shoes&drinks

Хороший человек — не профессия, но быть им всё-таки тоже приятно: Кай Нессельрат перед своим первым показом для Carven получает букеты от бывших коллег — Антони Ваккарелло, Дрю Генри, Шемены Камали. Как же мне нравится это новое поколение креативных директоров: даже если они метят на одни и те же позиции, поддержки в этом комьюнити стало гораздо больше, чем в девяностые и нулевые.

+1

Не можешь победить — возглавь. Дамы и господа, Zara by John Galliano.

+2

Скоро на всех ногах Дубая и Москвы — туфли Коррадо Де Биазе из золотой коллекции Saint Laurent. Босоножки с тупым носком и крошечным логотипом — love 💖 За него, кстати, не переживаю: на крайний случай пойдёт в Schiaparelli) Напомню, как выглядит его квартира в Париже — ровно так, как и должен жить автор этой обуви.

Сегодня вечером Антони Ваккарелло показывал свою юбилейную коллекцию для Saint Laurent (10 лет в бренде!) — и, по данным и всех вокруг, последнюю. Официально дом пока ничего не подтвердил, но все, кто следил за сигналами последних месяцев (и прессой), этот уход могут объяснить: у Saint Laurent впервые в истории появился deputy CEO, в дом пришёл Джонни Кока, человек, сделавший имя на сумках Céline, Mulberry и Louis Vuitton, а выручка за 2025-й упала на 6–8%, до 2,64 шмлрд евро. И он не один: говорят, после этого сезона из Balenciaga уходит и Пьерпаоло Пиччоли — всего через год после дебюта. Ответ, по-моему, почти открытым текстом написан в апрельском плане Луки де Мео, нового CEO Kering, — ReconKering. У плана три фазы: структурная перезагрузка до конца 2026-го, рост до конца 2028-го, дальше «лидерство в Next Luxury». То есть все кадровые решения нужно принять именно сейчас, чтобы новые креативные директора показали первые коллекции ровно к старту фазы роста. А теперь брифы: Saint Laurent должен удвоить мужскую линию и Азию, которой, по словам де Мео, «пренебрегал», и опираться на «богатый резерв икон» — это бриф для хранителя, а не для визионера, а свою перезагрузку Ваккарелло за 10 лет уже сделал. С Пьерпаоло ещё интереснее: его наняли в мае 2025-го при старом руководстве, а в сентябре пришёл де Мео и переписал Balenciaga в «urban cool» и точку входа для Gen Z с задачей удвоить кожгалантерею и американский бизнес. Это демновская Balenciaga, а не пьерпаоловская — то есть его наняли на должность, которой через 4 месяца уже не существовало. И есть ещё одна сторона, о которой обычно не говорят: оба — очень дорогие. Креативный директор такого уровня — одна из самых тяжёлых строк в P&L дома, а у Kering сейчас долг, проданное L'Oréal beauty-подразделение и общий режим экономии. Добавим сюда закрытие аутлетов Gucci — де Мео сам публично назвал китайскую стратегию Gucci с аутлетами и огромными бутиками в городах второго и третьего эшелона «мусорным ведром» — и курс на снижение операционных расходов, и картинка складывается: группа сохраняет последние деньги там, где может. Но это только мои догадки: на мой взгляд уход Ваккарело может стать такой же ошибкой для Kering, как когда-то был уход Алессандро Микеле.

К последнему — и юбилейному — показу Энтони Ваккарелло для Saint Laurent все готовы?

Уже записываю на карьерные консультации на ноябрь, но в октябре ещё осталось 2 места (одно, вернее, освободилось): 3 и 25 октября. Как это устроено: 2-2.5 часа разговора, до которого вы заполняете анкету, а я смотрю ваше CV, портфолио (если есть) и LinkedIn. На сессии разбираем, куда вы целитесь, что в профиле мешает туда попасть и какие вилки реалистичны именно для вас — с конкретными брендами, а не «рынком вообще». После присылаю огромный документ со стратегией: что править в CV, кому писать, в каком порядке и что говорить, куда целиться, какие двери для вас открыты сегодня, как рынок должен (и не должен вас читать) — в общем, полный набор всех инструментов executive search. Тут и тут чуть больше информации, а здесь можно спросить все, что интересует :) @buynova

Я не знаю, кто одобрил подкладку из пайеток для бомбера из последней коллекции Gucci (возможно, все хорошие продакт-менеджеры и девелоперы просто ушли из бренда): а шёлковые блузки и трикотаж как носить? А зацепки? Меня в своё время мучили пряжками для сумок, которые потенциально могли зацепиться за шёлковое платье и оставить затяжку: каждое ребро полировали. А тут пайетки — прямо изнанкой к телу, по всей площади. Фу и без зацепок на трикотаже. Сомнительно, но окэй.

