Поехали с Лёшей!

Вчера на ГТРК «Волга» с Елизаветой Корниловой в прямом эфире группы ВК разговаривали о Пакистане. Обсуждали историю страны, её безопасность для туристов, природные красоты, маршруты, культуру народов. Получилось живенько, интересненько :) В воскресенье урезанная версия выйдет на телевизоре.

Сбежали вчера от плохих новостей на концерт медитативной музыки. Саша Иванов @zolotoytolstoy обещал за 2 часа замедлить и сдержал свое слово - замедлились, мысли пришли в порядок, в тильт не свалился :) Семь музыкантов и два часа непрерывного живого звука – рояль, гонг, скрипка, гитара, этнические флейты, поющие чаши и шаманские бубны. Фестиваль «Вибрации Ульяновска» получился какими-то домашним, несмотря на большое количество гостей. Хотя большая часть из них - близкие и уже давно знакомые люди. Со сцены нас замедляли: Георгий Худоногов (рояль и синтезатор), Александр и Лариса Макаровы (гонг, поющие чаши, бубны, хрустальная арфа и др), Александр Бухарин (скрипка), Роман Петяк (классическая гитара), Федор Фуфаев (этнические флейты и гитара). Саша, спасибо тебе большое за то, что собрал всех этих замечательных людей. Делай такое почаще - это лучше, чем таблетки от тревожности :)

«Основателя ТГ-канала "Рыбаря" Михаила Звинчука вместе с женой и командой высылают из Черногории в РФ. Власти признали их угрозой национальной безопасности. На фото изъятые у команды вещи.» Я подумал, они содержимое моего рюкзака сфотографировали: - ноут, зарядки, - зеркальная камера, 7 аккумуляторов к ней, - 2 объектива: ширик и теле, - устройства для беспроводного спуска затвора, - набор фотофильтров, - штатив, - камера со стабом DJI Osmo Pocket 3 с набором аккумуляторов и микрофоном, - дрон Mini 3 и аккумуляторы для него, - глушилка сигнала GPS для дрона, - GPS-треккер для дрона, - пауэрбанки, - переходники, адаптеры, кабели и зарядки. Даже побольше будет, чем на фото. Боюсь что-то теперь ездить...

+6

Завершилось наше путешествие по северу Пакистана. Ниткой маршрута объединили три горные системы: Гималаи, Каракорум и Гиндукуш. Вроде одна страна, а ощущение, что в десятке разных побывали — настолько разная культура народов, населяющих эти места. Север Пакистана мне чем-то напомнил наш Дагестан: ландшафты бесконечного разнообразия, десятки языков, которые вообще никак не связаны друг с другом, уникальные традиции, национальные костюмы, музыка, блюда, верования, архитектура — на небольшом клочке земли замешан такой колоритный винегрет, что на несколько поездок хватит. Я стараюсь не возвращаться в одну и ту же страну второй раз. Но из 83 посещённых стран сложился личный рейтинг, где на верхних позициях стоят те, куда бы я точно вернулся. Не думал, что Пакистан взлетит в нём так высоко, но он это сделал и занял строчку где-то между Исландией, Мьянмой и Непалом. Сейчас я очень рад, что в Пакистан не набралась большая группа. Было очень комфортно открывать его в тесном кругу друзей и единомышленников. Я считаю, что главная составляющая успеха путешествия — люди, с которыми ты едешь, с которыми взаимодействуешь во время поездки, которые помогают тебе в ее реализации и с которыми знакомишься. И вновь тут мне очень повезло познакомиться с принимающей стороной в Пакистане — туристическим агентством, которое работает с 90-х годов. Его сотрудники и основатели просто влюблены в свою страну и в своё дело. А в том, что это знакомство состоялось, — заслуга моего друга Сами, гида из Афганистана. Изначально это путешествие планировалось вместе с ним. Я предложил ему быть нашим гидом в Пакистане, и он с радостью согласился. Ведь это было еще и редкой возможностью увидеться. Но политика внесла в эти планы свои коррективы — с этого года Пакистан не выдаёт визы гражданам Афганистана из-за обострившегося приграничного конфликта. Сами пытался, но так и не смог приехать, доверив нас своим пакистанским партнёрам, которые тоже стали нам друзьями. В последний вечер, сидя за чашечкой ароматного чая с молоком, мы подводили итоги нашего проекта и строили планы на будущее. По удивительному стечению обстоятельств эти ребята расширяют свой бизнес на другие страны, в которые мне надо. Одно путешествие по Южной Азии уже запланировали на конец 2027 года — скоро напишу анонс. Безумно приятно планировать на годы вперёд в этом сумасшедшем мире :) Мы проделали круг по северу Пакистана в 1800 километров, 1500 из которых проехали по земле, а 300 пролетели на самолёте над Гималайскими горами с сахарными головами восьмитысячников, до которых, как казалось, можно было дотянуться руками из иллюминатора. Маршрут занял 13 дней и прошёл без единой запинки и накладки. И в том заслуга пакистанских ребят, которые построили логистику по моему нестандартному запросу, пробронировали отели, договорились о встречах с нужными нам людьми. Было очень комфортно. Это не было готовым туром — мы оставили много места для его величества Случая и её высочества Импровизации. Наш гид Ношерван, проработавший несколько лет в туризме этого региона, признался, что впервые оказался в некоторых местах вместе с туристами. Мы вместе открывали заповедные уголки этой прекрасной страны! Вместе удивлялись, расстраивались, очаровывались красотой и радовались случайным встречам. Мы были счастливы :) Удалось сделать даже то, что совсем не планировали: встретиться с последним шаманом Хунзы и поучаствовать в ритуале, покататься на пакистанском раскрашенном грузовике, посидеть на коне игрока а поло, побывать в кустарной мастерской огнестрельного оружия, попробовать пакистанскую водку и пиво, взять интервью у ледибоя, встретиться с русскими гидами и пакистанским врачом, который 7 лет жил в России и женился на саратовской девушке и многое другое, что сделало эту поездку очень насыщенной... ОКОНЧАНИЕ В КОММЕНТАРИИ

