Osd

#мамкупи набор шахмат со спрятанными внутри миниатюрами ароматов Aqua di Parma. Просто все что я люблю здесь, сейчас, сразу. 💔

+1

Уходить из моды нужно так, как это сделал Мартин Маржела: вовремя и так, чтобы следующие 20 лет тебя вспоминали, собирали по крупицам биографию (туманную) и охотились за каждым редким интервью. Недавно всплыло одно из них — 1983 года, то самое, которое 26-летний Мартин дал бельгийской газете (и, да, там есть портрет!), когда работал в Бельгийском бренде Bartsons фрилансером. Ниже перевод — тут и про попытки попасть в Armani, и самый главный вопрос про анонимность — вернее, то, что вся эта фишка с анонимностью началась, когда Мартин работал ghost designer в Bartsons. FASHION IS NO ART (1983) — Как давно вы в моде? Маржела: Сколько себя помню. С детства. Я наблюдал за мамой — она была очень модной женщиной. А в парикмахерской моего отца меня завораживали фотографии и аксессуары. Я с раннего возраста рисовал женщин в разных типах одежды и поз. Всегда хотел заниматься модой. Во время учёбы в торговой школе я поступил в Академию, и в 16 лет начал изучать графическое искусство в Академии изящных искусств в Хасселте. Помню, как на вступительных экзаменах смеялись над моей работой. «Модный дизайн? Тогда вам лучше открыть магазин!» В конце концов я поступил в Академию в Антверпене — и это было облегчением. — Что вы хотели делать после учёбы? Хотел уехать за границу, работать в большом доме, развивать собственное творчество. Мне нужно было попасть в Париж, но поступить куда-то было практически невозможно, поэтому я уехал в Милан. Там я встретил Фару ван ден Брук и надеялся, что она поможет мне. — Получилось? Маржела: Не особо. Я больше года пытался попасть к Armani, Ferre или в Colette стилистом. Параллельно делал тренд-буки для Mondial Italia. Это требовало много внимания — нужно было собирать информацию о тенденциях. На художественных ярмарках я узнавал больше всего. Но мне хотелось большего — разрабатывать собственный стиль. Следующим шагом должна была быть коллекция трендов, но для этого нужно, чтобы тебя представил известный дизайнер. Иначе невозможно продвинуться. А если даже продвинешься, твои рисунки никто не смотрит. Ты просто «кто-то рядом». — Почему вы вернулись в Бельгию? Потому что ничего не складывалось так, как я планировал: сплошные неудачи. И деньги — важный фактор. Я тогда почти не зарабатывал, пришлось вернуться. Предложение от Bartsons поступило вовремя, и стало вызовом. Они хотели, чтобы я создал коллекцию пальто. К счастью, это мой любимый предмет одежды: люблю, как они скроены, люблю детали — ремни, карманы, пряжки. Я работал вместе с однокурсником — вдвоём всегда легче. — Кто ваши любимые дизайнеры? Помимо моей любви к классическому французскому стилю, всё меняется каждый сезон. Несколько лет назад я восхищался Тьери Мюглером, Карлом Лагерфельдом — меня интересовали не только его дизайны, но и личность. Он умел взять что-то базовое и придать этому собственный твист. Я хочу верить, что люблю дизайнеров, в которых могу себя узнавать. — Как вы описали бы свой стиль? Люблю классические формы. Костюм, простое платье, где можно подчеркнуть контраст. Мне нравится вырывать одежду из контекста. Поэтому люблю аксессуары: они позволяют выражать себя бесконечно. Выбор шляп, перчаток, ремней, обуви создаёт тему и открывает бесконечные вариации. Я не люблю гармонию — предпочитаю контрасты. Ничего романтичного, только строгая, чистая линия. Думаю, это хороший пересказ моего стиля. — Вам сложно работать анонимно? Маржела: Совсем нет. Мне всё равно на славу. Не против работать под чужим именем, если мне дают творческую свободу. Главное — возможность создать коллекцию, в которой я отражу себя. — Что для вас значит мода? Мне не нравится, что моду путают с искусством. У дизайнера не может быть тех же притязаний, что у художника. Мода связана с временем и обществом. Это быстро меняющаяся среда. Я создаю одежду для повседневной жизни — и вдохновение вижу в повседневности: в транспорте, на улицах. Я наблюдаю и играю с этим. Мода стоит обеими ногами на земле. Главное — открывать глаза и уши миру вокруг.

