VEXLER

ALEXANDER McQUEEN Spring 1999 — No. 13 «Единственный показ, который действительно заставил меня плакать», - Александр Маккуин. Показ проходил в неиспользуемом бывшем автобусном депо в Виктории. Никакого звёздного первого ряда не было. Маккуин и его команда работали над своими показами слишком усердно, чтобы фокус смещался на какого-либо гостя. Декорации были на уровне пола: они состояли не из чего-то более грандиозного, чем лакированные доски, с опущенным и подсвеченным потолком над ними. No. 13 был назван так потому, что это был тринадцатый показ дизайнера. Он стал самым открытым оммажем Маккуина движению Arts and Crafts, ключевые фигуры которого интересовали его на протяжении всей карьеры. Это британское художественное движение конца XIX века, возникшее как реакция на промышленную революцию. Оно пропагандировало возврат к ручному труду, высокое качество изделий и простоту форм, противопоставляя ремесленные мастерские безликому фабричному производству. Одной из моделей на показе была паралимпийская чемпионка Эйми Маллинз. Для неё сделали пару протезов из вишнёвого дерева, вручную вырезанных по дизайну, продиктованному Маккуином. «Я хочу, чтобы меня считали красивой благодаря моей инвалидности, а не вопреки ей, - сказала она. - Люди всё время спрашивают меня: «Зачем ты хочешь попасть в этот мир, который такой стервозный и так зациклен на физическом совершенстве?» Вот почему. Вот почему я хочу это сделать». Лишь очень немногие знали, что ноги Маллинз были ампутированы ниже колена после несчастного случая в детстве. Более того, сразу после показа несколько присутствовавших даже спросили, нельзя ли им одолжить её сапоги. «Я бы не променял тех людей, с которыми работал, ни на одну супермодель. В них столько достоинства, а в высокой моде достоинства не так уж много», - Александр Маккуин. В конце показа в центре появилась Шалом Харлоу - на вращающейся круглой платформе, в простом белом платье, между двумя механическими манипуляторами. Сначала это выглядело почти как осторожный танец: движение было медленным, напряжённым, выверенным. Но постепенно в этом взаимодействии начало нарастать ощущение угрозы. Харлоу сказала: «Я подошла прямо к этому месту и встала на вершину этой круглой платформы, и, как только я обрела равновесие, платформа начала медленно и ровно вращаться. Было почти так, будто механические роботы вытягивали и двигали своими частями после долгого периода сна. И по мере того как они как бы приходили в сознание, они распознали, что среди них есть ещё одно присутствие - и это была я. В какой-то момент любопытство сменилось, и с их стороны всё стало чуть более агрессивным, лихорадочным и вовлечённым. И каким-то образом оформился некий замысел. И мои отношения с ними изменились в тот момент, потому что я начала терять контроль над собственным переживанием, а они стали брать верх. И тогда они начали распылять и наносить краску, создавая футуристический рисунок на этом очень простом платье. А когда они закончили, они как бы отступили, а я пошла, почти пошатываясь, к публике и распростёрлась перед ними с полным отказом от сопротивления». Художественная провокация 1999 года сегодня всё больше похожа на реальность. Технология входит в пространство человека не как инструмент, а как сила, готовая занять его место. Ничего не напоминает? #narrated_by_VEXLER

+1

Локальные бренды, стоящие внимания 🎨🎨🎨 Glumkimberly Необычные вещи, как и визуал. Есть наитие, что этот бренд - один из немногих в России, который действительно модно считать модным домом. ❌ Molokov Пока в стоке одна модель джинсов, но дизайнер стремительно набирает обороты. ❌ Neegoosh Питерский бренд, mermaid core, эстетика 2000-х. Продуманные, крутые изделия. ❌ Defresc0 Загадочный бренд, как и его основатель. Пальто свэг, как раз на весну. ❌ Otrazhenie Украшения, одежда. Классная философия и концепция изделий. #inspected_by_VEXLER