+5

Ещё в первый день в Пакистане я очень хотел сделать в этой стране две вещи (помимо ещё десятка): попробовать пакистанского пива и взять интервью у пакистанских трансов. Да, в этой удивительной исламской стране возможно всё. Здесь узаконен третий пол. Мужчины, идентифицирующие себя как женщины, носят историческое название "кхусра" или современное "ледибои". Пакистан стал одной из первых мусульманских стран, принявших прогрессивные законы для защиты трансгендеров. В стране действует Закон о защите прав трансгендеров, который запрещает дискриминацию при трудоустройстве, в образовании и здравоохранении. При этом это очень уязвимая группа общества. На деле им сложно устроиться на работу, поэтому ледибои зарабатывают проституцией, развлечением на свадьбах и попрошайничеством, находяся под постоянной угрозой физической расправы. Кхусра существуют на территории современного Пакистана уже несколько веков, восходя к эпохе Империи Великих Моголов (XVI–XIX века). В те времена они занимали почетное положение: служили советниками, хранителями гаремов и считались приближенными к правителям. Ледибои были лишены прав во времена колониального британского правления. И лишь в 2009 году Верховный суд страны утвердил статус «третьего пола». Можно как угодно относиться к этому феномену, но это неотъемлемая часть истории и культуры Пакистана. Разговор с кхусра войдёт в мой фильм о нашем путешествии. И встреча эта произошла за 3 часа до выезда в аэропорт совершенно случайно, когда пили чай на улице с моими партнёрами по туризму в Пакистане. Как и Murree пиво, которое я все же выпил за 2 часа до выезда в аэропорт. Все гештальты закрылись разом. Такое бывает в обычной вселенной? :) Пиво производится старейшей и крупнейшей в стране компанией Murree Brewery, основанной британцами еще в 1860 году для снабжения колониальных войск. Купить его свободно невозможно (алкомаркеты, где можно купить алко со справкой, что ты не мусульманин, я не нашел) . Продаётся оно либо нелегально, как разного рода "something for you" на улице, либо легально в 5* отелях. Купить его можно только сделав заказ по телефону из своего номера - нигде в меню его нет. Не спрашивайте меня как, но мы достали 3 банки этого легендарного пива. Удивительно, но оно оказалось отменным. Очень похоже на эль London Pride, что я глушил в английских пабах. ЛГБТ-пропаганду не приветствую и решительно осуждаю. Феномен пакистанских ледибоев рассматриваю исключительно в историческом и культурном контексте.

+6

В предпоследний день нашего путешествия решили устроить себе лэйзи дэй - разгрузку от впечатлений. Вчера мы из изолированной долины Читрал через самый длинный тоннель Пакистана Ловари (11 км) на высоте 2800 м попали в Верхний Дир - в цивилизацию. До строительства этого тоннеля жители Читрала были отрезаны от внешнего мира по полгода - выйти из долины можно было только через Афганистан. В Дире остановились, чтобы купить знаменитые раскладные ножи местных кустарей. Расскажу о них в отдельном посте. Потом к нам приставили полицейский конвой, и с мигалками, VIP-кортежем быстренько добрались до отеля в долине Сват, в Мингоре. А этот день провели на зелёных лужайках восточных отрогов Гиндукуша, которые называют "Пакистанской Швейцарией". Местные сбегают сюда летом из раскаленного и пыльного Исламабада, а зимой ездят кататься на лыжах в горнолыжный курорт Малам Джабба. Вот мы туда и поехали. За 800 рублей покатались на канатке, сбегали на обзорку, подышали свежим горным воздухом в еловом лесу, попили чай, поболтали с нашими телохранителями. Зачем они? В Хайбер-Пахтунхва так положено законом - туристов всегда сопровождает полиция. К тому же, на днях будет акция протеста в поддержку местного лидера оппозиции, которого 2 года назад посадили в тюрьму. Поэтому туристов усиленно охраняют круглые сутки. Но это только в этом регионе - на севере, в горах ничего этого не было. День начался с необычной встречи. Предыстория: В отеле мы одни, поэтому шведский стол на завтрак ради шестерых кухня не готовила. Пожарили скудный омлет, дали двухдневной несвежести лепешку, машинное масло и джем - ешьте. Ессно, после такого завтрака остались голодными. Я попросил нашего гида перед музеем Свата отвезти нас в нормальное кафе с капучино и "раф солёная карамель". И что интересно, он умудрился его найти. В кафе были и брауни, и чизкейки, и латте, и даже чай "Пэрис Хилтон" (не спрашивайте, что это такое). В общем, в таком кафе джинсы подворачиваются сами по себе. Удивительно, что оно существует тут, в суннитском районе, где местные едят кебабы и пьют только чай с молоком. Сидим, ждём наши капучины. Подходит парень и спрашивает, откуда мы. Узнав, что из России, говорит, что напротив живёт профессор, врач-косметолог, который учился в России, и у которого русская жена. Он позвонил ему, и через 15 минут доктор зашёл в кафе. Икрам прекрасно говорил по-русски - с 1992 года 7 лет прожил в России, учился в Саратове. Женился, уехал домой с женой, трое детей. Очень рад был нас видеть. Здесь он очень большой человек - проректор медуниверситета. Приглашал в гости. Приятная и неожиданная встреча. День завершился так же приятно, как и начинался. Проводили закат у высеченной в скале статуи Будды в деревне Джаханабад рядом с хурмовыми садами, осыпающимися спелыми плодами. Джаханабад Будда - крупнейший наскальный рельеф сидящего Будды в Южной Азии и второй по величине в Центральной Азии после разрушенных Бамианских статуй в Афганистане. Высота изображения - 7 метров. Появились они в VII веке. Очень крутое и малопосещаемое место, спрятанное от глаз за скалами и садами. О лучшем завершении этого путешествия можно и не мечтать. Завтра возвращаемся в Исламабад. По пути заедем в ещё один объект ЮНЕСКО. Потом ужин и в аэропорт. Ещё фото в комментариях

