shoes&drinks

Убираем ленточки, лишь отдаленно напоминающие балетные, и получаем милейшие практичнейшие клоги. Коллаборация Birkenstock и Repetto должна была когда-то случиться, и эта пара — лучшее из нее. Старт продаж 16 июля. #straightfacewishes

+2

Есть ли в этом мире что-то более бесполезное и прелестное, чем микро-сумочки Chanel: бобы, курочки, медведики… Так же давайте делать ставки: что у Маттье Блази с курицами? Пруф, что что-то нечисто, тут и тут.

+3

Художник Жоэль Блан больше 20 лет пишет акварели прямо во время матчей Ролан Гаррос, фиксируя в режиме реального времени стремительные движения теннисистов. Команда Chanel пригласила Жоэля поработать на кутюрном шоу: художник признается, что поймать и зафиксировать детали платьев за несколько секунд на подиуме не так уж просто. #straightfacecases

Кутюрная неделя началась, и это хороший повод напомнить, что haute couture — это не «очень дорогое и красивое», а юридически защищённое наименование: во Франции титул выдаётся решением министерства промышленности, действует ровно один год, и каждый год дома подают заявку заново. Статус реально могут отобрать. Правила секретного клуба существуют с 1945-го: 🔘Шить made-to-measure для частных клиентов с примерками — причём регламентированы даже примерки: сколько и на каком этапе пошива 🔘 Держать собственное ателье в Париже с минимум 15 сотрудниками на полной ставке и не менее 20 техническими специалистами — вышивальщицами, портными, ремесленниками с уникальными компетенциями 🔘 Внутри дома должны быть разделены atelier flou (платья, драпировки) и atelier tailleur (жакеты, костюмный крой) — это две разные школы ремесла, и требование именно про обе 🔘 Показывать коллекцию дважды в год, в январе и июле. Планка по количеству луков плавала: в 1945-м — минимум 25 моделей, созданных на живой манекенщице, в разные годы поднималась до 50, сейчас — 35, обязательно и дневные, и вечерние образы 🔘 Исторически показывать полагалось на живых манекенщицах в «подобающей» обстановке собственного салона — отсюда вся традиция камерных салонных показов 🔘 Попасть в клуб тоже непросто: сначала минимум четыре года в статусе приглашённого гостя в официальном календаре, а потом ещё нужен «крёстный» — действующий кутюрный дом, который официально спонсирует твою кандидатуру Отсюда и структура календаря: официальные члены (Chanel, Dior, Schiaparelli), члены-корреспонденты — иностранные дома вроде Valentino или Armani Privé, у которых ателье не в Париже, и приглашённые гости. Так что когда бренд пишет о себе «couture» в пресс-релизе, а его нет ни в одном из этих списков — это примерно как написать «шампанское» на этикетке просекко) Отдельная любимая история — защита от копирования: в 1921-м Мадлен Вионне создала ассоциацию PAIS, где каждую модель фотографировали спереди, сзади и сбоку и регистрировали как доказательство авторства — прообраз всей современной системы защиты дизайна. В 1943-м эту функцию забрала себе Chambre Syndicale. Еще традиция, которая в правилах не прописана, но соблюдалась десятилетиями: показ закрывает невеста. Свадебное платье как финальный лук — из золотой эры кутюра, когда la mariée была кульминацией коллекции и главной демонстрацией мастерства ателье: если дом умеет сшить свадебное платье, он умеет всё. Сейчас традицию соблюдают не все, но многие)

«I am the holiday Christian Dior Couture armadillo!»