+1

Что носить весной? Мы позаботились об этом и снова делаем подборку🔎 1. Перчатки YSL 5.579 2. Лонгслив 3.200 3. Блузка Jean Paul Gaultier 19.900 4. Лонгслив LGB 9.000 5. Джинсы D&G 7.499 Больше вещей показываем в нашем закрытом чате. Для вступления пишите на @vexleradmin🌸 #inspected_by_VEXLER

+2

Paloma Wool 🎨🎨🎨 Бренд основан Паломой Ланной в 2014 году в Барселоне. Изначально он был задуман как мультидисциплинарный проект, сочетающий моду, искусство и фотографию. Дизайнер вдохновлялась своим воспитанием в индустрии моды - её родители основали бренд одежды Nice Things. Ланна хотела создать бренд, который подчёркивал художественный процесс и интимный акт одевания, а не следовал традиционным нормам моды. 🌟Эстетика Paloma Wool характеризуется минималистичными дизайнами, земными цветовыми палитрами и сочетанием винтажного и современного стилей. В коллекции часто используются художественные элементы, например, линейные рисунки и фотография. Сооснователь - Тана Латорре, визуальный художник, помогла определить тон и коммуникативную эстетику бренда. Дизайн, визуал и концепт Paloma Wool действительно уникален. По состоянию на 2026 год бренд продолжает развиваться, при этом сохраняет независимость от внешних инвесторов. Открыты три флагманских магазина: в Нью-Йорке, Барселоне и Лондоне. #narrated_by_VEXLER

JOHN GALLIANO SPRING SUMMER 1994 PARIS «Когда-то жила принцесса по имени Лукреция. Она была дочерью изящно распущенных аристократов, и её роскошное, местами жестокое воспитание вполне могло бы выйти из романа Толстого. Как и многие модные русские дворяне 1860-х годов, Лукреция говорила по-французски и одевалась на французский манер благодаря дорогим вкусам своих родителей. Но, к их неудовольствию, она унаследовала и их независимый характер: влюбилась в одного из крепостных и задумала побег из удушающего театра светского Петербурга. Одна снежная ночь - и она бежит через лес в кринолине-клетке, спрятав бриллианты в корсаже и согреваясь лишь меховыми муфтами. За ней воют волки, шёлк и тафта цепляются за колючие ветки, но она всё же успевает добраться до дома возлюбленного, попрощаться с ним и переодеться в его полосатую пижаму и мальчишеский костюм, чтобы скрыться. Под видом хрупкого юноши Лукреция едет в вагоне третьего класса так далеко, как позволяют железные дороги, полагаясь на доброту попутчиков. Она встречает эксцентричных британских герцога и герцогиню в горошек, которые сразу проникаются к ней симпатией. Они приглашают её в Шотландское нагорье - как можно дальше от сплетен и взглядов Петербурга, в мир готической викторианской изысканности. Там Лукреция входит в британское общество, ездит по загородным усадьбам и скачкам, учится курить, играть, пить джин и носить кокетливо короткие меховые килты, тартановые панталоны и драматичные рукава, набитые тюлем. Вскоре она снова влюбляется - уже в молодого лорда - и живёт долго и счастливо в мягко драпирующихся шелковых платьях по косой и поясах, усыпанных драгоценностями». По этому сюжету был выстроен показ. Как и всегда у Гальяно, у коллекции была чёткая история - с началом, развитием и финалом. Модели становились актрисами, а одежда - костюмами. #narrated_by_VEXLER

