Bon Mot

А вы так же стильно одеты по утрам, когда выходите кормить жирафов, как Питер Бирд?

- Знаешь, Донателла, что-то не нравится мне этот Питер. Бледный он какой-то… - Может, автозагар ему отправить?

+1

Мальчик: куплю в Стамбуле модные кроссовки. Мужчина: куплю медную сковороду! Делает их мануфактура Soy Türkiye. Эмир Али Энч осваивал ремесло в Алеппо у специалиста по изготовлению котлов из единого листа меди. Вернувшись в Стамбул, он собрал команду из двенадцати мастеров. В ее основной линейке — медная посуда с оловянным покрытием и посуда с серебряным напылением толщиной 50 микрон. Отдельная серия Soy G — посуда из чистого серебра 999 пробы толщиной от 1,5 до 3 мм. В отличие от стерлингового сплава 925, чистое серебро не темнеет и не окисляется, а по теплопроводимости превосходит медь. Такой экипируют роскошные яхты из-за постоянной выскокой влажности. И соображений престижа, конечно. Серебряная скововрода на фото стоит более $10 тыс. Характерный узор от следов молотка — не декор, а результат ручной ковки, которая делает металл прочнее. Из самых популярных изделий марки — луженые медные коктейльные принадлежности и джезвы.

Историю успеха, если не сказать триумфа, стритвира, того как за 50 лет одежда скейтеров, серферов, рэперов добралась до подиумов, стала многомиллионным бизнесом, рассказывает журналист Тайлер Ватаманук, постоянный автор GQ, Vogue, The New York Times. #Книга написана на основе встреч и интервью с ключевыми фигурами, превратившими одежду маргиналов в мейнстрим: Шоном Стусси (Stüssy), Джеймсом Джебиа (Supreme), Ниго (BAPE), Вирджилом Абло (Off-White), другими инсайдерами. Она не похожа на обычные издания о моде: нет иллюстраций — 352 страницы текста, детально разбирающего феномен влияния стритвира на модную индустрию.

Случайная удивительная находка на аукционе - рисунок Майкла Джексона. Датировка крайне размыта - начало 2000-х. Впрочем, в это время Джексону явно было чем заняться, кроме как героев Looney Tunes рисовать, но может это форма арт-терапии была. Эстимейт - до €4800.

А что это все молчат, что Чиччолина стала лицом новой коллекции Vivienne Westwood? Съемку в стиле “подойди ко мне ближе - я тебя не обижу” великая Вивьен точно одобрила бы.

Роскошный Венсан Кассель в очках Maison Bonnet и часах Audemars Piguet Jumping Hour. Мог бы Аристотеля Онассиса сыграть. Правда, пришлось бы обзавестись яхтой и поправиться килограммов на 30.

Ох, не тем я занимаюсь!

Это будут самые нестойкие духи

+5

Раз уж зашла речь о тейлоринге, покажу еще один интересный бренд. Коллекция GABRIELSTUNZ - лучшая из всего, что я видел на последней Pitti Uomo. Это прекрасный и очень талантливый пример деконструкции тейлоринга, который заключается не в стремлении разобрать классический костюм или традиционные виды одежды, а в попытке пересобрать их так, чтобы они приобрели новые силуэт и пропорции, но остались при этом функциональными. Франко-немецкий дизайнер Андре-Габриэль Штунц оказался отличным учеником: он стажировался и работал в Comme des Garçons, Damir Doma, Tim Hamilton и Hed Mayner. В его студии во Франкфурте работают всего три человека, и все - от построения лекал до пошива made-to order - сосредоточего в одном месте. Готовая одежда также шьется в Германии. Габриэль называет свой крой немецким: точность и тщательность - его несомненные достоинства. Видно, сколько труда и времени вложено в то, чтобы добиться этой выразительной многослойности и баланса деталей. В материалах он ищет не поверхностную роскошь, а возможность добиться нужного эффекта - в движении, драпировке и формообразовании. Такие свойства тканей для новой коллекции дизайнер нашел у Lyria - очень нишевого тосканского производителя преимщественно интерьерных тканей. Он экспериментирует с составами, добивается необычных тактильных свойств материалов и окрашивает их натуральными пигментами- в том числе кофе, чаем и пеплом. До этого я встречал ткани Lyria только у Caruso.