+6

Калаши - древний народ, населяющий три долины правых притоков реки Читрал в горах Гиндукуш. Общая численность калашей - 6000 человек, но половина их уже приняла ислам, и молодые люди продолжают обращаться в новую веру. Так что можно говорить о том, что культура и верования калашей постепенно исчезают. Впервые узнал о калашах лет 20 назад, прочитав статью о голубоглазых и светловолосых жителях гор Пакистана и Афганистана. Когда мы были в Афганистане, у нас не получилось попасть в регион Нуристан, где живут калаши. И там они давно приняли ислам. А пакистанским калашам удалось избежать исламизации и сохранить древнюю языческую веру. История этого уникального народа до сих пор достоверно не известна и является предметом научных споров. Эта неопределённость порождает легенды, вроде той, что калаши - потомки войска Александра Македонского, в которую они сами охотно верят. Верят и сами греки, спонсируя коммуну калашей и помогая им строить объекты социальной сферы. Калаши исповедуют политеистическую языческую религию, где верховное божество носит имя Дезау. Калаши имеют свой храм, но не ходят молиться в него, предпочитая использовать как склад для музыкальных инструментов и инвентаря. Их молитва богу - четыре фестиваля, которые они проводят у себя в деревнях каждый год. А место для молитвы - крытая площадка для танцев. Каждую весну, когда зацветают яблони и абрикосы, калаши собираются вместе, танцуют и поют, тем самым моля бога о хорошем урожае. А осенью делают тоже самое, только уже в благодарность за него. Первые дни фестиваля закрыты для гостей. Для калашей фестиваль и в наши дни носит сакральный смысл. В последний день присоединиться к празднику может любой желающий - этот народ очень гостеприимен. Ритуалы калашей заключаются прежде всего в общественных пиршествах, на которые приглашаются боги. Умерших хоронят над землёй в специальных деревянных гробах с орнаментом. Богатые калаши устанавливают над гробом деревянное чучело умершего, а его копию - у дома, где он жил. Калаши делят мир на святое и нечистое. Святое - пастбища, где они пасут коз (этим могут заниматься только неженатые мужчины), горы лес. Нечистое - земли мусульман, женщины в период родов и месячных. Последних в эти самые дни отправляют на несколько дней отдохнуть в специальный изолятор за высоким забором с комфортными условиями. Прикасаться даже к его воротам никому не разрешается. Брак у калашей моногамный, женщины пользуются значительной свободой и могут расторгать брак по своей инициативе. Однако, для них существуют ограничения в посещении святых мест - что-то подобное есть у наших осетин. К сожалению, мне не удалось спланировать поездку под даты фестиваля. По совету друзей перенёс её с августа на сентябрь, чтобы избежать закрытых из-за завалов дорог - летом в Пакистане льют муссоны и всё течёт. Тем не менее, знакомство с культурой этого народа все же состоялось: туристов совсем не было, а жители долины были свободны и охотно пускали в свои дома. И даже квартирник с песнями и танцами устроили по нашей просьбе. Побывали в школах, в местном музее, в женской консультации, в доме у 105-летней бабушки-самогонщицы (калаши варят виноградный дистиллят и делают вино), наши девчонки примерили калашские платья, посетили кладбище с гробами на поверхности земли, из которых все кости уже разворовали. Пообщались с жителями, послушали их рассказы о вере калашей. Я купил полный комплект женского облачения, в котором они ходят каждый день - на встрече можно будет примерить. Народ, который веками ни с кем не смешивался, сейчас стремительно исчезает. Старики умирают, а молодое поколение вступает в браки с мусульманским населением, тем самым ассимилируясь с ним. Дело в том, что мусульманину в этих краях проще найти работу и покормить семью. Оказывают давление на калашей и исламисты, угрожая им. Лет 15 назад афганские талибы похитили основателя музея калашской культуры и держали его в плену 2 года, пока власти Пакистана не выкупили его. Ещё фото и продолжение в комментариях.