+1

Gordon Henderson 🎨🎨🎨 Гордон Хендерсон заложил основы лаконичного базового гардероба, который мы знаем сегодня, и фундамент для множества брендов и дизайнеров, выпускающих линии базовых вещей, столь необходимых в гардеробе. Хендерсон считает, что его первым знакомством с модой и катализатором любви к ней стал журнал GQ, который он открыл для себя в 17 лет. Мальчиком он наблюдал, как его мать шила платья по выкройкам из Vogue, и проявлял к этому процессу больший интерес, чем многие. Он поступил в Parsons, как и многие начинающие дизайнеры, и после выпуска в 1981 году получил замечательную первую работу - ассистента в Calvin Klein. 🌟 Очевидно, что Хендерсон был талантлив в своем деле: в 1990 году он получил награду Perry Ellis как лучший новый дизайнер. А в 1992 году он разработал линию под своим именем, которая продавалась эксклюзивно в Saks. О сотрудничестве с Кэролин Бессет-Кеннеди Отдельного упоминания заслуживает работа Гордона Хендерсона с Кэролин Бессет-Кеннеди. Будучи креативным директором своего собственного бренда, Хендерсон создавал для нее множество нарядов, которые стали культовыми и сформировали образ неподвластной времени элегантности 90-х. 🎨 Статья на сайте vexlermag.ru/gordonhenderson #narrated_by_VEXLER

+1

Еженедельная подборка классных айтемов с авито, но теперь для мужчин. Супер актуально для нынешней погоды😍 1. Лонгслив KMRii 8.900 2. Куртка Just Cavalli 14.900 3. Футболка Helmut Lang 6.000 4. Худи GOA 11.550 5. Лонгслив Helmut Lang 9.000 Больше вещей - в нашем закрытом чате. Для вступления пишите на @vexleradmin 🦨 Отрываем от сердца! #inspected_by_VEXLER

+3

LOOKBOOK VALUN 😇 VALUN – образ человека и его внутренней силы, пути и опыта, через который он проходит, меняется и каждый раз обретает себя нового. «FRAGILE SOUL – STONE CORE» // как отражение основной концепции проекта о конфликтности между уязвимостью и стойкостью человеческого естества. Мы стремимся создавать не одежду – а форму, обрамление, которое придавало бы сил в любом состоянии. VALUN — это приглашение оставаться верным себе, идти своим путём и вдохновлять окружающих. 🤍 оформите заказ на официальном сайте valun.shop или напишите менеджеру @valunshop Также следите за обновлениями о бренде на нашем сайте: vexlermag.ru/valun #lookbooks_base

+3

Comme des Garçons Spring 1997 — Body Meets Dress, Dress Meets Body Этот показ часто ассоциируют с отказом от норм общества, но это слишком простое объяснение. На самом деле Рей Кавакубо делает куда более радикальную вещь: она разрушает привычную иерархию, в которой человек - субъект, а одежда - объект, обслуживающий его тело. В этой коллекции одежда больше не сидит на теле и не подчёркивает его. Она вторгается в него, меняет его очертания, ломает силуэт, заставляет зрителя путаться: где здесь тело, а где уже конструкция. Из-за этого у коллекции до сих пор существует бесконечное количество интерпретаций. В ней видят критику стандартов красоты, разговор о беременности, телесной деформации, тревоге перед телом, которое больше не является стабильным. Сила коллекции в том, что она не сводится к одной расшифровке. Для этого бренда показ - не способ объяснить идею зрителю, а способ найти то, чего ещё не было. Создание коллекции начинается с одного слова, которое Рей говорит конструкторам. После этого они создают собственную интерпретацию, а Рей говорит, верное это направление или нет. Для Кавакубо создание коллекции - не визуальное изложение темы, а именно процесс поиска, исследования и открытия новой формы, смысл которой не всегда предзадан даже для неё самой. У этой коллекции есть журнальное продолжение - SIX 1/4 (1997). Фотографии вещей из коллекции поставлены рядом с фотографиями морских существ. В этом соседстве начинает считываться скрытая связь между ними. Сначала эти пары выглядят почти случайными, но потом становится видно, что они работают через одно и то же напряжение - между телесным и нетелесным, модой и биологической формой, человеческим силуэтом и чем-то органическим, но уже почти нечеловеческим. «В принципе, я никогда не хотела, чтобы мои работы были понятными» - Рей Кавакубо. #narrated_by_VEXLER

