shoes&drinks

Я пропала на последние 12 дней из канала, работы и жизни — отложенные посты, письма и понимающие клиенты ♥️ — потому что нужно было провернуть очень, очень непростую задачу: привезти 13-летнюю кошку из Краснодара в Париж. Пару недель назад я спрашивала в канале, кто может посоветовать перевозчика: написала всем, кого посоветовали и кого нашла сама, и самые короткие сроки и быстрая, корректная коммуникация оказались у @pet_in_travel — не нужно было ждать ответа по два дня, всю информацию сообщали сразу: что нужно, сколько стоит, как это сделать. Идеально. Первое сообщение я написала Анастасии 27 августа — 17 сентября кошка была в Париже. Кошечка старенькая, поэтому наземная транспортировка ей не подходила, и Анастасия разработала маршрут, который за 24 часа довёз кису к нам домой: нам невероятно повезло, что ни один рейс (из Краснодара!) не задержали и не перенаправили в другие аэропорты. Ждать долго мы не могли, поэтому ребята подвинули нескольких клиентов, чтобы помочь нам — дело правда было очень срочное. @pet_in_travel помогли подготовить все документы и правильно их собрать, прислали полный список, а за пару дней до вылета сделали чат с «курьером» (хотя на деле — крёстным отцом кошечки, @VezuPandu), где обсуждали всю логистику и отвечали на мою тысячу тревожных сообщений. Артём бережно привёз её к нам, по пути кормил, поил и развлекал 🥰 А ещё ни Анастасия, ни Артём не спрашивали «а почему» и «а как»: перевозить старенькую кошку — это никогда не радостное дело, и я очень оценила, что все просто делали свою работу. Причём делали на отлично) В итоге коша приехала вчера днём в Париж и пока обживается. Фото коши обещаю выложить, когда она придет в себя после 24 часов дороги! В общем, супер-стрессовое мероприятие у @pet_in_travel получилось сделать совершенно нестрессовым: они ещё и консультируют по перевозке животных во все уголки мира, так что искренне советую — если пригодится, сохраняйте. Внизу оставлю все соцсети) А у нас все здорово. Наконец-таки все дома 🐈‍⬛ Анастасия Pet in Travel Артем: @VezuPandu

Сразу полетели вопросы про Marangoni — уточняю, потому что я недостаточно чётко сформулировала. Речь идёт только про fashion design — и особенно, последние 10 лет. По остальным направлениям — у меня претензий нет вообще. Почему именно на дизайн я его не советую: 🔘Слишком низкий конкурс. Ценность дизайнерской школы — не в программе, а в отборе: когда на курс берут почти всех, кто подал документы, вы учитесь не в среде, а просто в аудитории. В La Cambre в магистратуре выпускается четыре человека в год. 🔘Слишком много кампусов и филиалов: Милан, Флоренция, Лондон, Париж, Майами, Шэньчжэнь, Мумбаи, Дубай — школа масштабируется как франшиза, и держать одинаковый уровень преподавания в девяти точках физически невозможно. Как следствие — размытая репутация. 🔘И главное: цена. Год в Marangoni в кампусе в Китае или Лондоне, стоит очень дорого, а преподаватели – не уровня Милана. Научиться конструкции и лекалам можно и в куда более дешёвых местах. При этом исключения, разумеется, есть — но карьера строится извилисто, и одна яркая биография не делает статистику.

Настя, поправлю пост — я говорю про факультет дизайна, куда, к сожалению, берут слишком много студентов. Про бизнес-часть — вопросов нет, так же как я и считаю, что в Polimoda — бизнес-часть бестолковая, на самом деле)