+1

«Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то всё равно в детстве у тебя велосипеда не было». Не принимаю эту парадигму. И вместе с тем считаю, что свои велосипеды надо добирать - лучше поздно, чем никогда. Заполучить вещи по-настоящему редкие, или из тех времён, когда мода реально тебя впечатляла, а ты не тянул – это такой классный способ порадоваться. Разбирался в хотелках и думал – «ну вот что тебя будет восполнять по-настоящему, какой он, твой тот самый ‘велосипед’ из условного детства». Нашел всего – одну сумку, мысли о которой меня занимают, – в ресейлах несколько часов и да – значки. Решил: если уж рассматривать Birkin – то строго Shadow или HAC Dots (между прочим, свежак 25-го года, а уже не достать), так как версия humble из военной палатки у меня уже есть. Если часы, то Патеки или Вашероны из 80-х с теми самыми ремешками и «лицами», и чтобы максимально странные. А если значки (ну, собираю я брошки), то только Москва - Париж 2009 года Chanel. Проблема – к кому с этим запросом идти, чтобы и не обманули с аутентичностью, и цену дали реалистичную. У The Cultt, оказывается, есть такой консьерж-сервис: присылаешь точный запрос – 14 дней, и даже самые редкие предметы в твоих руках. Получается, теперь надо не сойти с ума от того, что нечего больше хотеть. А вы чего бы хотели из труднодосягаемого?

Ой как все это неприятно.

+5

Очень давно не забегал в ТРАФФИК, один из старейших концепт-сторов Москвы. Любим мною за Walter Van Beirendonck и Hannes Rhoeter, Rundholz, Hansen Façon Jacmin, Adnym Atelier, Transit, Moma и много кого еще, но особенно за то что бывают человеческие размеры (а не только xs) и что главное - человеческие цены (проверил лично, они не улетели в космос). У них есть красивый канал, где ребята публикуют съемки и интервью, а порыться там культурологические тоже есть в чем, не только на вешалках. Заскакивайте на Никитский бульвар, 17/1 или Земляной Вал, 38-40/15 стр. 9, там сейчас как раз начинаются сезонные скидки (от 10 до 40%). И кстати, так классно что он не изменился, там все еще стоят те самые кабинки обитые полеуретановыми валиками глушащими звук, хоть что-то в Москве неизменно.

На фото человек, который ежемесячно тратил $2500 только на резинки для перевязывания купюр. Еще несколько занимательных цифр о Пабло Эскобаре, родившемся 1 декабря: - $60 млн в день зарабатывал его картель в период расцвета - $30 млрд: столько он сколотил по самым скромным подсчетам - $2 млн наличными сжег как-то, чтобы согреться холодной ночью

Чего-то так финально заебала тихая роскошь. Хочу громкую. Надоело делать вид что игра в спокойные цвета и благородные текстуры достаточно великолепна. Давайте уже наконец признаем: тихая роскошь - для нищих. Это когда они прикидываются экстремально богатыми, которые якобы стараются не раздражать необеспеченные массы. Показная стыдливость привелегий и скромность на транспарантах. «Большие деньги шепчут» - много вам там Лорен Санчес нашептала? При этом главная цель все равно сказать что я просто могу себе позволить не выебываться. Остопиздело это лицемерие. Хочу бархат, вышивки, бриллианты-сталактиты, духи по 800€ минимум, крокодилов везде, шелк и только ручную работу. И меха, да, меха! Можно пожалуйста люкс будет люксом и это будет понятно издалека. И возможно я себе не смогу все это позволить сразу - будет к чему стремиться. Я больше не могу видеть этих бежевых мышей. Только хардкор. I need extra.

каждый, абсолютно каждый раз, когда я вижу её фото, я просто умираю от этой красоты 💔

+2

Gucci перезапустили свои легендарные часы со сьемными безелями. Нашел винтажные оригиналы на Авито пока еще дешевые, но думаю на недолго. Важно что в винтажной версии накладок 10 вариантов, в новой сэкономили - всего 6.

