Bon Mot

Asap Rocky внезапно решил стать ювелиром и завел бренд Pave Niteo. Первый раз кольца показал в духе российских брендов на фоне тотал-лука Chanel. У коллег по цеху, Фаррелла Уильямса и Фрэнка Оушена поизящнее будет.

+2

Что общего между платьем Issey Miyake, флисовой курткой J-LA-L и кутюром Iris Van Herpen? Они сделаны из одного материала - белкового биоволокна Brewed Protein™. С 2007 года его методом микробной ферментации растительного сырья производит японская компания Spiber Inc. Генетически модифицированные микроорганизмы перерабатывают сахара из сахарного тростника или кукурузы в белки, имитирующие свойства шёлка, кашемира и шерсти. Поэтому один и тот же по химическому составу материал выглядит настолько по-разному. Волокно применяется для вязаных и тканых изделий, рубашек, костюмов, искусственного меха. Материал биоразлагается в почве и морской воде быстрее полиэстера. В 2024 году Spiber запустила совместное производство с итальянской фабрикой Botto Giuseppe, где произвели камвольную пряжу из Brewed Protein в смеси с кашемиром для люксового сегмента. Это не первый эксперимент с переработанными протеинами, еще в муссолиниевской Италии выпускали Ланитал - пряжу из молока. Подробнее всего об этих экспериментах я рассказывал в своей лекции.

Нет, это не арт-инсталляция и не спальня жертвы моды, а все сразу. J.Crew решили представить новую коллекцию в Нью-Йорке как иммерсивное погружение в каталог бренда, воплощенный в реальной квартире. В домашних условиях трюк повторять не рекомендую, иначе рискуете оказаться под завалами толстовок и свитеров.

Очень красивая новая модель у John Lobb FW26. Ботинки и дерби Smith отсылают к эстетике 1980-х и британского рока и ска. Как я понимаю, кисточки сделали съемными. Верное решение - порой они отрываются, а иногда хочется их снять.

«Клавиатура цветов» Ле Корбюзье. В 1931 году, а затем и в 1959-м, модернист Ле Корбюзье разработал систему из 63 архитектурных оттенков для швейцарской компании Salubra. Первая коллекция была собрана в цветовые «клавиатуры» — готовые гармонии для разных пространственных настроений. Во второй появились более насыщенные и динамичные цвета, уже про напряжение и акценты. Самое интересное, то как эта система работает. Специальные маски позволяли изолировать и комбинировать три–пять цветов, буквально «играя» пространством. Почти как на музыкальном инструменте. Прошло почти сто лет, а система по-прежнему актуальна и используется не только архитекторами, но и дизайнерами самых разных дисциплин.

Как-то эта новость прошла мимо меня: Artemest и Kiton создали Bespoke Trunk, который включил в свой ежегодный каталог “подарков-людям-у-которых-все-есть” универмаг Neiman Marcus. Кажется, теперь мы знаем, что так влекло в Черный вигвам героев “Твин Пикс”.