The most underrated fashion design schools: пока все штурмуют два-три одних и тех же вуза (и в этом списке почему-то стабильно фигурирует Marangoni), есть школы, из которых выпускники расходятся по парижским студиям в первый год после выпуска. Ловите список самых недооцененных (или скорее неизвестных) школ дизайна моды (дизайна, не бизнеса!) 🔘La Cambre, Брюссель. Все мечтают об Антверпене, а в 40 минутах на поезде стоит школа, из которой вышли Матье Блази, Энтони Ваккарелло, Николя Ди Феличе, Жюльен Доссена, Жюлиан Клауснер, Оливье Тискенс и Марин Серр. При этом La Cambre — государственная, одна из немногих публичных модных школ Западной Европы, магистратура крошечная (в 2025-м выпустилось 4 человека). Тони Делькамп, который возглавляет отделение с 1999-го, говорит, что около 80% выпускников уходят работать в студии брендов — это очень хорошая статистка. 🔘Aalto, Хельсинки. Мало кто знает, что прямо сейчас лучших выпускников готовит Финляндия. Гран-при Йера они брали в 2012-м, 2013-м и 2022-м, в 2019-м Aalto возглавил рейтинг лучших школ по версии BoF, а их выпускной показ Näytös давно перестал быть местным событием: туда приезжают хедхантеры LVMH и Kering. Выпускники сидят в Givenchy, Balenciaga, Celine, Saint Laurent, Kenzo, Margiela и Louis Vuitton — как сформулировал один из преподавателей, «у нас алюмни практически в каждом парижском доме». Это ровно та же волна, которой когда-то накрыл Париж Антверпен. 🔘HEAD, Женева. Единственная школа в Швейцарии с бакалавриатом по ювелирке и аксессуарам, и единственная, где есть отдельная кафедра часового дизайна — с курсами по усложнениям, историей часового дела совместно с Fondation de la Haute Horlogerie и проектами напрямую с мануфактурами: были воркшопы с Piaget, студенческие работы выставляли на GPHG. Магистратура по моде и аксессуарам — совместная с ECAL. 🔘Politecnico di Milano. Недооценён чудовищно, особенно для аксессуаров и сумок. Это инженерный университет 1863 года, и школа дизайна там живёт рядом с архитектурой и промышленным дизайном, а не рядом с арт-факультетом. Они сами формулируют, что готовят не стилистов, а дизайнеров — то есть людей, которые работают внутри ограничений индустрии, а не вопреки им. Отсюда материалы, технологии, 3D-моделирование и прототипирование в программе с первого курса и партнёрства с Valextra, Serapian, Bulgari, Zegna, Alcantara. У POLI.design есть ещё и отдельный Specializing Master по аксессуарам и ювелирке. В сумках и обуви конструкция решает вообще всё, и портфолио выпускника Politecnico видно сразу — по тому, что человек понимает, как вещь собирается. Лучшие из известных при этом остаются без изменений: Parsons, IFM, Polimoda, CSM. А в Marangoni я по-прежнему никому поступать не советую) Если выбираете, куда подавать, — напишите мне. Я смотрю на школы не по рейтингам, а по тому, куда доходят выпускники и в какие студии они попадают; по конкретному портфолио и бюджету обычно довольно быстро понятно, где у вас шансы выше — и какой университет приведет к офферу быстрее.

Раз у меня сегодня такой философский вайб, то еще скажу, что говорите чаще близким и коллегам «спасибо, ты молодец, я благодарна за Х». Так себе мудрость, но все забывают)

Из трех вариантов, которые были у Дарио Витале, он выбрал самый здравый и правильный путь с заделом на будущее: а) в будущем он сможет вырасти и взять на себя управление целой империей б) независимый (относительно) бренд, не входящий (пока) ни в одну группу (уж он-то точно знает, что может случиться) в) не придется переезжать в США г) не будет возмущений в соцсетях, что женщину убрали из кресла креативного директора ради мужчины. Очень умный и здравый выбор! Поздравляем его — и всех нас — Emporio Armani самый «доступный» бренд из всех, что ему предлагали)

Очень бы хотелось стать человеком, который может «довериться миру» и просто верить, что все будет сделано так, как надо, но к сожалению, пока вообще не получается. От этого ни каких плюсов, кроме тревожности (правда, есть всегда супер-способность мобилизироваться: просто потому, что хороший или позитивный исход НИКОГДА для меня не дефолтный). Есть лайфхаки? Магний не предлагать)

«Сезон свадеб закончился, давайте сделаем специальный свадебный выпуск!» — подумал французский Vogue и выпустил октябрьский номер, полностью посвященный свадьбам.

+5

Жить нужно так, чтобы единственная война или неприятности, в которых ты поучаствовал, — это мировая нехватка кристаллов Swarovski, причиной которой ты послужил. Причём, по легенде, дважды: первый раз — когда Боб Маки вместе с Питом Менефи одевал «Jubilee!», самое долгоиграющее ревю в истории Лас-Вегаса, второй — на бродвейском «The Cher Show» в 2018-м. Подтверждений у этой истории нет, но и проверять не хочется. Боб Маки умер вчера, в 87 лет. Его называли Sultan of Sequins, и он изобрёл то, что мы сегодня понимаем под голливудским гламуром: illusion lace — телесная сетка, на которой держатся пайетки и создаётся эффект голого тела, — это его приём. Именно в нём Шер выходила на «Оскар» в 1986-м, и в нём же было то самое платье Мэрилин, которое Маки нарисовал в 1962 году 23-летним ассистентом и которое Ким Кардашьян надела на Met Gala в 2022-м (Маки тогда сказал, что это была большая ошибка). Шестьдесят лет карьеры — и ни одного скучного платья.

+1

Невероятное платье Prada, в котором Зендея была вчера на Emmys, напомнило мне легендарные chandelier shoes Prada из сезона SS10. Синьора Прада ювелирно умеет цитировать саму себя! Fun fact: мне удалось купить эти мюли у подписчицы канала, но, к сожалению, они оказались мне сильно малы — и вместо того, чтобы оставить их себе украшать полку, я подарила их подруге, head of footwear design в Jimmy Choo. Они в лучших руках 💎

Мне 34 года, и за эти 34 года я успела: 🌟 не получить диплом юриста ни в КубГУ, ни в HTW 🌟получить диплом дизайнера в Polimoda 🌟побыть дизайнером, поработав в ПРАВДА классных брендах — Proenza Schouler, AF Vandevorst, Ann Demeulemeester 🌟стать одним из 8 хэдхантеров в мире, кто специализируется на рекрутинге креативных директоров 🌟получить диплом магистра в одной из бизнес-школ списка FT 🌟уволиться в никуда)) 🌟провести 24 консультации с классными девушками (и двумя парнями) 🌟пока это никуда образовывалось, очень быстро влететь в проект, бизнес-модель которого еще даже не существует на рынке 🌟из Краснодара переехать в Берлин, оттуда во Флоренцию, потом в Нью-Йорк, оттуда — в Антверпен и наконец-таки добраться до Парижа —— вы сейчас находитесь здесь Прилети мне такое CV на позицию, я бы, честно говоря, задала пару вопросов)

Хлое Севиньи в пуховике моей мечты: тотал лук Dries van Noten.

