Модный консультант и хэдхантер в Париже.
Ex-дизайнер аксессуаров Proenza Schouler, AF Vandevorst, Ann Demeulemeester.
📩 Реклама и сотрудничество: @buynova
📩 Карьерные консультации https://tinyurl.com/3dykcvk8
📍 Париж
💌 Канал зарегистрирован в РКН
У меня новый герлкраш — Оливия Дин, во многом — благодаря её стилистке, Симоне Бейен. У девчонок очевидная слабость к перьям: только за последний месяц Оливия вышла в четырёх разных платьях с перьями — Chanel, David Koma, 16Arlington и Balenciaga. Перья здесь — про девичье и дивное, и как же они ей идут.
А те, кто давно со мной, знают: больше обуви я люблю только всё с перьями — эту страсть мы с @bezfiltrov_show разделяем, любим и поддерживаем друг друга в не анонимном клубе любителей перьев 🪽
edited
Вообще, вся ситуация с Дарио Витале (и коллекция всем теперь нравится, и кампейны — тут камень в огород не Ксюши, чей пост цитирую, а коллективно-модного), только доказывает то, что хороший креативный директор — тот, которого уволили. Во-первых, это значит, что в моде еще есть сострадание, во-вторых — мода — это все-таки искусство, потому что хороший художник — мертвый художник.
В Zara вышла крошечная капсула ко дню Святого Валентина и этот деним-сет — прелестный 💔
edited
А для тех, кто отказался от гель-лаков и нейл-арта, есть максимально изящная альтернатива: маникюр с кутюрного показа Dior. Ама Куаши использовала базу Abricot и топ Nail Glow ✨
А вы знаете, что самые главные модные маникюры снова и снова делает одна и та же британская нейл-мастер — Ама Куаши? Вот эти сказочные ногти для Chanel: поправьте меня, но это, типсы с «кошачьим глазом», перламутром и втиркой. Уверена, что Ама видела коллекцию заранее и была на кастинге: #ноготочки не просто «в палитре», они подобраны под конкретных моделей и их луки.
На её странице легко залипнуть и утащить референсы своему мастеру — сами знаете, можно быть дельным человеком и думать о красе ногтей.
Детсадовские экскурсии в Париже такие — смотреть кутюр в музее Родена 💘
Меня, как экс-дизайнера Ann Demeulemeester (IYKYK), очень раздражает тотал-блэк лук, когда оттенки чёрного РАЗНЫЕ.
Я сама этим грешу, в комнате с тёплым светом — вроде всё ок, а выходишь на улицу, ловишь отражение в витрине — и внезапно один чёрный уходит в коричневый, второй в пыльно-зелёный, третий в серый. Могла бы, перекрасила бы весь свой черный гардероб в ванта-блэк.
repost
Кстати, про Alaïa. Оказалось, что история с тем, что Питер действительно уходит из дома в Versace, была решена почти сразу после окончания due diligence со стороны Prada Group — ещё в середине 2025 года. Официально объявят только в июне 2026. Дарио Витале все знал с самого начала.
Я не могу избавиться от ощущения, что Раф Симонс снова всё испортил. Не из злобы — скорее из странной, почти собственнической лояльности: кажется, ему не нравится, что его лучший друг работает не с ним. А ведь последние пару лет Питер как раз был в автономным.
Что будет с Alaïa, в целом понятно: ничего хорошего. А вот насколько Питер — Versace boy, я не знаю. Может и сработает — он все-таки невероятно талантлив, но пока это выглядит как ещё один случай, когда такой редкий мэтч дизайнер х дом не дали прожить до конца, а увели. Почему согласился Питер — понятно: деньги и размах Versace и Prada по сравнению со скромными бюджетами Richemont даже рядом не стояли.
Вчера зашла на презентацию Себастьяна Менье, который после Ann Demeulemeester (где он был креативным директором и моим боссом) на несколько лет ушёл в тень. Был Trussardi (RIP), были консультации, пауза, а теперь — перезапуск собственного бренда, который он когда-то поставил на стоп, когда пришёл в Ann D.