Красивейшее летнее пальто у Mr. Smith Paris в коллекции SS27. Если и говорить о тейлоринге, то вот его пример, а не то, что обычно им называют.

Что-то Билл Мюррей не выглядит счастливым в этой съемке для Zegna. А кому кому нынче веселее?

+5

Найти свое ателье индивидуального пошива можно лишь методом проб и ошибок, и, увы, множества потраченных денег. Однако есть один критерий, который всегда работает: внимательно изучите, как одет владелец ателье. В случае с Sartoria Nuova это даже два владельца. За Александром и Романом я слежу давно и считаю их одними из самых стильных адептов классики в обеих столицах (ателье уже восемь лет работает в Москве и два года - в Петербурге). У парней разное телосложение, но крой отлично учитывает индивидуальные особенности каждого, отчего они неизменно выглядят как люди, которые надели костюм - и забыли про него. Именно эту степень комфорта я считаю главным показателем качества пошива. Sartoria Nuova тяготеет к южноитальянской школе пошива - вы без труда заметите и мягкую драпировку с минимальным прикладом, и естественную линию плеча, и рубашечный рукав, и полуприлегающий силуэт. Однако мне импонирует их скорее североитальянский вкус к спокойным природным цветам и классическим рисункам тканей. Ни толики эксцентрики или дешевых приемов, вроде ярких петлиц или вычурных подкладок. Шьют костюмы и верхнюю одежду Sartoria Nuova в Италии, причем, несмотря на особенности современной логистики, довольно оперативно - за 6-7 недель. Впрочем, заказать в ателье можно не только костюм или пальто, но также пиджаки-сафари, сорочки или даже шорты. В библиотеке тканей ателье можно потеряться, как в каталожном отделе бывшей Ленинки, но Роман и Александр всегда придут на помощь. И их вкусу точно можно доверять.

В который раз перечитываю “Набережную неисцелимых”, но словно впервые. Как я мог не помнить этот фрагмент, в котором Бродский описывает осмотр венецинского палаццо. “На дальнем конце галереи наш хозяин порхнул вправо, и мы прошли за ним в комнату, в нечто среднее между библиотекой и кабинетом джентльмена семнадцатого века. Судя по книгам за проволочной сеткой в красном, размером с гардероб, шкафу, век мог быть даже и шестнадцатым. Там было около шестидесяти пухлых белых томов, переплетенных в свиную кожу, от Эзопа до Зенона, сколько и нужно джентльмену – чуть больше, и он превратился бы в мыслителя, с плачевными последствиями для его манер или состояния”. В качестве иллюстрации покажу фото, которое я снял в Фонде Черрути (не Нино!) под Турином с невероятной коллекцией искусства. Становится понятно, как формировался вкус ее хозяина. На полке: «Отверженные» Бальзака, автобиографическая «Изнанка мюзик-холла» Колетт, «Афродита» Пьера Луи - роман о жизни куртизанки в древней Александрии и, конечно, декадентский шедевр - «Наоборот» Гюисманса.

Только мы с американскими качками в костюмах разобрались, как нам показывают арабских. Компания GymNation в Саудовской Аравии выпустила коллекцию Muscle Thobe — традиционный длинный мужской наряд, но из технологический ткани. В разных странах Персидского залива у него разные названия: тоб, кандура, дишдаш, джалабия… Тек-тоб сшит из стрейч-материала с влагоотводящей технологией. В спортзал арабские мужчины надевают обычную форму, но после нее многие переодеваются в традиционный тоб. Вопрос о том, насколько комфортно в своем климате они чувствуют себя в прилегающей одежде с явной приместю синтетики, остается открытым. Как и вопрос эстетики. Тоб бывает разного кроя и свободный выглядит куда как элегантнее.