+5

Для премьеры рубрики #BonChic я пригласил двух героев - максимально непохожих друг на друга, но объединённых общим проектом. Возможно, в этом единстве противоречий и талантов и кроется успех лучшего нишевого парфюмерного бренда России - Fakoshima. На мои вопросы о красивой стороне жизни и новом аромате Secret Venue отвечают Константин Шиляев и Ярослав Симонов. Константин: 🔸Из путешествий я привожу… что-то ценное только друзьям, себе же - всякую ерунду: веточки, шишки, камни, ракушки, морское стекло. Под впечатлением от посещенных мест составляю огромные плейлисты из треков, которые удалось нашазамить, новинок и всяких раритетов. 🔸Неизгладимое впечатление на меня произвело… здание Лувра в Абу-Даби авторства Жана Нувеля. Это было практически сакральное переживание от света, объёма и звуков: голосов разных национальностей, пения птиц, хлопания крыльев, плеска воды. 🔸Лучший способ потратить 10.000 рублей… сходить на качественный массаж, или на процедуры в спа, или в баню. Обычно, на своё тело мы обращаем внимание в последнюю очередь, когда оно уже слишком измождено. Лучше всё-таки заботиться о себе. Ярослав: 🔸Музыка, которую я чаще всего слушаю во время работы… это мой плейлист. У меня есть несколько десятков любимых песен, которые я слушаю десятилетиями и понемногу его расширяю. По жанру это в основном indie rock и trip-hop. 🔸Когда я хочу скрыться ото всех и отдохнуть, я отправляюсь… на свою дачу в Мещерской низменности кататься по полупустым улицам на велосипеде и смотреть на заросли малины и бешеных огурцов, гулять по торфяникам и сосновому лесу. 🔸Самый запоминающийся подарок, который я когда-либо получал… На 12 лет мой отец подарил мне меч. Это была не игрушка, а модные в 2000-х полноценные исторические копии, которые вешались на стену. Мне досталось оружие испанского короля Карла V. Ручка была из силумина, поэтому вряд ли его можно было бы использовать в деле, но в остальном он был полноценной репликой - тяжелый, блестящий стальной клинок с красивой вязью на острие. Я был так рад, что первую неделю спал с ним в обнимку. Кстати, я улекался фехтованием. Secret Venue: 🔸Этот аромат - отличный подарок человеку, который/ая… просто хочет счастья и радости в моменте. Удовольствие на уровне мыльных пузырей: простое, но в тоже время такое объемное. Без возраста и контекста. Просто счастье. 🔸Самый необычный компонент в формуле Secret Venue… это абсолют пажитника. Очень интересный компонент, пахнущий собственно пряностью, жареным кофе, шоколадом, ромовой бочкой и кожей. Именно его карамельно-древесный и немного животный оттенок поддерживает ромовый аккорд в аромате. 🔸Комментарий о Secret Venue, который нас удивил больше всего… это то, что он напоминает алкогольную версию конфет «барбарис», поэтому у всех русских вызывает ассоциацию с детством.

+2

По-моему, это лучшая коллаборация последнего времени: бренд Alpha Industries объединились с проектом The Falls. Основанная Леонгом Онгом и Филипом Лимингом студия специализируется на ресайкле и вышивке винтажных вещей, многие из которых считались непригодными для восстановления. Для этого проекта Alpha Industries подбирают собственные винтажные милитари-модели, которые превращаются в уникальные произведения. Цены примерно от $600 до $4000 в зависимости от сложности и площади вышивки.

Трудности выбора. Исчезнувший почти повсеместно тип магазинов.

+3

Просмотрел около 250 фотографий стритстайла на Неделе мужской моды в Париже и должен констатировать, что все мои обвинения в адрес Vogue по-прежнему актуальны. Действительно интересных образов не более 10%, все остальное - все то же фэшн-отчаяние. Ощущение такое, что редакторы выгружают в ленту всех городских сумасшедших, которые попали в объектив. Раньше у нас была одна Лена Ленина в Каннах, а теперь их сотни шастают по Парижу. Один вопрос меня мучает - шиншилля на нашем моральном камертончике Брайане Бое - настоящие или все же продукт нефтепереработки?

Культовые герои рубрики #ктовпальто сегодня - Нил Теннант и Крис Лоу (Pet Shop Boys). На первом фото в куртке Giorgio Armani, которого они воспели в песне Paninaro. На чб - из съемки журнала Arena Homme.