Джонатан Андерсон уже тизерит свой второй кутюр для Dior — показ 6 июля — и начал с клатчей, которые, кажется, сделаны из расписанного фарфора: ботанические мотивы, золотые стрекозы-застёжки <3 Но самое классное в этой истории — не сами клатчи, а то, чем поделился в сторис Юха Мартилла, дизайн-директор аксессуаров Dior: он раскрыл автора росписи и отметил Alexia Lignon Flayelle — французскую художницу по фарфору, у которой в Instagram 163 подписчика и заказы «через дм». То есть за объектом, который через неделю увидит весь мир на кутюрном показе Dior, стоит человек, расписывающая тарелки и сервизы на заказ — и если бы не сторис Юхи, мы бы никогда её не нашли. Обожаю, когда большие дома дают имена рукам, которые всё это делают — жаль только, что обычно эти имена приходится узнавать вот так, случайно)

Каждый раз, когда мне на консультациях говорят, что LinkedIn — это кринж, что вести его никто не хочет, добавлять в коннекты незнакомых людей стыдно, а уж постить и комментировать — прости господи, увольте, — я пытаюсь убедить в обратном: обычно с переменным успехом. Но отныне решила не спорить, а просто приводить один пример: дизайнер Сафа Сахин. Из младшего дизайнера в локальном турецком бренде он за 12 лет дорос до Head of обуви — кроссовки в Bottega, потом Balmain, а недавно его забрал Маттье Блази в Chanel. И всё это время, как часы, он постит два раза в неделю: прототипы, наброски, whatever. А теперь самое интересное: в Nike его в 2016-м заметили ровно там же, в LinkedIn — просто увидели, что человек выкладывает, и написал и он получил старт — the rest is history. Так что да, пусть кринж, пусть неловко добавлять незнакомых людей и выкладывать свои посты в ленту между чьими-то постами про синергию и лидерство. Но это тот самый кринж, который работает)

⚡️Джонатан Андерсон — свифти: свадебное платье Тэйлор Свифт — Christian Dior. Фотографий самого платья пока нет.

Как вы думаете, это изнанка платья Zara? Нет. Это одна из последних коллекций Джона Гальяно для John Galliano — слип-платье, которое, кстати, очень неплохо сидит, 100% шёлк. Сегодня я захотела его прогладить (я уже признавалась в любви своему утюгу вот в этом посте), обычно-то я сдавала его в химчистку — и увидела то, чего раньше никогда не замечала: швы, достойные H&M. Расходящаяся строчка, торчащие нитки, обмётка, которая едет (швы тоже) — всё то, за что мы привыкли снисходительно вздыхать над масс-маркетом. Лука Де Мео возил команду топов Kering в Zara и держал в руках футболку — мол, чем она по качеству отличается от той, что мы продаём под Balenciaga в разы дороже? Вопрос честный — потому что вся премия за люкс держится на обещании, что там, где не видно, сделано так же тщательно, как там, где видно. А когда вскрываешь изнанку и видишь ту же расходящуюся строчку, обещание начинает трещать по швам. Literally. Хотя, в этом есть что-то даже философское — почти как с людьми: снаружи дорого, гениально, вошло в историю, а внутри держится на нитке, которая вот-вот разойдётся, ровно как у всех остальных)

Chanel вчера объявила о покупке Charvet — старейшего рубашечного дома Франции, продержавшегося независимым 188 лет, — вместе с шестиэтажным зданием на Place Vendôme, и пока все умиляются красивой истории о том, как Габриэль Шанель покупала у Charvet рубашки для своего бойфренд Боя Капеля (пресс-служба отработала на пятёрку: воссоединение влюбленных век спустя), главную новость, кажется, все пропустили: у Chanel только что появилась мужская линия. Вторая главная новость — помните год назад мы умилялись этой истории на подиуме? Уверена, все было решено еще до того, как эти рубашки появились в коллекции Блази: коллаборация как due diligence, сначала посмотрели, как работается вместе, потом расписались. За сто с лишним лет мужской одежды у Chanel так и не случилось — единственным «мужским» продуктом дома до сих пор была косметика Boy de Chanel, названная, по иронии, в честь того же Капеля, — и строить её с нуля дом, очевидно, не собирался: мужская линия такого масштаба — это годы найма, отдельный креативный директор, студия, мерчандайзинг, производство и ни одной гарантии, что клиент поверит. Вместо этого Chanel купила два века легитимности разом — с ателье, архивом и Черчиллем, Прустом и Кеннеди в списке клиентов, — и Павловски даже не притворяется, что это про что-то другое: «теперь у нас есть имя для женщин — Chanel, и имя для мужчин — Charvet», сказал он NYT. Ну и человеческая часть, без которой сделки бы не случилось: Жан-Клоду и Анн-Мари Кольбан, брату и сестре во главе дома (их отец, поставщик тканей Charvet, выкупил его в 1965 году), уже за семьдесят, а передавать дело некому. Chanel вообще давно и методично скупает ремесленную инфраструктуру — вышивальни, перчаточников, обувные фабрики, — но всё это покупки для бэкстейджа. Charvet покупают не как инфраструктуру, а как имя — ждем Педро Паскаля и АСАПа Роки в Charvet (они же не просто так становились амбассадорами Chanel!).