+6

Если загробная жизнь есть, то пусть она будет похожа на позитивную сторону жизни в долине Читрал у калашей. Понимаю, наивно полагать, что их жизнь прекрасна и безоблачна (и очевидно, что это совсем не так), и что туристы видят только то, что калаши хотят показать. Но то, что они показывают - прекрасно. И ничего для вечной жизни желать уже не хочется, только как стать частью их коммуны. Но это лирика и эмоции после одного дня проведённого с калашами. Это пройдёт, отпустит, и останутся лишь тёплые воспоминания. Я буду много рассказывать об этом удивительном народе, чья самобытная и древняя культура стремительно исчезает в пучине самой молодой религии мира. У нас два дня не было нормальной связи, чтобы что-то публиковать. Армейский оператор SCOM в Читрале на границе с Афганистаном уже не работает - доступен только Telenor, на который мой российский Билайн не захотел прицепиться в роуминге. Хорошо, что у меня с собой коллекция других снимок - Т2 успешно подключился, но скорость оставляла желать лучшего. Калашское село Бомбурет, где мы жили, запитано от микроГЭС, которая постоянно сбоит, и вышка отрубается. Поэтому интернет то потухнет, то погаснет. Сегодня по пути в другой регион Пакистана Сват буду понемногу выкладывать фото. Если что, в ВК уже полно сторис. Итак, мы выехали из Фандера рано утром, на рассвете. Это был самый продолжительный и тяжелый участок пути в 250 км, который мы преодолели на двух внедорожниках Toyota Prado за 12 часов. Вместе с тем, он оказался и самым красивым. Дорога из Фандера в Читрал начинается на высоте 2900 и проходит через перевал Шандур Пасс 3700 метров, где расположено самое высокогорное поле для игры в поло. Остановились там посмотреть и размяться. Высота сказывалась лёгкой одышкой. На перевале кроме нас стоял грузовик - водитель отдыхал и пил чай. Воспользовался этим моментом и попросилиэ его позволить покататься на раскрашенной машинке :) Он согласился, но было видно, что с большим трудом. Когда я сел за руль, по его лицу стало понятно, что водитель в панике. Не стал его мучить, и просто поменялся местами, прокатившись пассажиром метров 100. За час до Читрала обогнали всадников - игроков в поло. Напомню, что мы уже проморгали одну игру в Скарду. Попросил водителя остановиться, выпрыгнул из машины, начал снимать, а когда игроки поравнялись с нами, один из них сам предложил мне прокатиться верхом. Уговаривать не пришлось. Ребята ехали на игру, но у нас опять не оказалось времени остаться на неё. Видимо, это уходит в список незакрытых хотелок. В калашское село Бомбурет заехали уже в сумерках. Устроились в отеле, плотно поужинали с местным вином, которое оказалось скорее уксусом и уж было пошли спать, как нас пригласили послушать читральские песни в соседнем лагере. Так мы оказались в кругу людей, которые пели и танцевали. Оказалось, что это какая-то компания из Читрала вывезла своих сотрудников на корпоратив. Ребята были сильно поддатые, но весёлые и дружелюбные. Гостеприимством сильно злоупотреблять не стали - посидели и ушли спать. Ещё фото в комментариях

День, который начался так, не мог закончиться иначе. На первом видео мне дали посидеть на коне игроки поло команды Читрала. На втором - мы в дружеском кругу кхо в одной из трех оставшихся деревень калашей. Калаши - народ, проживающий в горных долинах Гиндукуша, который избежал исламизации. Это люди с белой кожей, часто с русыми волосами и голубыми глазами. Мечтал попасть к ним лет 20, с тех пор, как прочитал про них. И вот мы тут, в гостях у народа, окутанного легендами.

