сократилось до 8 виноградарей, обрабатывающих всего 38 гектаров. Коммерческие трудности усугублялись климатическими факторами. В 2025 году общая площадь виноградников составляла около 100 гектаров, однако из-за жары урожайность упала до 16 гектолитров с гектара. Масштабный спад во Франции Ситуация с Saint-Sardos может показаться крайним случаем, однако исчезновение вин этого апелласьона из ассортимента урожая 2026 года происходит на фоне общего сокращения виноградников во Франции: падение потребления, экономические сложности и повторяющиеся климатические потрясения вынуждают виноградарей окончательно ликвидировать свои посадки. Агентство FranceAgriMer получило 5923 заявки на участие в национальной программе по окончательной раскорчевке виноградников (рассчитанной на 2026 год), охватывающие 27 926 гектаров; в их числе — 1392 виноградаря, намеренных полностью прекратить производство вина и ликвидировать посадки на площади 10 342 гектара. Эта программа с бюджетом 130 миллионов евро была запущена специально для снижения производственного потенциала Франции в ответ на падение потребления вина. Поэтому для такого небольшого апелласьона, как Saint-Sardos, потеря даже нескольких виноградарей может иметь последствия, выходящие далеко за рамки простого сокращения ежегодного объема производства. Еще в 2024 году тогдашний президент кооператива Ромен Мирамон предупреждал, что субсидируемая раскорчевка таит в себе именно такую ​​угрозу: малый апелласьон может утратить «критическую массу», необходимую для дальнейшего функционирования. С трудностями сталкиваются и другие производители на юге Франции: в этом году ряд кооперативов оказался в тяжелом финансовом положении, однако ситуация с Saint-Sardos перешла черту, которую не пересекал никто до них: вина с наименованием AOC Saint-Sardos урожая 2026 года просто не будет. Вот такая вот фигня, собачка ———————————————- Читайте в MAX

24 сентября 1716 года великий герцог Тосканы Козимо III Медичи издал указ, закрепивший границы производства Кьянти. В этот день многие наверняка снова перескажут уже поднадоевшие истории про «рецепт Кьянти», зоны и субзоны, Санджовезе и многовековые традиции. Мой рассказ будет совсем о другом, скорее к случаю, чем по поводу. О виноделе, который несколько своеобразно объяснил своё отношение к местным порядкам, так, что его до сих пор вспоминают вместе с жареным петухом. https://telegra.ph/Kak-neapolitanec-zazharil-Kyanti-Klassiko-09-24

О, 21:27! Почти все случайные читатели канала уже спят. Поэтому можно маленький каминг-аут, утром сотру, если успею проснуться :) Я могу сколько угодно спорить о том, как соотносятся наши вина и итальянские. Потому что ответ далеко не очевиден. Особенно в дешевом вине. Но вот спроси меня: "Денис, а как ты покупаешь спагетти?" я отвечу быстро и однозначно - "строго итальянский импорт, благо еще есть". Я не знаю, почему так, не специалист, но между нашими макаронами и их спагетти - ну, как будто, технологическая пропасть!

Иногда у меня просто пропадает всё и я впадаю в невероятное изумление от наивности наших людей. Вот пишет мне человек, что "я вчера в Сванетии купил настоящую Хванчкару по сколько-то лари за литр и это было божественно". При этом человек не понимает в принципе, что 1) Хванчкара этого года урожая еще не существует, 2) Хванчкара наливом принципиально не транспортабельна никуда и никак, 3) Хванчкара прошлого года в этом году наливом уже не существует, потому что прокисла. Нет, он твердо уверен, что "я же тут в Грузии, я пробовал, я лучше знаю". ГенералЕпанчинДаунХаус.mp4

Ну, давайте про итоги. Итак, 22% или примерно 1 из 4 человек считает, что он знает, что значит фраза "élevé en fût" На самом же деле я практически уверен, что тех, кто реально ЗНАЕТ что это значит - гораздо меньше. Дело в том, что тишком, не оря никак на весь мир, "мы просто чисто формально", но 23 сентября 1999 года Франция определила, что можно называть «élevé en fût» Название документа: Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la définition de la mention « élevé en fût » — «Приказ от 23 сентября 1999 года об определении обозначения "выдержано в бочке"». Идентификатор документа: NOR ECOC9900139A. Он был подписан в Париже 23 сентября 1999 года - вы понимаете, почему опрос именно сегодня, да? Так вот: «Pour pouvoir utiliser la mention “élevé en fût” […] les vins doivent avoir été élevés durant une période minimum de six mois…» То есть: «élevé en fût» на этикетке вина с наименованием по происхождению вино должно было выдерживаться не менее шести месяцев в емкостях из дерева. И как? Знали ли вы?

До конца недели в ВинЛабе. Если стиль Фаустино вам близок, то резерва 2019 года (perfect year with long-living wines) за рупь-двадцать очень ок предложение по нынешним временам.

Ночная смена в волоколамском ателье. "И ходють, и ходють!"