Вне всякого сомнения, главные уроки стиля Фрек Вриланд получил от отца, который обшивался на Сэвил-роу, и от матери - главного арбитра моды своей эпохи. До конца жизни он предпочитал яркие цвета, но при этом был дальтоником. Вот несколько его цитат о стиле. 🔸Ребенком я никогда не возражал против того, чтобы мама решала, что мне надеть, где стоять или что делать - словом, поступать так, как она считала нужным. 🔸Я дальтоник, поэтому выбор одежды обычно оставляю жене, но при этом я очень строго слежу за тем, чтобы никогда не надевать поло под свитер с открытым воротом. Я не выношу два воротника сразу. Мне не нравятся тяжёлые вещи, и я всегда ношу нагрудный платок. 🔸Обожаю яркие цвета: жёлтые брюки, насыщенно-синие свитеры, фиолетовые шарфы. Я предпочитаю бабочки обычным галстукам и неизменно хожу в своих кроссовках на липучках, сшитых на заказ в Лиссабоне. Уже шесть лет они путешествуют со мной по миру - и по-прежнему прекрасны. 🔸Быть джентльменом - значит вести себя благоразумно, без осуждения. Уметь сопереживать и думать о других. Надеюсь, что я - джентльмен. 🔸В Лондоне я ходил к портному на Бонд-стрит, которого звали Peacock, в Париже обычно заказывал более современный итальянский крой у Cerruti, а рубашки - у Charvet на Вандомской площади. В Риме покупал у Schostal пижамы и носки. 🔸Гардеробная отца на первом этаже казалась мне экзотичной, и я всегда с нетерпением ждал возможности понаблюдать, как он выбирает костюм из целого ряда сшитых на заказ, с помощью нашего дворецкого Эдвардса - одного из длинной череды мужчин, которых звали «Эдвардс», вне зависимости от их настоящего имени. Эдвардс тщательно полировал отцовские туфли, завершая процесс сухой, блестящей костью носорога. Особенно меня притягивала пара жёлтых остроносых туфель. Позже, уже во взрослой жизни, я с удовольствием перенял эти североафриканские бабуши для неформального ношения дома.

+1

В возрасте 98 лет в Риме скончался Фредерик (Фрек) Вриланд - сын легендарной Дианы Вриланд, шпион и бывший посол США в Марокко. Истинный образец стиля, он был очень похож на своего красавца-отца Томаса Рида Вриланда.

С удивлением читаю в телеграм-каналах, что вилла Oasis в Марракеше, где жили Ив Сен-Лоран и Пьер Берже, впервые открыта для публики. Коллеги, давайте не будем вводить читателей в заблуждение. Во-первых, вилла Oasis была открыта для публики всегда — но только для избранной. Помните сериал «Изобретая Анну» про русскую мошенницу Анну Делви? Там есть сцена, где Анна попадает на виллу Oasis с помощью консьержа отеля La Mamounia, а потом не может расплатиться. С тех пор ничего не изменилось — разве что деньги теперь берут заранее. Villa Oasis — это не музей, куда можно просто купить билет. Визит оформляется не менее чем за 72 часа через Fondation Jardin Majorelle или консьержей люксовых отелей и стоит 50 000 марокканских дирхамов (примерно 4 550 евро) за группу до пяти человек. Эта сумма оформляется как пожертвование фонду. Почему же тогда все пишут об «открытии» виллы для публики? Потому что кто-то невнимательно прочитал первоисточник, и дальше пошли домыслы. Для публики открыта не вилла Oasis, а её сад, где сейчас находится временный выставочный павильон. Он включён в стандартный маршрут Сада Мажорель. В рамках этого маршрута на саму виллу не пускают. Новости в этом, впрочем, тоже никакой нет: сад виллы был открыт для публики ещё 26 сентября 2024 года.

Какой томный Энди в куртке JC de Castelbajac. 1982 год.

+1

Широко живет партизан Боснюк создатель Diet Prada Тони Лиу в своей бруклинской квартире. На фото он не c соавторкой Линдси Шуйлер, как можно догадаться, а с Патриком О’Доннелом, цветовым консультантом британского бренда интерьерных красок Farrow & Ball. Наверняка Тони получил банки самым этичным способом из возможных - по бартеру, и вынул всю душу, добиваясь нужного оттенка. Среди них “розовый Dior и коричневый Prada”. Одного я не заметил в этом образцово-буржуазном интерьере - кнопку Cancel.

Так, кто несет гроб Валентино Гаравани. Братья Шон и Энтони Соузи, диджеи бразильского происхождения, любимчики Мадонны, дети бессменного пиар-директора Валентино Карлоса Соуза и Шарлен Шорта по прозвищу Чача. Она бразильская светская львица, дизайнер украшений и муза Гаравини. Третий красавчик - Луи де Медина Абаскаль, испанский герцог, представитель знатнейшего европейского рода. Тоже сын друга.