+6

Сегодня весь день прошёл в пути. Движемся на запад, к горам Гиндукуш по дороге Гилгит-Шандур. Это высокогорная дорога в Пакистане длиной 216 км, соединяющая Гилгит-Балтистан с провинцией Хайбер-Пахтунхва через перевал Шандур высотой 3700 метров. Завтра как раз планируем пройти этот перевал. Пройти весь путь за один день невозможно. Средняя скорость движения по этой дороге, которая по большей части грунтовая, около 25 км в час. Движение сильно замедляют ремонты дороги и завалы. В один такой мы уткнулись и встали в очередь из других машин, пока экскаватор прокладывал путь по свежей осыпи. Нам повезло, мы приехали уже к окончанию работ и простояли всего полчаса. Дорога очень опасная. Слева идёт сплошная стена, которая может обвалиться в любой момент, а справа 15-метровый обрыв в бурную реку. Между ними узкая полоска дороги, на которой встречные машины едва расходятся. Восьмичасовая тряска сполна окупается потрясающими видами и пейзажами. Добрались до деревни Фандер уже затемно - солнце по-осеннему садится рано. В деревне есть красивое озеро, но смотреть будем уже завтра, на рассвете. Нужно будет проехать на 70 км больше, чем сегодня до калашского села Бомбурет, где поживём с калашами. В Фандере живёт народ кховар. Благодаря географической близости к Читралу, культура и язык жителей Пхандера тесно переплетены с традициями этой соседней долины. Подавляющее большинство жителей исповедуют ислам шиитского направления - исмаилизм. Как я уже писал, исмаилиты отличаются веротерпимостью, гостеприимством и прогрессивными взглядами. Уровень грамотности здесь очень высокий по меркам региона, а женщины принимают активное участие в социальной и экономической жизни. Исмаилиты могут принимать алкоголь и делают из винограда 12-градусную водку "тара". Это спирт двойной перегонки разбавленный водой. Купили на пробу полтора литра - меньше здесь не продают. Ценник конский по пакистанским меркам - 1500 рублей за баклашку или 500 р за поллитра. Вкус кисловатый, слегка отдаёт сивухой. Но напиток прозрачный, как слеза. Пьется как вино и пьянит так же. Но из-за противного вкуса много не выпьешь. Калаши делают из винограда спирт 70 градусов и вино хорошего качества - вот на него основные надежды. Фандерскую тару взял домой - на встрече можно будет продегустировать. Где вы ещё попробуете пакистанский алкоголь? :) Ещё фото в комментариях.

+6

День мостов Попрощались с долиной Хунзы и уехали в Гилгит. Завтра начинаем долгий путь в Читрал, к загадочному народу калаши. Два дня пути через перевалы, грунтовые серпантины, через долины, реки и озера. А перед этим проехались напоследок по этому райскому месту, из которого просто не хотелось уезжать. Озеро Аттабад. В 2010 году на одноименную деревню обвалилась гора и запрудила реку - образовалось озеро. Погибло 20 человек, около 6000 остались без жилья. Исчезла часть Каракорумского шоссе - китайцы проложили новую дорогу и построили 7-километровый тоннель. А по озеру стали катать на лодочках и зашибать копейку. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Затем был подвесной мост Хуссаини длиной 194 метра. Местные жители построили его в 60х годах, а потом реконструировали. Мост состоит из стальных тросов и редко уложенных дощечек. Для жителей это единственная возможность попасть на другой берег большой реки, а для туристов экстремальное развлечение. Но, если смотреть под ноги, то ничего экстремального тут нет. Но красиво! Чуть дальше есть другой похожий мост - Пассу. Название оправдывает эффект от прохождения по нему. Мост в более плохом состоянии, деревяшки сгнили и сломались местами, мост на ветру шатает. Да и туристы массово сюда не доходят. Пообедали в культовом месте Yak Grill сочными бургерами из мяса яка. А чай пили опять в саду у друга нашего гида Шера. В Пассу живёт народ вахи или ваханцы - прямые потомки скифов. Отцу и матери хозяина дома по 92 года. Самого его дома не было, и принимали нас родители и жена. Угостили травяным чаем, печёностями и фруктами из большого сада. Ближе к закату добрались до Конусов Пассу - остроконечных скал, уходящих в небо. Красивое местечко. Ещё фото в комментариях

+6

День отдыха от впечатлений превратился в очередной насыщенный впечатлениями день. Видимо, в Пакистане это не работает. Хотели просто почилить где-то в яблоневом саду, сходить в спа, посидеть в кофейне, но всё пошло не по плану. Утром залез на крышу отеля и потестил дрон после вчерашнего падения и ремонта - летает. Значит, видосики сверху в фильме будут. После сытного завтрака уехали в форт Altit, который не успели посмотреть вчера. Впечатлил. Форту больше 1000 лет, он старше Baltit на 200 лет. Потом пошли искать обзорку, откуда форт видно со стороны. В итоге были вероломно захвачены хозяином отеля, с крыши которого открывается тот самый вид на форт и долину на миллион. Провел экскурсию по номерам - если надо, дам контакты. Отель недорогой. Потом поехали ещё выше на обзорку "Орлиное гнездо". Там я чуть не разрыдался от красоты. Просидели там час, греясь на солнышке. Полетал на дроне. Потом решили ехать в отель. Команда агентства решила заменить нам отель на 4* просто потому, что Шеру - нашему гиду - показалось, что в прошлом было шумновато. Просто в качестве компенсации, о которой даже никто не заикался, они решили дать нам отель раз в 5 дороже. За их счёт. Так что ночуем сегодня в лухари. Но в отель мы сразу не попали, потому что Шер решил устроить нам посиделки с чаем и абрикосами в том самом яблоневом саду. Там мы и залипли часа на 2. Был и пикистанский чай, и конопляный чай (из семян, без cbd ессно), и чай из грецких орехов. А потом каким-то чудом мы попали к шаману - об этом я писал в предыдущем посте. В отеле оказались традиционно вечером :) Завтра крайне насыщенный на активности день. Кажется, что мы уже тут месяц, а прошла неделя.