Thomas Tait 🎨🎨🎨 С тех пор как Томас Тейт окончил Central Saint Martins, он стал одним из самых обсуждаемых лондонских дизайнеров, получив в 2014 году первый приз LVMH Prize, также лауреатом в номинации "Восходящая звезда женской одежды" на British Fashion Awards и дизайнером года по версии лондонского Музея дизайна в 2015 году. Его коллекции представляют собой когнитивное исследование пропорций, кроя, формы и текстуры, предлагая полностью реализованный, глубоко проработанный и проверенный продукт, рожденный из его источников вдохновения и отсылок. Работы дизайнера также комментировал Маноло Бланик: “Thomas has such potential. The couture of it, the lines - his work is exceptional and wonderful”. Несмотря на признание, полученное сразу после успешного 2015 года, молодой дизайнер столкнулся с угрозой банкротства и в 2016 году объявил, что больше не будет проводить показы. Тейт представил финальную коллекцию в парижской галерее Almine Rech и закрыл бренд. Более развернутая версия статьи о Томасе Тейте уже доступна на нашем сайте❌ http://vexlermag.ru/thomastait #narrated_by_VEXLER

+1

Дорогие девушки, VEXLER поздравляет всех вас с прекрасным днём - 8 марта - happy women’s power day🌺🎧 Пусть каждый ваш день будет наполнен таким же количеством внимания и любви! В честь этого делаем небольшую подборку классных шмоточек и аксессуаров на авито для девушек (но может быть и мужчинам понравится): 👜1. Сумка John Galliano 17.000 👜2. Очки Vivienne Westwood 5.300 👜3. Наполеон Жакет 2.500. XS-S 👜4. Винтажные кофточки и маечки 2.000 👜5. Шелковое платье Helmut Lang 15.000 S Более расширенную подборку отправили в наш закрытый чат!🤍 Для вступления пишите - @vexleradmin #inspected_by_VEXLER

+3

Migmoon 🎨🎨🎨 Дизайнеру Илье Мигмуну 21, он родился в Южной Корее, с пяти лет живёт в Москве. Его родители - артисты балета, поэтому он с детства был окружен репетициями, пачками, пуантами, костюмами и перьями. 🥿 Основа его изделий почти всегда корсетная: жёсткая, утягивающая, с идеальной посадкой, которую он считает ключевой точкой любой вещи. Дальше - перья, вышивки, скульптурные элементы, иногда гигантские крылья. Он прямо говорит, что в дизайне ему интереснее не обыденность, а эффект возвышения: сделать из девушки героиню, почти сверхчеловека, на которого хочется смотреть, но к которому будто бы страшно подойти. Масштабы там настоящие, не декоративные. Для одного платья, которое он делал для Ренаты Литвиновой, в разговоре звучит цифра больше десяти тысяч перьев! Герои у дизайнера - те, кому нужен образ-событие. В интервью постоянно всплывают имена: Cardi B, Рената Литвинова, Zivert, Вика Салават, Юлия Коваль, Маша Миногарова, Адель Вейгель. ✝️ Самый показательный кейс - история с Cardi B. Сделать вещь срочно можно, а вот отправить сложно. Его изделия нельзя просто сложить в чемодан - крылья, хрупкий декор, крупная форма. Поэтому они собирают отдельные картонные кейсы под элементы, обматывают всё большим количеством плёнки, делают многослойную упаковку, иначе конструкция повредится. В тот раз доставку в Нью-Йорк спасла цепочка случайностей: в последний момент нашёлся человек, который летел туда через пару часов, и платье фактически передали из рук в руки в аэропорту. Уже после получения команда артистки дала быстрый фидбек и отметила, что это оказался её любимый образ в съёмке, потому что остальные решения она видела заранее, а этот - только в эскизе. Отдельный поворот в этой истории - беременность Cardi B, о которой заранее не говорили: платье село благодаря шнуровке спереди. Ателье у Ильи сейчас живёт в режиме роста, он учится на четвёртом курсе в ВШЭ на направлении «мода / дизайн одежды», и при этом производит кутюрные вещи в темпе, который скорее напоминает шоу-бэкстейдж: ночами, быстро, на нервах. Но Илья не выглядит человеком, который уже всё сделал. Он говорит о планах расширяться, открывать единое пространство для примерок и производства, выпускать дропы и готовить первый показ в следующем году, где большая часть останется кутюрной, а меньшая - носибельной, но не банальной.