+5

С грустью посмотрел показ последней коллекции Вероник Нишанян для Hermès, где она проработала 38 лет, и с еще большей грустью прочел статью Тима Бланкса о ней в BoF. Уход Вероник связан не только с возрастом – ей 70 лет. Но что это значит в наши дни, если силы есть, любопытства хоть отбавляй, а взгляд на моду все так же здрав и критичен. И вот с последним – проблема. Не у Вероник – столь глубокомысленных дизайнеров почти не осталось, – а у индустрии. «Я хочу остановить это, потому что мне это больше неинтересно — все несется вперед быстрее и быстрее. В последний раз моя команда показала мне что-то со словами: «Смотрите, как это здорово!» - «Да, я сделала это в Cerruti ещё в 1988 году». Ничто не мешало бы ей заниматься самоцитированием, но какой смысл даже в этом, если референсы все равно никто не распознает, а большая часть коллег буквально занята сотрясанием воздуха и соцсетей. Hermès и Вероник были идеальной парой. Причина их долгого счастливого союза в том, чего нет почти ни у кого из коллег и конкурентов: свобода (“делай что хочешь” – сказал ей при первой встрече Жан-Луи Дюма) и время. Помните про табурет, который Hermès может разрабатывать 10 лет? Этот принцип тут работает во всем. Мне приходилось бывать на нескольких итальянских фабриках, которые производят ткани и вещи для Hermès и других гигантов люкса. И когда речь заходит принципах работы, все в один голос говорят: «Есть Hermès - и есть все остальные». В отличие от остальных, Вероник и ее команда всегда приезжали со своими идеями и работали бок о бок с технологами фабрики, а не спрашивали: «Ну что вы тут придумали, удивите нас». Однако проблема не только в самой индустрии, но и в клиентах, которых почти не осталось. То есть платежеспособных покупателей полно - на иных Hermès, как знатоки лошадей, успешно отрабатывают приемы дрессажа. Но 95% из них выйдут из бутика с единственным вульгарным предметом, что есть у бренда, – ремнем с пряжкой H. Не осталось именно что клиентов Вероник – таких, каким был ее собственный отец, армянский эмигрант, создавший в Париже успешный кондитерский бизнес. «Мой отец любил красивые вещи. Мы пили из хрустальных бокалов. Он не был денди, но был элегантым и очень шикарным в простой, сдержанной манере. У него был свой портной, рубашки, обувь - всё шилось вручную. Это был важный урок: иметь немного вещей, но самых лучших. Он никогда не наносил парфюм на кожу — только на носовой платок». При этом отец был невероятно требовательным к Вероник, как и ее великий учитель - Нино Черрути. О работе с ним Вероник рассказывала мне в интервью. Работая над коллекциями Вероник никогда не стремилась создать total look Hermès и навязать его мужчине. «Я хотела делать одежду как объект. Мужчина мог быть молодым, высоким, полным, маленьким - мне было все равно. Я просто хотела, чтобы он влюбился в этот свитер, в этот пиджак, в эти кожаные вещи, и взял то, что подходит именно ему. Да, на показе все должно складываться в единое целое, но я не хотела предлагать это как готовые комплекты. Мне нравилось, что один мужчина выбирал свитер, другой - пальто. И иногда, путешествуя, я видела на ком-то в вещи из старых коллекций в сочетании с другой одеждой, и думала: мне нравится, как в этом проявляется чья-то жизнь». Приходят ли современные клиенты в Hermès не за символом статуса, а за тем, чтобы найти любовь на всю жизнь, даже если пальто или свитер? Станут ли носить их годами и бережно чинить? Такие есть, но, думаю, их меньшинство. «В этом показе я собрала модели из старых коллекций, потому что хочу, чтобы люди поняли: это одежда, которую можно носить очень долго. Они не стареют. Мне нравится, что их можно чинить — для меня это и есть роскошь. Мои родители были такими. Мы не выбрасывали вещи через полгода. <…> Мне кажется, у людей теперь другие ожидания. Они стали менее требовательными…».

Хорошая примета - увидеть Жан-Поля Готье с полным мешком 📷by Denis Miles 📌 “Créateurs habillent les hommes"; Elle France, 1985

Умоляю, только не показывайте павлинам Pitti, что консьержи лондонского The Ritz носят перчатки подобным образом.