+5

Встретились с шаманом в Пакистане Пакистан - удивительная страна. Чем дольше по ней путешествуешь, тем больше понимаешь, что вообще ничего о ней не знаешь. Ислам на государственном уровне не мешает в одних границах уживаться узаконенному третьему полу (ледибои), алкоголю и шаманизму. И если с первыми и вторым пока не выпала возможность познакомиться (всё ещё впереди), то сегодня мы получили неоценимый опыт общения с последним шаманом Хунзы. Наш гид по нашей просьбе организовал шаманский ритуал, на котором каждый получил ответы на свои вопросы и информацию о своём будущем. Я не хочу обсуждать достоверность всего этого и предпочитаю относиться к этому как к уникальному опыту и более глубокому погружению в культуру горных народов Пакистана. Шаманизм в Пакистане существует с древних, доисламских времен и распространён главным образом в Гилгит-Балтистане и Читрале. Изолированных от цивилизации жителей гор исламизация коснулась не в полной мере, и они частично или полностью сохранили веру в древних богов. На языке бурушаски (долина реки Хунза) шаманы называются словом "битан". На языке шина (долина Пассу) он называется "даял". В отличие от наших шаманов, битаны не используют бубен в своих ритуалах. Они входят в транс под звуки традиционной музыки: барабаны Dadang, Daamal, свирель Surnai и вдыхая дым можжевельника. Для более глубоких трансов пьют кровь из головы козы. В состоянии транса шаманы общаются с духами, предсказывают погоду, будущий урожай, стихийные бедствия и судьбы людей. Последнего шамана Хунзы зовут Машруф. О том, что он шаман, он узнал в детстве, когда время от времени бабочки прилетали в его комнату и кружились у лица. Он рассказал об этом родителям и те отдали его на обучению другому шаману. Его учитель до сих пор жив, но, видимо, не делает ритуалы. Машруф согласился провести для нас ритуал и рассказать о прошлом и будущем каждого из нас. Он вошёл в транс и экстаз, вдыхая дым можжевельника. Его тело билось в конвульсиях около 10 минут, после чего он как ни в чем не бывало сел на диван и заговорил на языке шина. Его помощник переводил его на пенджабский, а наш гид уже на английский. Представили цепочку? Шина - пенджабский - английский - русский. Естественно, ритуал был не бесплатный. Со всех вместе (6 человек) получилось около 4000 рублей. Угадал ли что-то шаман? Скорее нет (для большинства). Но сам ритуал впечатлил.

+6

Дрон жёстко сел в мраморном карьере. Завёл мавик в выработку (пещера) , он конечно же потерял спутники и через несколько секунд резко убился об стену. Итог - все движки в тонкой мраморной пыли, минус две лопасти. Продул, почистил, поставил новые - завтра попробую полетать. Кто едет в Пакистан, задаются вопросом, можно ли возить дрон в страну. Официально можно только с разрешением, которое долго и муторно получать. На деле же никто в аэропорту не проверяет. Мы вообще на таможне просто обошли все рамки мимо на глазах у сотрудников - слова не сказали :) Летать можно не везде. В Пакистане сильная армия, много военных частей. Могут сильно наказать за полёты. Поэтому летаем только с разрешения гида, который тоже идёт и получает его у местных, если кто-то есть рядом. В целом, никто не против, если не над жилыми домами. Сегодня опять день красоты были. Весь день колесили по долинам Нагар и Хунза. Начали с форта Балтит, который похож на дворец Потала в Лхасе. Потом посмотрели, как шлифуют драгоценные камушки, которые в огромных количествах тут продают туристам. И уехали на ледник Хоппер. Хоппер - черный ледник из-за того, что его поверхность покрыта толстым слоем темной каменной крошки. Это один из самых легкодоступных ледников - до него можно доехать на машине и немного спуститься. Выглядит он монументально! Кроме того, он ещё и очень быстро ползёт по ледниковским меркам. Полетал над ним, хотя был сильный ветер. В конце дня заехали в древнюю деревушку Ганиш. Это самое старое и первое поселение в долине Хунза, история которого насчитывает более 1000 лет и связана с Великим Шёлковым путём. И это ни разу не музейная деревня - в Ганише живут люди. И местный гид, без которого невозможно пройти в деревню, следит, чтобы туристы не лазили по чужим домам и не мешали жителям. В центре Ганиша находится глубокий общественный резервуар с ледниковой водой. Местные жители используют его дно как природный подземный холодильник. Они заворачивают домашнее ячье или коровье масло в бересту, обкладывают камнями и опускают на дно водоема. Такое масло может зреть и храниться десятилетиями, приобретая резкий сырный вкус, и считается деликатесом для свадеб. Завтра решили отдохнуть от экскурсий и набраться сил перед сложной дорогой в долину Читрал, к калашам. Ехать будем несколько дней по грунтовым серпантинам и перевалам. Заглянем только в ещё один форт Алтит и почилим в саду за чашечкой чая с сушеными абрикосами. Кстати, купил для встречи - попробуете :) Хунза - абрикосовый рай. Здесь они везде. Сушат, делают джемы, сок, вино, самогон, используют косточки, жмут масло. Ещё фото в комментариях.

