shoes&drinks

Решила подробнее остановиться на симптоматичном кейсе бывшего дизайнера Gucci Сабато де Сарно, который нашел успокоение (надеюсь, очень дорогое) в китайском бренде Icicle. Попросила прокомментировать Лизу Буйнову, насколько это вообще cool. Лиза живет в Париже, работает в индустрии 13 лет, из них 7 – в хедхантерском агентстве. "Я работала со множеством китайских брендов, которым интересны европейские дизайнеры, и объясняется это довольно просто: рынок в Китае изменился, клиент изменился вместе с ним — вкус стал ощутимо более европейским, а кадров, способных обеспечить продукт, который китайский потребитель сегодня хочет покупать, внутри страны просто нет. Нет школ, которые бы их готовили, да и сами бренды слишком молодые: воспитать собственных senior-дизайнеров они физически не успели. Плюс платят там очень хорошо, и это, будем честны, аргумент номер один. Cool или not cool — вопрос момента в карьере, и разница тут огромная. Молодые дизайнеры в китайские бренды не пойдут, и правильно делают: европейский люкс их потом на работу не возьмёт, это как уйти в Zara в 25 — вернуться уже не получится. Теряешь ты при этом видимость: работу в Европе никто не увидит, прессы нет, коллекции живут на Tmall, и в портфолио показывать особо нечего. А вот с Fabrique работают все — это китайская платформа, собравшая больше трёхсот дизайнеров с бэкграундом Dior, Saint Laurent, McQueen, Celine и Hermès (среди партнёров Hussein Chalayan, Stéphane Rolland, Damir Doma, Christelle Kocher), где дизайнер делает капсулу под собственным именем, а производство, маркетинг и продажи платформа берёт на себя. Ну кто откажется от 100+ тысяч за коллекцию в пятнадцать силуэтов? В more senior сегменте это и вовсе очень даже cool. Не у всех получается провернуть трюк Бруно Сиалелли, который после четырёх лет креативным директором Lanvin спокойно вернулся на позиции дизайн-директора — сначала к Phoebe Philo, потом в кутюрное ателье Balenciaga. Обычно после одного-двух креативных директорств происходит следующее: либо тебя больше никуда не берут, потому что ты дорогой и с "репутацией", либо эго уже почесали — и дальше вполне можно работать за деньги и делать просто хороший продукт, без манифестов и подиума. Отдельно стоит сказать, что в Китай при этом никто не переезжает: все работают из своих студий в Париже или Милане и летают пару раз в сезон, так что «уехать в Китай» — это фигура речи. И вы удивитесь, если узнаете, сколько приличных креативных директоров работали или работают на китайские бренды — особенно фаундеры независимых марок. А деньги-то где брать иначе на развитие своего бренда?"

+5

Случайно набрела на тачки европейских бабуль (и хипстеров, и девочек, которые не любят носить тяжести, но любят свежие овощи с рынка) — @krivoikoso. Пропустила момент, когда бренд вырос из обвесов и стал делать прелестный мерч: если подносик для ключей с милейшими надписями или лонгслив с «brains are awesome, wish everybody had one», в котором я хотела бы ходить на встречи, я ещё найду добровольца привезти в Париж, то с тачкой, боюсь, будут проблемы. А была бы самая модная на рынке — я бы даже согласилась поехать на самый хипстерский рынок в Маре 💘

А вот тут я чуть-чуть рассказывала про Icicle: бренд правда классный, а аксессуары пару лет назад делал Кшиштоф Лукасик, нынешний дизайн директор аксессуаров Chanel.

Cегодня Сабато де Сарно нашел работу - в китайском мега-бренде Icicle. Последние полгода я делала драфты и питчи для кучи китайских брендов, и думаю, что если отставить в сторону эго, удовлетворения и денег там намного больше. Теперь, надеюсь, еще Дарио Витале пристроят.