Тем временем тихонечко и незаметно Repetto дропнули самый неожиданный коллаб: балетки с Yohji Yamamoto. Если все истории с французскими дизайнерами — Marine Serre и Jacquemus — понятны, то за Йодзи респект.

Давно меня так не будоражил аксессуар, как этот хрустальный воротник нью-йорского бренда TWP. Представляете, какую вторую, третью и пятую жизнь можно дать: рубашкам, джинсовым рубашкам, фланелевым рубашкам, свитерам с круглой горловиной, V образным вырезом, да даже курткам Carhartt! 💎

17 сентября на Fair Warning — аукционе Лоика Гузера, бывшего сопредседателя отдела послевоенного и современного искусства Christie's — будет ожерелье со скарабеями: Christian Dior haute couture Джона Гальяно, коллекция Egyptomania SS2004. Эстимейт — 200–400 тысяч долларов. А в июне 2024-го Александр Фьюри спрашивал у дилера цену на него же, и ему ответили: 39 000 евро. Подпись к скриншоту: things I should've bought. Я бы тоже сокрушалась на месте Александра. Считаем: 39 000 евро — это примерно 42 тысячи долларов по курсу того момента. Нижняя граница эстимейта даёт почти пятикратный рост, верхняя — почти десятикратный: от +375% до +850% за два с небольшим года, то есть порядка 100–170% годовых. Для сравнения, S&P за тот же период сделал в районе 40%.

Miss Tweed тоже пишут о замене Энтони Ваккарелло и называют это исторической ошибкой Kering. Согласна! Лайк от Коррадо де Биазе, дизайнера обуви Saint Laurent, меня настораживает…

+1

Вчера стартовала парижская резиденция Селин Дион: первые концерты за 6 лет (за исключением Олимпийских игр в 2024-м). Всего их будет 26 — шестнадцать до 17 октября и ещё 10 в мае 2027-го. Режиссёр шоу, кстати, Уилло Перрон, кто делал сценографию Рианне, Дрейку и Канье. Одна из лучших частей шоу — это её наряды! Концерт она открывала в Dior и в колье Boucheron, платье с корсетом — Alaïa, комбинезон — Schiaparelli, блестящее платье с глубоким разрезом — Tom Ford (Хайдера Акерманна), а вот розовую накидку в перьях я пока идентифицировать не могу.. UPD: это Givenchy!

Катя все очень правильно говорит про не-секси-сторону индустрии, а я добавлю, что в нашей индустрии есть правило трех P: pocket, people, portfolio. Деньги, люди, портфолио. Проект нужно брать, если 2 из 3-х совпадают: но иногда можно сосредоточиться исключительно на pocket, если это оплатит полгода работ для portfolio.

+4

Прилетел лукбук новой лимитированной коллекции бренда IDOL, и я, как человек, который несколько лет делал кожаные аксессуары, залипла на конструкции. Кожа — материал, который ничего не прощает: её не отпаришь в нужную форму, шов не перешьёшь без следа, ошибка в раскрое видна сразу. Поэтому, когда смотришь на готовую вещь и кажется, что всё здесь очень просто, на самом деле за этим обычно стоит довольно много работы. Именно поэтому коллекция IDOL LAB так привлекла мое внимание. Дизайнеры подошли к работе с кожей как к эксперименту — а для такого материала это довольно смелый ход. Здесь играют не только с фактурой, но и с формой, за счёт чего знакомые вещи получают новое прочтение. Например, разрезы от середины плеча меняют конструкцию рукава в жакете, а воротник-трансформер переходит в объёмный капюшон. В аксессуарах мне страшно понравились удлинённые перчатки с молнией. Перчатки вообще довольно капризная история: здесь нужны точные лекала и очень специфическая работа с материалом. Поэтому такие детали я замечаю особенно. Мне нравится, что дизайнеры не пытаются сделать вещи сложными за счёт количества деталей. Достаточно изменить конструкцию рукава, добавить новый объём воротнику или поработать с фактурой кожи — и привычная вещь уже воспринимается совершенно иначе. Коллекцию IDOL LAB как раз хочется рассматривать именно с точки зрения таких конструктивных решений.

В молодости я с сумками (и волосами), полными блесток и глиттера, возвращалась под утро домой, а в 34 года думаю «ну вот, мне нужна очередная сумка Coach, для лэптопа! И она с блестками! Уиии»