+2

На WWD вышел материал, который я бы назвала «трафик не пахнет», но на деле он называется «дизайнеры предлагают свои версии свадебного платья Тэйлор Свифт» — свадьба состоится 4 июля (американская принцесса не могла выйти замуж в другую дату). Кажется, придумывать воображаемое платье отказались все приличные дизайнеры, за исключением некоторых: Фаусто Пульизи в Cavalli, Alberta Ferretti, Alexis Mabille, Antonio Marras и мои фавориты — Viktor & Rolf (их скетч мой любимый, первый в галерее — долго они не думали). Остальных в списке вы не узнаете. Некая Galia Lahav представила сразу 3 варианта (все одинаково ужасные). Забавно, что увидела в галерее и сбитого лётчика Julie de Libran: зная её настойчивость и желание влететь в повестку, думаю, она могла и придумать этот материал.

Какой красивый костюм у Марты Костюк на Уимблдоне: глядя на детали, кружево и на вид со спины, никогда бы не подумала, что это спортивная одежда (а уж тем более Wilson).

+5

Слишком хорошо, чтобы этим не поделиться. Кредит: @ideservecouture

Месяц карьерных консультаций для европейского и Американских рынков — полёт отличный. Сегодня и завтра улетают последние стратегии и документы для тех, с кем мы встречались в июне, и я страшно рада, что не стала доводить всю историю с лончем до перфекционизма: залончила как думала, а спустя месяц уже видно, что и как калибровать по форматам. Спасибо всем, кто записался и тем, кто поддержал! Настя, Катя и Настя, я о вас (так же прошу заметить, что двоим из этих классных девчонок я так или иначе помогла с работой)❤️ Итак, форматов осталось три: 🔘CV Consulting — анкета, часовой созвон и полностью переписанное резюме через неделю. Для тех, кому нужно просто сильное CV, без стратегии. 🔘Career Consulting — двухчасовая сессия плюс пакет материалов: документ-стратегия на 12–15 страниц, SWOT, разбор нескольких возможных позиций, переписанное CV, шаблоны для outreach, настройка LinkedIn и список хедхантеров под ваш профиль. Для тех, кто в стагнации или хочет сменить страну, сферу или позицию. 🔘Career Roadmap — сопровождение на несколько недель: три встречи, работа между ними, я на связи всю дорогу — от стратегии до первого оффера. Плюс есть made-to-measure: если ни один формат не подходит целиком — соберём под вашу задачу. Подробнее о форматах и ценах вот здесь (да, вайбкодинг). Флагманский формат, кстати, стал больше — и это прямой фидбек от клиентов: вместо одной короткой встречи многим хотелось продолжать работу. Так что теперь Roadmap — это полноценное ведение, а не разовый разбор. Цены тоже подросли. От нескольких человек я слышала, что это слишком дёшево для моей работы — ну что же, я вас услышала) (всех, с кем у нас уже есть договорённости, повышение не касается.) И важное: история с консультациями — летняя. Тем временем летят и другие проекты, поэтому с сентября я смогу брать только двух клиентов в месяц, и то по выходным. На остаток лета я уже забукала себе в календаре все оставшиеся слоты: 15 резюме, 10 7 карьерных консультаций и 3 флагманских работы. Не потому, что хочется отдыхать (конечно, хочется, но дело не в этом), а потому что пост-работа (документ со стратегией, резюме, питчи) занимает очень много времени, и я просто не успею с delivery, если возьму больше. @buynova