Возможно, мы так и не увидим лучшую выставку в MET, посвящённую Джону Гальяно, но я нашла кое-что, что, кажется, способно хотя бы немного это компенсировать: ресурс онлайн, где собраны 132 показа, 4 дома и 40 лет карьеры Гальяно — от того самого выпускного показа Central Saint Martins в 1984 году, с которого всё началось, до Maison Margiela Artisanal 2024. Enjoy ♥️ https://gallianoflix.vercel.app/

Платье Fashion Rebels ждало своего часа почти год — ровно как и мюли Prada, купленные за полгода до него. За что люблю красный: это достаточно универсальный цвет (как и леопард!) — мои, как оказалось, невыносимые мюли brat green легко сменились нежно-голубыми балетками)

Оговорочка по Фрейду: Дженнифер Лоуренс поздравила финалистов LVMH Prize с прекрасными шоу фашизма (ладно, потом она исправилась на fashion). Let the hunger games begin!

Победительница LVMH Prize 2026 — Джули Кегелс.

Букет был добыт! Спасибо всем большое (и думаю, что хорошие флористы во Флоренции — отличный потенциальный бизнес, потому что вот этот букет стоил очень дорого даже по парижским меркам!)

Меня очень подвела доставка цветов во Флоренции – заказала 2 букета 31 августа, должны были быть доставлены сегодня, но классическое «адреса не существует» (это отель!!!), а теперь магазин не берет трубку, не отвечает на имейлы. Вдруг меня читают флористы или люди, которые знают цветочные магазины во Флоренции, который завтра будут работать в 8.30 утра? (У меня в последнее время очень странные вопросы к моим читателям, извините, скоро вернемся в модные обсуждения)

+2

Поскольку Мет нужна новая тема на следующий год, выношу на обсуждение: как насчёт Долли Партон? Не Гальяно, конечно, но «it costs a lot of money to look this cheap». Тема, между прочим, отличная и, к сожалению, своевременная, — и куда более костюмная, чем кажется: 60 лет одного непрерывно доработанного образа, парики, стразы, самодельные лифы из ранних лет, кантри-эстетика, которую индустрия презирала) Плюс сама цитата Долли — готовая тема для выставки.

На этой неделе в Париже идёт Première Vision — главная выставка тканей: экспонентов в этот раз около 900. Для сравнения: в сентябре 2015-го их было больше 1900, в 2017-м — 1954. То есть выставка ужалась вдвое. Отдельно показательна секция тканей: в 2017-м там стояло 800 компаний, сейчас — чуть больше 200 плюс тридцать поставщиков пряжи. 4 сентября открывается VicenzaOro, и там история тоньше: экспонентов примерно 1000 против 1400 в прошлые годы. Из тех поставщиков и производителей, к которым имеет смысл идти, не приехала примерно треть — они никуда не делись, просто сидят и работают со своими клиентами, а платить за стенд, чтобы собрать заказы, которых всё равно не будет, больше не считают нужным. 15–17 сентября — Lineapelle, и там заявлено «более 1000» экспонентов против исторических 1150–1300: падение мягче, но и причины другие. Кожа — это сегмент, который группы скупали активнее всего: Hermès, Chanel, LVMH и Kering владеют дубильнями напрямую, и лучшие игроки ушли не потому, что закрылись, а потому что их купили, и новых клиентов они не ищут. Плюс к концу сентября в Италии в полном объёме заработает декрет 30/2026 — имплементация европейской директивы против гринвошинга, — и все заявления про «эко-кожу» придётся либо доказывать сертификацией, либо снимать. Для мелких дубилен это ещё один расход, который они не потянут. За этим стоит арифметика поинтереснее. С 2017 по 2023 год Италия потеряла больше 4600 компаний в текстильно-модной цепочке, только за первые три квартала 2024-го закрылось больше 2000 фабрик, а во втором квартале 2025-го — 1035 предприятий, из них 843 ремесленных: примерно одиннадцать закрытий в день. Производство в текстиле, одежде и коже за январь–август 2025-го упало на 6,6% при том, что вся итальянская промышленность просела на 1,4%. И еще один индикатор: заказы на текстильное оборудование в первом квартале 2026-го стоят на отметке 37 пунктов при базе 2021 года в 100. Никто не перевооружается, потому что никто не уверен, что будет здесь через пять лет. Дальше начинается то, о чём в отчётах не пишут. Первое поколение владельцев подошло к возрасту передачи дел, а второе не хочет забирать. Плюс сама механика заказа изменилась: фабрики всё чаще работают full-package и сорсят ткань, фурнитуру и камни сами, так что бренду больше не нужно ходить по трём холлам и собирать пазл — он говорит с одним контактом. Ну и Китай, который научился делать не только дёшево. Выживут в итоге только любовники: самые дешёвые, к которым идут за объёмом и ценой, и самые дорогие — те, у кого есть архив, собственная технология, сертификация и, главное, кадры. Умирает середина: приличная фабрика с приличной ценой. А скажется это на нас: мы будем вынуждены покупать либо очень дешёвую синтетику в H&M, либо дешёвую синтетику в премиум-брендах, либо очень дорогой хлопок в люксе.