Очень интересный экспириенс: когда спустя почти десять лет встречаешь бывшего, вдруг понимаешь, что ты давно живёшь другую жизнь, а он… нет. Он всё там же, делает то же самое, выглядит почти так же (окей, чуть поправился — но кто нет), и шьёт ровно те же вещи, что шил тогда. До ощущения дежавю: я могла поклясться, что уже видела каждый из этих силуэтов — и не раз.
В музее Родена, где проходил показ Dior, оставили всю сценографию: зеркальные стены, потолок из цикламенов. Показывают не всю коллекцию (остальное, очевидно, уехало в салон для кутюрных клиентов), но даже эти 20 силуэтов стоят того, чтобы специально съездить на левый берег.
У каждого платья есть имя, многие — очень милые: мандаринка, птичка, птичья клетка, клубника, сахар. Но есть и более серьёзные: Одесса, Тень, Циклады.
Я спросила у смотрительницы (она сотрудница Dior), кто придумывал названия: я была уверена, что назвать платье клубничкой могли только сотрудники ателье (рабочие названия!) — но нет: все имена дал сам Джонатан Андерсон.
edited
Шах и мат: в музее Родена в Париже любой (!!) может увидеть кутюрную коллекцию Dior, которую Джонатан Андерсон показал в понедельник — до 1 февраля, расписание на фотографии.
Кутюр обычно не для всех, но Андерсон не такой: кутюр как событие для избранных он превращает в кутюр как культурный факт, как музейное искусство. Не отменяя эксклюзивность, а просто меняя точку входа.
edited
Не знаю, кто любит животных больше — Джонатан Андерсон или его бессменный дизайн-директор аксессуаров, Юха Мартилла: но факт на лицо, сумки-животные из Loewe перекочевали в Dior.
Конечно, проводишь параллель с дамой с горностаем Да Винчи — у Dior он милее :)
Все, что поместится в эту сумочку — это либо мое терпение, либо заявление на увольнение 💌
Пока сама не до конца понимаю, что думаю: я довольно предвзята к Матье Блази (люблю очень!), но вау-эффекта, как после первого показа и нью-йоркского, в этот раз не случилось — по крайней мере, для меня. Кажется, подкачал стайлинг (я выбрала луки, которые мне понравились больше), но с другой стороны, я понимаю контекст: давние клиенты Chanel сейчас очень настороженно относятся к изменениям (информация из первых рук — и не из магазина). Возможно, эта коллекция была сделана именно для них: «всё в порядке, это всё ещё ваш Chanel, вам по-прежнему есть что носить и что покупать».
Две невесты — Мона Тугард у Dior и Бавита Мандава у Chanel. А почему вообще невесты закрывают показ?
Короткий ответ: потому что кутюр — протокольное событие, с традициями и правилами, которые нельзя нарушать.
В XIX веке, свадебное платье было самым престижным заказом, который мог получить дом: самым дорогим и самым сложным — корсет, кринолин, ручная вышивка, месяцы работы — именно в свадебном платье концентрировалось всё мастерство ателье. Поэтому его и показывали в конце — как кульминацию шоу.
В XX веке эта логика закрепилась институционально. У Dior, особенно после войны, невеста в финале стала обязательной частью драматургии показа: она завершала силуэт New Look и образ «идеальной женщины» дома, а к 60–70-м годам это уже был протокол: кутюрный показ имел чёткую структуру: дневные образы → вечер → невеста. Вообще, в кутюре столько правил, что говорить можно долго :)
edited
Вообще я на LinkedIn зашла за другим — и это последнее о Джоне Гальяно и кутюрном Dior, обещаю: Джонатан Андерсон забрал к себе Сюзанну Венегас, которая была правой рукой Джона в Dior и в Margiela 💔
edited
До сих пор забавно, что Дэниэл Ли снес все социальные сети Bottega Veneta, уже сменилось три креативных директора, социальных сетей так и нет, а единственная официальная, которая осталась — рабочий LinkedIn. И китайский rednote!
edited
Ребята, это его партнер! Еще бы они вместе не работали :)
edited
«Это моё первое шоу Dior, представляешь? Я никогда не видел показ»
Зато Джон Гальяно когда-то показал Dior всему нам ❤️🩹
+2