RAF SIMONS AUTUMN–WINTER 2000/2001 - CONFUSION Страшные школьники, огонь на подиуме и техно, от которого дрожит бетон. Если включить показ сегодня без контекста, он может показаться почти незаметным. Рубашка. Свитер. Джинсы. Строгий школьный костюм. Базовая одежда, которую легко представить в любом городе и в любом году. Но именно эта обычность и была главным приёмом Рафа Симонса: он превратил повседневность в культурный сигнал - точный и тревожный. Confusion считывается как смесь индустриального Среднего Запада США, чикагского хауса и автомобильной футуристики DeLorean DMC-12. Саундтреком стала механическая клубная композиция Green Velvet - Flash (1995), а модели выходили на подиум рядом с DeLorean. Гардероб собран так же, как корпус этой машины: монохромно, сдержанно, с ощущением металла и дисциплины. Показ превратился в ритмичное индустриальное зрелище, воплощающее ускорение и футуризм рубежа веков. Симонс пропустил это через интеллектуальную антверпенскую оптику. Сегодня силуэты и посадка этого показа выглядят как норма. Но Раф Симонс сделал это ещё в 2000 году. #narrated_by_VEXLER

ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ VEXLER - комьюнити энтузиастов моды УСЛОВИЯ: 🔴 Присутствие на одном из мероприятий VEXLER 🔴 Участие в обсуждениях под постами ЧТОБЫ ВОЙТИ - ПИШИТЕ @vexleradmin

Где искать вещи, если я люблю закупаться оффлайн? 🚮 Окно - пространство на Китай городе с винтажем и локальным дизайном, крутая атмосфера и достойные внимания изделия 🤍 Odmo space - пространство на Большом Трёхсвятительском, локальный дизайн, необычные вещи под любой стиль 🤍 Demarche vintage - пространство на Петровке, крутые позиции для любого гардероба ✝️ Common private - пространство на Дмитровской, хорошая база, локальный дизайн, нишевая парфюмерия и благовония 🐆 Покровка 7/9 - универмаг стоящих русских брендов, хороший выбор 🌟 Slove Space - пространство на Чистых прудах, селективный винтаж, локальный дизайн #inspected_by_VEXLER

+4

FÖTUS Масахиро Сайто, основатель бренда, не был типичным дизайнером своего времени, родившись в 1958 году. У него не было громкой академической карьеры в модной школе. Сайто пришёл из графики, рисунка и собственных экспериментов. В конце 90-ых дизайнер открыл свой бренд FÖTUS, вдохновленный киберпанк идеей и рейв-культурой. Неон, техно-материалы, ощущение цифрового будущего, но изделия Сайто никогда не были костюмированным фантазийным проектом. Это была носибельная одежда. Как выражался дизайнер в интервью: «Часто слышишь: этот бренд нельзя носить с тем брендом. Я хочу, чтобы те, кто носят одежду, были более раскованными и смело комбинировали вещи». Любимым материалом дизайнера был полиэстер, потому что он придавал изделиям нужную гладкость и искусственность. Сайто любил неоновые цвета, особенно синий: «Такой синий, который в темноте начинает жить собственной жизнью». В кажой вещи чувствуется набитая рука графического дизайнера: чёткие линии, продуманная геометрия, функциональные молнии и вставки. С самого начала FÖTUS притянул к себе музыкантов и диджеев. Его носили участники японской рок-и визуал-кей сцены - Jiro из Glay, Miyavi, Pierrot. После 2005 года без громкого финала и драматических заявлений дизайнер пропал с радаров, как и сам FÖTUS. Вещи всё еще можно найти на зарубежных аукционах, но оригинальный сайт, видимо, больше никогда не будет запущен.