Job market sucks? Рынок правда поджался — люкс замедлился, процессы идут дольше, вилки стали аккуратнее, это всё так. Но вывод из этого делают неверный: в девяти случаях из десяти дело не в том, что job market sucks, а в том, что your way of looking for a job sucks. Особенно это касается наших индустрий: в IT и финансах поиск действительно устроен как поиск — есть job boards, есть отклик, есть понятная воронка, и человек, который делает больше откликов, статистически получает больше интервью. Вы никогда не увидите онлайн, что Balenciaga ищет дизайн-директора, Valentino — арт-директора, а потолок опубликованных вилок обычно упирается в 45 тысяч евро. Отсюда и мысли о том, что «в Европе никто не платит» (помните этот виральный пост? Мои 5 копеек на этот счет здесь). Не-джуниорские роли не публикуются вообще, и за 7 лет в executive search я опубликовала две вакансии — потому что была в отчаянии. До публикации онлайн рекрутинг проходит четыре круга ада — и я не зря выбрала это слово :) 🔘Первый круг: внутренние кандидаты. Кто-то в компании давно ждёт повышения, и HR обязан посмотреть на своих раньше, чем на чужих. А еще это дешевле — добавить 7% к зарплате сотрудника или 30% внешнему кандидату? 🔘Второй круг: нетворк. Нанимающий спрашивает свою команду и бывших коллег, кого они знают. На этом круге закрывается неприлично много всего, и именно поэтому «просто выпить кофе» — не пустая трата времени. 🔘Третий круг: базы. Внутренняя база компании (команды Talent Asuisition) и база хедхантерского агентства — люди, с которыми уже разговаривали раньше. Тот самый звонок «ни о чём» полугодовой давности здесь и срабатывает: у вас в карточке кандидата в ATS (application tracking system) стоит статус interviewed, и вы всплываете первой. Сюда бы я отнесла и скаутинг/research: идентификация кандидатов через LinkedIn (так что профиль должен индексироваться — об этом как-нибудь потом: и да, дизайнеров тоже ищут на LinkedIn). 🔘Четвёртый круг: публикация. Между открытием позиции и появлением объявления проходит месяц-полтора, и к этому моменту в процессе уже сидят живые люди из первых трёх кругов. То есть когда вы видите вакансию и радостно откликаетесь, вы четвёртая в очереди и приходите в разговор, который идёт уже несколько недель. Иногда это работает — но ставить на это весь свой поиск примерно так же разумно, как рассчитывать на государственную пенсию. Так что если весь поиск — это открыть LinkedIn и посмотреть, что нового появилось, вы честно и старательно участвуете в конкурсе на роли уровнем ниже своего, а потом делаете вывод о рынке по витрине. О том как попасть на второй и третий круг рассказываю на консультациях и расскажу на воркшопе — но это совсем не rocket science. #fashionjobs

Забыла сказать главное: 🟣воркшоп стоит в 3 раза дешевле персональной консультации*, а длится 3 часа. Информация там та же, что я даю на консультациях, — разница в том, что стратегию под себя вы собираете сами, но не с нуля: для этого есть анкета, два гайда и skill для Claude, который на их основе помогает довести CV до ума. 🟣Плюс после него остаётся чат, где можно дальше задавать вопросы и двигаться не в одиночку 💘 *если все-таки нужна персональная — пишите @buynova: встретимся уже в конце сентября.