+6

Целый день в пути. Расстояния между городами в Гилгит-Балтистане небольшие, но вот на их преодоление уходят часы. Средняя скорость движения по этим сумасшедшим узким серпантинам около 35 км/ч. Из Скарду перебрались в долину Хунза, в город Каримабад, где живёт народ буришей. Они исповедуют ислам исмаилитского толка, а в культуре сохранились элементы древних шаманских верований. Буриши выращивают виноград, шелковицу, абрикосы и делают из них самогонку "вода Хунзы" и слабое вино, которыми согреваются холодной зимой. А ещё им запивают тяжёлые блюда из мяса яка, которые тут очень популярны. Исмаилизм позволяет им пить алкоголь. В Хунзе пробудем пару дней, посмотрим местные достопримечательности - здесь очень красиво. Весь день ехали вдоль реки Инд - той самой, что положила начало Индской цивилизации 5000 лет назад и дала название Индии. Великая река! Выбрались на Каракорумское шоссе. Это самая высокогорная международная автомобильная дорога в мире, восьмое чудо света. Связывает Пакистан и китайский Кашгар. Проходит по древнему маршруту Великого шелкового пути - местами на скалах можно увидеть его остатки. Останавливались у аквамариновых рудников. На высоких скалах есть огромные белые жилы, в которых горняки проделали длинные ходы и добывают там этот драгоценный камень. В долине вообще много всяких камней - целая улица Каримабада состоит из мастерских по их обработке и лавок, где все это можно купить. Правда, здесь много и привезёного из Китая и Африки, всё рассчитано на туристов. И, аллилуйя, здесь есть капучино!! Пакистан - чайная страна. Целый день тут пьют чай с молоком. Кофе просто не найти. Но теперь мы нашли.

+2

Мы в Каримабаде. Сегодня здесь случился симпозиум гидов - в одном кафе Hunza Pavilion встретился и развиртуализировался с @katjatsvetkova, Андреем Фёдоровичем @snowlion108 и, внезапно, моей землячкой Olesya Revetneva @masterskaycoacha :) И если с Катей (она с 21 года водит тут в горы - рекомендую) договаривались заранее, то Андрей и Олеся оказались там скорее случайно. В итоге в далёком уголке Пакистана за одном столом сидели 3 ульяновца (Сергей Неклюдов из моей группы) и ели ульяновские конфеты из Булочной #1. Сюр просто. А через пару дней здесь будет и Дмитрий Козлов, с которым мы не пересекаемся, к сожалению. Пакистан становится очень популярным.

+6

Сегодня у нас день красоты. И началась она с 6 утра, когда пролетели над Гималаями. Правда, для этого пришлось встать в ужасно некрасивое время 3 утра. Или ночи. В испанском для этого есть особое неприятное по произношению слово "мадругада". Скарду - бывшая столица Балтистана, а сейчас один из туристических центров Пакистана. Отсюда ногой подать до четырёх из 14 восьмитысячников - К2, Гашербрум, Броуд Пик и Башни Транго. Есть аэропорт с ВПП, которая принимает A320, на котором мы и прилетели из Исламабада. Инет называет этот перелет самым красивым в мире. Я уже летал из Луклы в Непале, поэтому отнёсся с долей сомнения. Но, как и велели, сел с правой стороны у окна. Спустя полчаса начался парад снежных вершин. Пилот Эйрбаса на этом маршруте по совместительству ещё и гид - едва успевает называть имена гор слева и справа. Но изюминка линии - вершина Нанга Парбат 8125 метров. Лайнер на эшелоне 8к пролетел ниже горы! Это действительно захватвающее зрелище. Я понимаю, это был бы легкомоторный, но тут целый А320 облетел гору слева :) А потом и вовсе началось шоу. Пилот провел самолет по извилистому ущелью, едва не касаясь крыльями отвесных скал. Ну, это так кажется, конечно. И сел в долине реки Инд, сорвав неистовые аплодисменты. В Скарду почилили за завтраком на зелёной лужайке у реки в долине Сок. Потом погоняли на моторке по горному озеру Верхняя Качура, накупили сушеных абрикосов к чаю, погоняли на джипах по высокогорной (2300 м) пустыне Сафаранга и не успели на игру конного поло потому что постоянно залипали на красоту этих мест. И ещё купили местную симку SCOM, которая в итоге так и не заработала. Федеральные операторы плохо работают в Гилгит-Балтистане, включая Jazz, к которой коннектится моя тревел-есим Every. А SCOM вроде как должен, но ни у кого инет так и не появился. Из Скарду завтра едем на северо-запад, в долину Хунза. 8 часов по серпантинам. Ещё фото и видео в комментах.