+5

Что делает Hermès настолько уникальным? Чувство юмора, которое в люксе, где, как известно, не улыбаются, почти табуировано. Не стоит относиться к себе слишком серьезно, будь вы хоть CEO или целый владелец компании и носите только галстуки Hermès. Об этом лишний раз напоминают веселые картинки на их обороте. Подборку позаимствовал у журнала l’Etiquette.

Дорогие коллеги, по результатам последней Pitti Uomo могу сказать, что опасность, описанная WSJ, несколько преувеличена, но бдительности терять не стоит. Общий костюмный тренд, напротив, на свободную посадку. Так что, США тут скорее лишний раз демонстрируют маргинальность вкуса. Ценителей же подобного стиля итальянцы называют тамарро, или “продавцами фиников”, о которых я недавно рассказывал. Хотя сегодня мы все чаще наблюдаем их на высоких трибунах, чем на рынке, в сущности они мало чем отличаются. Носить костюмы в облипон и играть мускулами они, конечно, горазды, но также безропотно носят папины ботинки на несколько размеров больше.

Возвращение моды на брюки-капри наш админ наблюдал с нескрываемым содроганием. Но, как оказалось, есть кое-что похуже. WSJ фиксирует тренд на тесные костюмы для накаченных мужчин. Если вы потребляете не менее 200 граммов белка в день и можете поднять модель с показа Prada в качестве становой тяги, вам может и не хотеться скрывать эту красоту. Специально для лукмаксеров и прочих спортиков в Америке изобретена новая посадка делового костюма. Думайте в сторону раскаченного Дэниела Крейга в костюмах от Тома Форда – в роли Джеймса Бонда. Или министра обороны Пита Хегсета, которой не для того растил свой цветочек-бицепс, чтобы прятать его в свободном рукаве. Вон, щеголяет в облегающих синих костюмах. А вот Конан МакГрегор на выступлении в Сенате США – выглядит как Халк в этапе трансформации, ткань буквально трещит. Стилисты и специалисты по мужскому костюму в ужасе: «Если рукав не идет от плеча строго вниз, а оттопыривается, значит, костюм вам мал! Берите больше! Точка!» Но всегда есть бренды, которые придут качкам на помощь. Если красота так и рвется из берегов, специально для вас в Америке шьют ЭЛАСТИЧНЫЕ костюмчики в облегон. У бренда State and Liberty это называется «атлетической посадкой». А бренд Brimble & Clark привлек в качестве амбассадора Руди Рейерса – ветерана, морского котика, борца, походника, защитника природы – you name it. Короче, эдакого американского Рэмбо. Тот часто носит облипон вместе с винтовками и вообще настаивает на том, чтобы «не скрывать эту машину». «Облегающая одежда – это хорошо, свободная – бесполезна», - твердит Руди, очевидно, имея в виду преимущества первой в разведках, засадах, уличных боях. И вообще, заключает он, «когда вы видите меня в этом, то понимаете, что я могу прийти вам на помощь, случись что». Очень нужно мнение эксперта в мужской моде Александры Рымкевича aka @lebonmot

Поскольку шансов увидеть хорошо одетых людей на красных дорожках (в том числе курируемых Анной Винтур) стремится к нулю, искать их нужно на трибунах Уимблдона. Мистер Безупречность Том Форд вооружился сразу двумя парами очков и панамой Lock & Co. Не уверен, что выбор черного костюма для дневного спортивного мероприятия удачен, но Форд в нем выглядит отлично.

+1

Раньше Игорь Синяк одевался интереснее и пел куда лучше. Демис Руссос, король кафтанов.