Ксюша Шабалина, со-основательница Letters, пришла ко мне как клиент — с очень узнаваемой историей: большой опыт, переезд и полное непонимание, как всё это упаковать так, чтобы человек по ту сторону, который не знает ни тебя, ни твоих проектов, ни рынка, на котором ты работала, за минуту понял, кто ты и сколько ты стоишь. После сессии у Ксюши родилась идея сделать из этого воркшоп для студентов Letters — ну а я подумала, что делиться так делиться, и зову всех) 10 сентября, 18:00 CET / 19:00 МСК, 3 часа онлайн: лекция плюс коллективный воркшоп с разбором 2-3 кейсов участников. По сути всё, что я обычно рассказываю на консультациях (только чуть менее персонализировано) — реалии рынка, зарплатные ориентиры, календарь найма, как вакансии закрываются на самом деле и где искать те, которых ещё нет в открытом доступе, CV, LinkedIn, портфолио, нетворк и европейская механика общения, которая устроена совсем не так, как мы привыкли. Участники забирают два моих документа — «Как работает найм в Европе» и практикум «Как рассказать о себе - CV & Elevator Pitch», — внутри которого анкета для структурирования опыта, и skill для Claude, который на основе анкеты собирает CV. Гайды я собиралась анонсировать отдельно, но раз уж так совпало: сначала они уходят участникам воркшопа, а доступ для всех открою чуть позже. Оплата картой РФ/EU и PayPal, запись будет — но кейсы разбираем только вживую) https://letters.loveburo.com/careertrack

Удивительно, конечно, как быстро мы забываем поступки одних, почему одним прощается всё (вернее, почему одних LVMH и прочие группы защищают деньгами и NDA, а там есть что отменить) и как любим судить других по худшим дням их жизни (ведь все твердят, что алкоголь и наркотики — это болезнь). Извечный вопрос, отделимо ли искусство от художника? И кто решает, кого можно простить, а кого нет? Уверена, когда Джона Гальяно не станет, первой выставкой в MET станет выставка, посвящённая ему. Надеюсь, что до этого момента ещё много лет.

Чтд. Идиотизм всегда побеждает. Потому что тупых людей больше чем умных. Джон сам попросил отменить выставку, что благородно и всем удобно. Но как же бесит, нет сил.

+5

Я знаю, что во многих странах лето заканчивается 21 сентября (а начинается 21 июня), но для меня 31 августа всегда последний день лета. Лето должно было быть классным (мое первое «безработное» лето!) а получилось таким, каким получилось: немного дурацким, немного грустным, но в то же время — со множеством решений, которые, надеюсь, мое следующее лето сделают куда круче. И хорошее тоже было! Не расстраиваемся! Зато в школу завтра не надо идти 💘

+1

Лето заканчивается, но мы всё-таки надеемся дожить до следующего — так что вот вам лайфхак от Дайан фон Фюрстенберг. Вместо постоянно обновления санскрина, на пляж она надевает UPF-костюм: ткань с собственным рейтингом, и UPF 50+ означает, что сквозь неё проходит меньше 2% ультрафиолета — причём не первые сорок минут, а всегда. А маску на лицо она сделала сама: взяла ножницы и вырезала в футболке две дырки для глаз и одну для рта. В Vogue это назвали one of one couture, и, в общем, справедливо! Странно, что эти фотографии еще не разлетелись на мемы)

Эммануэль Рингерт, Head of Footwear в LOEWE (до этого — Bottega Veneta и Balenciaga), выложил видео о том, как ему пришла в голову идея сложить название бренда из пряжек. Кстати — на заказ делали всего одну «букву», L: всё остальное собралось из уже существующей фурнитуры.