Вот так сплетня! Miss Tweed пишет, что Эди Слиман ведёт переговоры с Louis Vuitton о позиции креативного директора мужской и женской линий. Если правда — ура! Фаррелла в Голливуд, Гескьера в свободное плавание (ему, кажется, давно пора в саббатикал).

Приглашение на завтрашний показ Джонатана Андерсона для Dior — пара орешков. Называются они wenwan hetao, буквально «орехи для культурной забавы»: специально выведенные толстоскорлупные грецкие орехи, которые подбирают парами по размеру, весу и рисунку, и годами катают в ладони. Смысл в том, что орех меняется — начинается с матовой, почти пыльной поверхности, которую коллекционеры называют «белым инеем», через месяц появляется первый блеск, а через годы — глубокая тёмно-красная патина. Орехи катали ещё при Хань, считая, что это стимулирует точки на ладони и разгоняет кровь; в Цин это стало занятием аристократии, а император Цяньлун, по преданию, написал про них строчку о том, как вращает в ладони солнце и луну. Сейчас практика снова живая и сильно помолодевшая: половина коллекционеров в Китае моложе 35. Интересно только, прилетит ли Джонатану за культурную апроприацию — или мы уже про такое забыли?)

evil doesn't die, it reinvents itself. Bottega Veneta SS27 vs мода нулевых в регионах

В 2007 году Демна подал резюме на стажировку в Balenciaga, и ему отказали — с тех пор эта история стала моим главным аргументом в разговорах с друзьями, которым не перезвонили. Есть у меня и вторая такая история: «к сожалению, клиент выбрал другого кандидата» слышал и Матье Блази. Как бы всё сложилось, скажи им тогда «да», мы уже не узнаем: зато знаем, что один сегодня в Gucci, второй в Chanel, а имена тех, кого выбрали вместо них, не вспомнит уже никто. Делай, что должно, и будь что будет: главное — делай)

+2

Казалось бы, свечи делают все: полки завалены ими в любом концепт-сторе от Парижа до Сеула, категория перенасыщена до состояния «ещё одна марка свечей — все же читали статью в The Atlantic о том, что миллениалы не могут позволить себе квартиру и поэтому покупают свечи». И вот пару лет назад появляется taith — и оказывается во всех магазинах: Printemps, Merci, The Frankie Shop, Kith, Harvey Nichols, FWRD, Violet Grey. Есть такая теория красного и голубого океана: красный океан — это существующие рынки, где все конкурируют за одну и ту же аудиторию, режут цены и маржу. Голубой — незанятое пространство, где конкурентов нет и спрос создаётся с нуля. Авторы, естественно, агитируют за голубой, и с тех пор все стартапы мира ищут свободную нишу. А я часто говорю, что в красный океан заходить совершенно не страшно, если продукт классный. Не надо бояться конкуренции и не надо бояться перенасыщенного рынка: продукт, который правда хорош и правда отличается, стартует даже в самой затоптанной категории. Голубой океан чаще всего пуст не потому, что его никто до вас не заметил, а потому что там некому покупать) Основательница — Дарья Бамбалина, и, что приятно, мы с ней учились в Polimoda практически в одно и то же время) Сезон хоа-хоа-хоа официально открыт, пора закупать новые свечи. Цены стартуют от 38 € https://the-taith.com/

Лететь из Милана в Париж в предпоследний день недели моды в первом городе и за день до начала во втором — тот ещё экспириенс для самооценки: весь самолёт — модели, и на их фоне ты выглядишь вот так. А твоя подруга в это время дерётся с американцем. Конфеты Baci Moschino для привлечения внимания.

Не знаю, как давно вы не плясали под мостом, но я — лет с 18, когда последний раз была в берлинском Matrix на Warschauer Straße. Повод нашёлся сегодня: афтепати The Attico проводили там же, где и показ, на Миланском центральном вокзале. Вернее, под мостом, где раньше собирались персонажи, в клиентах бренда точно не числившиеся.