+6

Вся команда в сборе - ещё двое ребят прилетели сегодня утром из Германии. Итого у нас классная международная команда из России, Германии, Австралии и Пакистана :) Завтра в 7 утра вылетаем внутренним рейсом в горы, в городок Скарду, откуда начинается наш длинный маршрут из Каракорум в Гиндукуш и обратно в Исламабад. Сделаем большой круг по горам за 2 недели. Сегодня же продолжили знакомство со столицей и её милыми жителями :) Не знаю, чем Пакистан заслужил звание чуть ли не самой опасной страны, но пока нас здесь едва ли не на руках носят. Настолько они дружелюбные, открытые и бесхитростные. Чем-то напоминают непальцев в долине. Вечером заехали на обзорку на холмах Маргалла, откуда открывается панорама Исламабада. Это тусовочное место столичной молодёжи. В это же время там снимали очередной ролик известные пакистанские тик-токеры с охватами по 5 млн лайков под каждым постом (ну врут, наверное :) ). И у них там группа поддержки из фанатов собралась посмотреть. Эти парни подошли к нам познакомится. А заодно пришлось знакомиться и со всей их армией поклонников :) Утром же забрались в деревеньку Саидпур у подножья холмов - стоит она тут аж с 16 века. Побродили по узким улрчкам, поиграли в волейбол с местными пацанами, попили чай с молоком и поехали по музеям. Вместо обеда устроили пикник в одном из городских парков - Исламабад просто утопает в зелени. Купили у торговцев фруктами с тележки манго, бананы, персики, цитрусы, яблоки, виноград, помыли водой из бутылок - наелись до отвала. Правда, из всего этого вкусным оказались только манго и бананы :) Гид Шер, когда резал фрукты, по неосторожности сильно порезал себе палец. Спасали парня все вместе подручными средствами :) Вечером на ужин заглянул Билал - основатель турфирмы, которая с нами работает. Ребята возят туристов с 90х годов. Билал много говорил о Пакистане, традициях. А мы слушали, с аппетитом поглощая афганский плов и вкуснющие кебабы с овощами. А после ужина пошли пить чай с молоком и сырными лепешками с местными в уличной забегаловке. Знакомство с Пакистаном состоялось. И, кажется, у нас взаимная с ним симпатия :) Ещё фото в комментариях

+6

Какой-то совершенно безумный и бесконечный день - первый день в Пакистане. И тур даже ещё не начался, а он очень насыщенный, но уже ощущение, что мы тут тусим неделю. Ни в одной из 83 стран со мной такого не было. Пакистанский колорит ударил в лицо ещё в аэропорту и продолжает хлестать. Боюсь представить, что будет дальше. Мне не удалось собрать даже средних размеров группу - Пакистан в сознании многих представляется самой ужасной и опасной страной на свете. Что ж, две недели буду заниматься опровержением этого. Но тем прекраснее будет проделать этот маршрут по Каракоруму, Гималаям и Гиндукушу маленькой компанией из пяти человек. Этот тур мы делали с моим другом и гидом из Афганистана Сами. Очень хотели встретиться и попутешествовать вместе. Но приграничный конфликт между Афганистаном и Пакистаном внёс свои коррективы - Сами не получил визу, как ни пытался. В Пакистане работают его партнёры, которые и взяли логистику на себя - сейчас мы с классными ребятами из пакистанского агентства. Прилетели в Исламабад из Москвы через Баку AZALом уже глубокой ночью. Сил хватило только доползти до отеля, помыться и уснуть. Решили прилететь на день раньше, чтобы осмотреться в Исламабаде, познакомиться с гидами, водителями, притереться - маршрут долгий и местами сложный. Утром съездили в археологический комплекс Таксила - столицу древнего индийского народа гандхаров, которая включена в список ЮНЕСКО. Основной объект комплекса - буддийская ступа Дхармараджика - датируется 2 веком н.э. Но тут не повезло - с ней сейчас производят работы, поэтому закрыли до декабря. Даже за взятку не пустили. Погуляли по развалинам античного греко-бактрийского города Сиркап и буддийского монастыря Джаулиан. Не особо интересно - одни фундаменты. Но вот чтобы до них доехат, нужен полицейский эскорт - безопасность туристов здесь не на последнем месте. Ну и для меня хорошая возможность сделать традиционное фото с товарищем майором и его потёртым калашом :) Затем наш гид Шер, видя, как мы тащимся от местных грузовичков, отвёз нас прямиком в гаражи, где их декорируют. Вообще, основной хаб этого промысла находится в Пешаваре, но мы туда не попадаем. В гаражах затусили с мужиками, посмотрели, как они работают кистью и чеканом, попили с ними чай с молоком. Один грузовик декорируется примерно за месяц - над ним трудятся сразу несколько спецов. И стоит это $5000. Зачем все это? Да дань традиции - раньше так украшали верблюдов на этом участке Шёлкового пути. И считается, что декорации и колокольчики отпугивают злых духов. Каких духов? А я вам скоро покажу Каракорумское шоссе, и сами поймёте. Кто в море не ходил, тот богу не молился, как говорится. После гаражей поели афганский плов и острый кебаб, погасив пожар во рту манговым милкшейком - здесь и в Афганистане это просто напиток богов. А потом началось самое весёлое - уехали в город Равалпинди, наняли бешеную табуретку чингчи - разновидность тук-тука. Как мы погоняли по забитым улицам старого города - это надо было видеть :) Ещё фотки и видео в комментах.

📍 Альтиплано в Чили. Огромное плато, второе по размерам после Тибета, которое находится на высотах от 2500 до 4500 метров, усыпанное солончаками и лагунами-зеркалами с розовыми фламинго и викуньями на берегах. И все это в окружении величественных вулканов и гор причудливой формы. 📷 Алексей Мараховец