+4

Если не смотреть на эти навязанные клише, не смотреть на образование и статус. Кто на самом деле является дизайнером? В чём разница между тем кто считает себя дизайнером и кто является им? Почему людям нужна история, а не продукт? Кто такой дизайнер в наше время? 🌺В комментариях нам задали интересный вопрос, на который не существует правильного ответа, но мы попробуем порассуждать. В каком-то смысле, вопрос отражает нынешние проблемы рынка, речь пойдет о дизайнерах одежды🌺 Каждый второй сейчас называет себя дизайнером, и это не плохо. Ведь можно создавать изделия, ничего не зная о конструировании, процессе пошива, тканях и тд. Но это об искусстве. Многие делают вещи с расчетом заработать, с расчетом на продажи, хотят попасть в тренды - сделать всё, чтобы угодить людям. Опять же, это имеет место быть, но, скорее, это не дизайнеры, а бизнесмены, вещи их временны и сезонны, поэтому через месяц, а то и через неделю им нужно продумывать новые коллекции, которые придутся по вкусу модным подросткам из тиктока или московским дамам, обитающим на ресторанных улицах. Дизайнер - это, в первую очередь, создатель и от остальных его отличает именно то, что он не пытается угодить, понравиться, вписаться, не фокусируется на внешних атрибутах, а идёт от внутренней необходимости. Он готов ошибаться, пробовать, поскольку для него процесс намного важнее мгновенного признания. И необязательно создавать что-то абсолютно новое, ведь в наше время это очень сложно или невозможно, но переосмыслить и внести часть своего мировоззрения порой приводит к гениальным решениям. В одежде дизайнер находит способ выражения его мыслей, инструмент реализации творческого потенциала, таланта и важно, что это не должно быть притянуто за уши или наигранно - это всегда прослеживается и чувствуется. Из этого прямо следует то, что людям нужна история. Вообще вся наша жизнь строится на нарративе, человек живёт воспоминаниями, через их призму смотрит на мир. История может быть любой - процесс создания, определенные материалы, биография самого дизайнера, но она должна откликаться, трогать. Курта Кобейна слушают по сей день не только потому, что он талантливый музыкант, а в Америке многие пытаются забронировать номер в знаменитом «Беверли-Хиллз», и не просто в самой обычной комнате, а именно в той, где часто останавливалась Мэрилин Монро. Человек любит историю и смысл, все великие модные дома выстраивают нарративы вокруг свои брендов годами, поэтому люди так стремятся носить их вещи. Вставая перед выбором «что купить», человек, вероятно, выберет уникальность и предысторию дизайнерской вещи, нежели безликий товар, легко заменимый аналогом.

+5

Torishéju 🎨🎨🎨🎨🎨🎨 Торишеджу Думи - молодой британский дизайнер, которую ждёт большое будущее. Торишеджу окончила London College of Fashion, а затем Central Saint Martins и в 23 году представила свою дебютную коллекцию под названием Mami Wata (мать-вода) на Парижской неделе моды. Показ получился очень громким и масштабным, его открывала Наоми Кэмпбелл, а закрывала - Палома Эльсессер. После триумфального шоу Думи удалось привлечь к себе внимание влиятельных лиц индустрии. Так, генеральный директор Dover Street Market Адриан Джоффе назначил ей встречу, на которой объявил, что теперь ее вещи будут продаваться в магазинах по всему миру, а стилист Зендеи Лоу Роуч выбрал для своей подопечной кастомный образ бренда для премьеры второй части фильма «Дюна». В 2025 дизайнер выиграла конкурс LVMH Prize, успела попасть на обложку Vogue вместе с другими финалистами и одеть Кендалл Дженнер на Met Gala. Torishéju работает с необычной театральной формой, активно исследует и интегрирует в дизайн наследие Нигерии и Бразилии, фольклор, мифологию и афродиаспорную культуру. #narrated_by_VEXLER

Свои варианты пишите в комментариях, будем рады попасть в ваши интересы 😇

(poll without text)