Была в шоуруме Paul Andrew и посмотрела новую коллекцию: сложные колодки, сложные каблуки, вещи, которые с точки зрения конструкции сделать заметно труднее, чем кажется на фото — вроде opanca. Но влюбилась я в другое: он начинает делать кутюрную обувь: есть вышитые панели — бисер, пайетки, объёмные цветы, — и всё остальное вы выбираете сами. Каблук, высоту каблука, колодку. То есть пара собирается под конкретного человека и существует в одном экземпляре! Для обуви это правда редкая история. В одежде кутюр — понятная категория, а в обуви кастомизация обычно заканчивается выбором цвета из палитры, потому что каждая колодка и каждый каблук — это отдельная форма и отдельные деньги. Собрать систему, где клиент реально выбирает из нескольких колодок и высот, а не из трёх оттенков — совсем другой уровень организации производства, другой порядок цен. По цене — в личные сообщения. То есть я не знаю (и не думаю, что хочу знать))

Ну и главный выход утра) Браво ещё раз, Галиб! 🥺💔

Финал! Браво ♥️ Institution by Galib Gassanoff. Впервые он показал более лёгкие силуэты — в прошлых коллекциях упор был на tailoring, — и движение этих летящих вещей невероятное. Запомните его, хотя, думаю, уже все и так знают это имя: у парня огромное будущее!

Вот-вот начнётся показ Institution by Galib Gassanoff — в базилике Сант'Эуфемия!

+5

Привет из Милана! Первая остановка — Fashion Hub — проекте Camera Moda в Палаццо Морандо, под кураторством Сары Соццани Майно. Начну с парня, которого зовут во все спортивные бренды мира, но он пока хочет заниматься своим проектом. MATERIA — бренд Франческо Саверио Матеры, ему 26 он основал марку в 2023-м сразу после IED Milan. В мае он получил грант Camera Moda Fashion Trust, в июне дебютировал на миланской неделе, а до этого одевал спортсменов и танцоров на церемонии открытия Паралимпиады в Милане и Кортине. Адаптивная одежда — то есть одежда, спроектированная под для людей на колясках, с протезами, с ограниченной подвижностью рук, слепых и слабовидящих. Обычно она выглядит как медицинское изделие, потому что делается исходя из диагноза, а не из желания хорошо выглядеть. Здесь наоборот: MATERIA работает как техничный спортивный бренд, который просто честнее подошёл к вопросу посадки. Всё решается конструкцией, а не приспособлениями. Куртка, которая раскрывается спереди назад: человеку, который не может поднять руки, не нужно ничего натягивать через голову, магнитные застёжки вместо пуговиц, кольца-пуллеры на молниях, потому что маленькую собачку пальцами с ограниченной моторикой не возьмёшь, брюки со сплошной молнией по всей длине — одеться сидя, съёмные штанины на молнии, термоклеенные швы вместо строчки, потому что шов, который трёт, при постоянном сидении превращается в пролежень, обувь с широкой подошвой и конструкцией пятки, позволяющей войти в ботинок без рук. И весь этот список — и хорошая конструкторская работа, в еще — это просто красиво. Франческо Матера, кстати, довольно прямо говорит, что не понимает, почему индустрия игнорирует сегмент в миллионы человек: это не благотворительность, это пустой рынок, и первый, кто сделает это нормально, красиво и со вкусом, его и заберёт.

+5

Есть люди, которые умеют выбирать: за полчаса на блошином рынке находят лампу, про которую потом спрашивают все гости, а на онлайн-аукционе — вазу, за которую не стыдно и через десять лет. А есть я: винтаж я страшно люблю, но перед прилавком с сотней одинаково пыльных светильников теряюсь и ухожу ни с чем. Мне нужен кто-то, кто уже отобрал, проверил и может объяснить, почему именно эта вещь стоит своих денег) Этим больше 5 лет занимается MIDCENTURY details: они живут в Европе, сами отбирают и выкупают предметы на антикварных рынках, аукционах и у частных дилеров и привозят их в Москву. Оба и сами коллекционеры — в первую очередь муранского стекла, — поэтому к происхождению и атрибуции каждой вещи относятся с той въедливостью, без которой в винтаже никуда: разница между «в стиле» и оригиналом здесь огромная — и в цене, и в том, как вещь потом живёт у вас дома. Фокус у них — mid-century design: авторское стекло, свет, мебель и декоративные объекты XX века. Работают с дизайнерами и декораторами, дают предметы для съёмок, и за эти годы вокруг проекта сложился постоянный круг клиентов — плюс пять лет безупречной репутации, что для рынка винтажа, прямо скажем, редкость) И очень вовремя: hosting — умение принимать гостей дома — снова в моде. Konfekt, журнал от создателей Monocle, в конце августа выпустил свою первую книгу, Konfekt: A Guide to Generous Hosting, — с сервировками, рецептами, визитами на кухни хозяев от Вены до Нью-Йорка и отдельной агитацией за возвращение чаши для пунша и. А муранская ваза посреди стола, невероятные бокалы или лампа шестидесятых в углу — ровно та деталь, про которую потом спрашивают все гости. И отдельно про подарки: вещь с историей повторить почти невозможно, так что это, пожалуй, самый надёжный способ не подарить то же самое, что и все остальные :) @midcenturydetails @midcentury_details