Соня Зуева, конечно, самая красивая девушка московского света. Извините все, но против факта не попрешь. Жалею что не успел заснять ее первым - пока думал подсуетилась Архангельская❤️

Помню как-то снимали мы новогоднее что-то для Vogue при Вике Давыдовой. И там был эдверториал одного ювелирного гиганта. Клиент тогда неистово требовал вот это вот посредственное говно с хлопушками и дождиками. Вика решительно такой праздник отмела с текстом «вы ничего не понимаете, это не мода» защитив нашу концепцию (за что навсегда стала для меня сверх редактором, люблю до сих пор). Сейчас у Алроса вышел новогодний кампейн, и я видел где-то в каналах что им не понравился снеговик из бумаги. А он такой крутой. Это настолько смело для самого большого алмазодытчика в мире. Так нетипично, наконец не люди с коробками и конфетти, наконец не «цветы весной»). Если бы я был креативным директором - оставил бы вообще только его. Хотя и ролик тоже классный, чего уж.

А я обожаю когда все в один день. Сразу есть чувство что мир кипит. Насчитал 6 мероприятий в эту дату. И чувствую прилетит еще.

+2

Почему мы любим вещи, которые нам не нравятся? Заголовок странный, но сейчас всё объясню. В январе 2022 года в Galeries Lafayette на распродаже стояли рядочки обуви The Row с 70% скидкой — те самые «водолазные» тапочки, которые буквально через сезон вернулись в оффер бренда и уже не дожили до сейлов. Это отличный маркер странной закономерности: вещи, которые потом становятся любимыми, «hot» — те самые, за которыми годами гоняешься на ресейле, — почти никогда не вызывают мгновенную симпатию. Наоборот — сначала они раздражают. Мозг автоматически отталкивает всё, что требует перестройки: он не любит работать без необходимости. Только потом появляется любопытство, а за ним — внятное понимание, что эта «странность» и есть самое интересное. Что дизайнер не заполнял табличку от мерчендайзера — он просто двинул форму, силуэт, материал вперёд, оставив тебя (и ленивый мозг) догонять. Самое интересное, что так было почти со всеми силуэтами, которые сегодня считаются классикой. Tabi Мартена Маржелы, New Look 50-х Кристиана Диора, «уродливая» и занудно-интеллектуальная красота Prada, а первые сезоны Céline Фиби Файло вообще не продавались — грубые, слишком простые и широкие силуэты были встречены с непониманием, но именно они определили десятилетие. На фотографиях — ее первый сезон в Céline, Resort 2010. Новое всегда выглядит чужим. Оно не совпадает с привычной логикой, не укладывается в вертикаль «красиво/некрасиво», и от этого вызывает раздражение. Социология Симмеля объясняет это иначе: мода — механизм социальной дифференциации, а чтобы он работал, новое должно быть слегка чуждым. Достаточно вызывающим, чтобы отделять «понимающих» от «непонимающих». Есть ещё эстетическое правило, о котором писал Умберто Эко: чтобы что-то стало красивым, оно должно сначала стать понятным. Мерло-Понти добавлял, что восприятие — это «встреча с миром», где тело и сознание должны договориться о новом жесте. Новая форма требует нового жеста, нового взгляда, нового опыта. Когнитивная психология добавляет еще слой: человеческое восприятие любит повторение, а не новизну. Мозг экономит энергию, и всё, что требует перестройки нейронных связей — новый силуэт, новая пропорция, новая форма — воспринимается как угрозу. Именно поэтому, когда нам грустно или плохо, мы возвращаемся к знакомому: читаем старые книги, смотрим привычные фильмы, носим свитер из 11 класса (и пишем бывшему). Отсюда и феномен «поздней любви»: мы не сразу понимаем, не сразу принимаем, но если вещь или силуэт действительно стоящий — он «догоняет» позже, оставляя след глубже, чем вещи, которые нравятся мгновенно. Интересно, что сама индустрия работает именно так: после показа проходит 6 месяцев до появления вещей в магазинах, давая нам фору привыкнуть, разобраться, полюбить. Иногда этого, правда, недостаточно. Это очень честный процесс: сначала сопротивляешься, потом привыкаешь, потом вдруг замечаешь деталь, линию, движение, которое раньше не видел. И в какой-то момент понимаешь, что не влюбился, но полюбил — именно за то, что сначала казалось «слишком». Чем сложнее предмет, тем дольше уходит на то, чтобы понять, что в нём работает. С людьми, кстати, так же ;) Можно объяснять всё когнитивными привычками, философией восприятия или тем, как мода использует дистанцию, чтобы отличать «понимающих» и «своих» от «остальных» и «чужих». Но по факту всё сводится к одной простой вещи: нам нужно время, чтобы что-то полюбить. Есть маркетинговое исследование, которое давно известно: человеку нужно в среднем от 30 до 70 касаний с брендом, чтобы он захотел купить вещь. И это идеально укладывается в мою теорию о том, что мы любим вещи, которые нам сначала не нравятся: симпатия — «мгновенное нравится» и «сразу покупаю», а привязанность — результат постепенного привыкания, когда сначала что-то кажется чужим, потом — знакомым, потом — своим.