Самая доступная часть гардероба Ким Кардашьян — это её обувь. На Vanity Fair Oscar Party она вышла в золотом платье Gucci от Демны и в золотых Pleaser Flamingo-808 — стрип-туфлях на 20-сантиметровом каблуке и 10-сантиметровой платформе. Цена вопроса — $79,95. Pleaser — это культовая марка, которую носят Леди Гага, Ники Минаж, Карди Би и Хелен Миррен (последняя, по её словам, чисто ради роста). Туфли, придуманные для того, чтобы танцевать в них по десять часов на сцене, и поэтому, вопреки виду, довольно устойчивые. У Ким, надо сказать, внушительная коллекция )

Очень интересная бизнес-история. Giorgio Armani SpA работает с Boston Consulting Group над бизнес-планом перед продажей доли, которая стартует в сентябре — через год после смерти Джорджио в 91 год и внутри того окна в 12–18 месяцев, которое он сам прописал в завещании для поиска стратегического партнёра. Фокус плана — гостиничный бизнес и сумки. Две категории, которые одновременно вскрывают стратегический разрыв. С гостиницами всё хорошо: отели Armani в Дубае и Милане, январский совместный проект с Symphony Global Мохамеда Аляббара под будущие объекты, адрес в Burj Khalifa. А вот сумок, по сути, нет: а это большая проблема. Сумки — самая прибыльная категория в люксе: максимальная маржа, максимальный brand equity, который ещё и накапливается со временем. У Армани они — крошечная часть бизнеса. BCG заодно смотрит на ценовое позиционирование и модель дистрибуции, которая у Армани растянута от Armani Exchange на доступном конце до платьев Giorgio Armani Privé на красной дорожке, а посередине — Emporio Armani. И — самое интересное — рассматривается назначение креативного директора в Emporio Armani: говорят, это был третий звонок Дарио Витале. Второй и третий я точно знаю, от кого :) CEO Джузеппе Марсоччи ещё в апреле сказал: «Мы не можем не признать необходимость адаптироваться к меняющемуся контексту». Предпочтительные покупатели, которых Армани назвал в завещании: EssilorLuxottica (давний лицензиат по оптике), L’Oréal (давний лицензиат по парфюмерии и косметике) и LVMH. Начальная доля — 15 %, которая в течение пяти лет может вырасти почти до 70 %. IPO остаётся как альтернатива. Все трое названных покупателей пока молчат. По некоторым данным, Армани может продать эти 15 % не одному партнёру, а разделить между несколькими (по 5 % каждому — чтобы держать всех троих в игре с самого начала). А теперь что я думаю: партнерство с BCG — это ясный сигнал, что наследники прекрасно понимают разрыв между тем, что Армани представляет собой сегодня, и тем, чем ему нужно стать, чтобы стратегический партнёр зашёл деньгами по-крупному. Отстроить сумки, заострить ценовое позиционирование, назначить креативного директора, оформить гостиничный СП — вот ходы, которые делают возможной продажу 15 % по правильной оценке. А не по той, которую дадут за компанию в текущем виде. Проще говоря: перед тем как продавать квартиру подороже, в ней делают ремонт. Armani сейчас нанял очень дорогую бригаду, чтобы понять, какие именно стены двигать.

Неделя моды, показ на Корсике, это все, конечно, прекрасно, но думаю в хайлайте этого лета у Симона Жакмюса будут танцы в касите Bad Bunny на его концерте в Марселе. Он, если что, слева, в белой майке-алкоголичке (обожаю этот нейминг).

Даже жаль, что я уже все экзамены в своей жизни сдала: так бы надела лоферы из мужской коллекции Celine Майкла Райдера и не потела бы с монеткой под пяткой.

С 1 сентября июля! У Питера Мюлье сегодня первый день на новом месте приснись жених невесте: в Versace.

Ваши ставки: как быстро будет sold out коллаба Gentle Monster и Prada? Мне интересно другое: у Prada партнёрство с Luxottica (один из монополистов рынка очков, наравне с Safilo) — они эксклюзивно производят оправы для Prada и Miu Miu. Как юристы смогли обойти этот контракт и заколлабиться с Gentle Monster?