Доброе утро, дорогие! 2 ноября исполнилось ровно 50 лет со дня смерти Пьера Паоло Пазолини. Мы в Blueprint, к сожалению, пропустили эту дату, зато наши коллеги из Another Magazine отдали дань уважения одному из главных интеллектуалов XX века и сделали материал, простой по задумке, но крайне эффектный. По просьбе редакции Саймон Паррис собрал музыку и атмосферные звуки из фильмов Пазолини, которые лежат в основе визионерского творчества режиссёра, в один прекрасный микс We Are All In Danger. Получился бесконечно красивый саундтрек к нашей с вами реальности.

+5

Хороша Ира.

Наша всегда безупречна А тут такие вайбы любовного настроения. Тончайше конечно. Мало кто умеет так носить винтаж. Да и вообще так одеваться, замечу - без стилиста. А Снежанна всегда одевается только сама.

Ну что, я обещал и я сделал. Вот первый пост моего канала с нежно любимым, но не используемым барахлом. Тут будут всякие вещи от меня и моих famous и не очень friends. Редкие штуки, снятые духи, сумки, туфли, очки. Винтажи и новинки. Цены приятные, качество отборное. Делать из этого приватный бутик не хочу. Авито невозможно неудобно, а вещей вагоны. В общем вот тут подписывайтесь, будет много всего. Пока формат совсем кустарный, но и вещи самые классные. Enjoy

+6

Бутики Ив Сен Лоран уже давно - произведение искусства. Приходишь и любуешься каждым узлом. Прошлый флагманский на Елисейских полях был восторг. Новый Ана Авеню Монтень - просто за гранью. Лестницы, фактуры, объекты, даже стыки полов - безупречно все. WWD пишут что это какой-то совсем уже новый экспириенс в ритейле. Легко верю, так как сам провожу в их магазинах по пол дня и совсем не ради одежды.

+6

Полароиды из книги «Ночь в Davé» из самого знаменитого в 90-х китайского ресторана Davé на углу улицы Ришелье в Париже. Davé, открывшийся в 1982 и закрывшийся в 2018, в 90-е был местом, вроде Studio 54 в Нью-Йорке, в котором тусовались Кейт и Джонни Депп, Миучча Прада, Ив Сен-Лоран, Наоми Кэмпбелл, Леонардо ДиКаприо, Мадонна, Александр МакКуин, Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен, Йоко Оно и многие другие. Снимал гостей сам владелец заведения - Дэйв Чунг, который собрал накопившиеся за 40 лет полароиды в книгу! Презентация пройдет сегодня в культовом книжном Карла Лагерфельда Librairie 7L и завтра Dover Street Market Paris, если вдруг вы по счастливой случайности в Париже - не пропустите! Книга выпущена ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.

Не прошло и тысячи лет великолепный профессионал и трепетная натура Рената Харькова завела телеграм канал. Не новости, но как мы любим - свои какие-то тонкости. Поддержите, подпишитесь. Блогеров из сел у вас уже полно, а настоящие профессионалы ведут каналы редко.