shoes&drinks

Зумеры Alaia придумали галоши для своих балеток, чтобы носить их зимой (и ранней весной). Берём!

С перформативным чтением разобрались, как насчет перформативного вязания или аналоговых сумок? Вязаные кроссбоди я, честно, не видела лет с двенадцати. И вот — привет из прошлого: Джонатан Андерсон напомнил.

У Chanel логотип появляется, когда тренч намокает; у сумки Louis Vuitton в новой коллекции Фарелла — исчезает. Для людей вне индустрии и вне текстиля это выглядит как забавное совпадение (или что кто-то за кем-то повторил); для тех, кто работает — совсем нет. Где-нибудь на одном из стендов текстильной выставки в Париже (Première Vision или рядом) была эта технология: эффектная, виральная, с потенциалом для сторителлинга. Дизайнерам понравилась, её купили — и вуаля, никакого заговора. Настоящие трендсеттеры в мире моды – производители текстиля.

+3

Chanel выпустили первый кампейн под руководством Матье Блази. Снимали в La Pausa — легендарной вилле на французской Ривьере, которую построила сама Шанель и где проходит много активностей бренда. Фотограф — Алек Сот, в кадре много света, модели улыбаются, обнимаются и демонстрируют радость и разные проявления sisterhood, а еще в кампейне много отсылок к культовым снимкам самой великой мадемуазель (кадры 3 и 4) Абхазская модель Адица, которая открыла первое шоу Матье для Chanel, тоже на месте — на групповом фото сидит в том же луке, в котором открывала показ Кажется, Матье преисполнен решимости сделать девушку Chanel не только богатой, но еще и веселой. И настолько веселой она действительно не была давно Мнения?

Адриана Аппьялозу уволили — или он ушёл сам (этого я не знаю) — из Loewe, где прошли, по сути, лучшие годы его карьеры, одним днем. И, кажется, эта история до сих пор не отпускает: в коллекции Moschino, которую бренд показал сегодня, я вижу очень много Джонатана Андерсона и его друзей. От силуэтов и цветовой палитры — до почти буквальной цитаты в виде Puzzle Bag.

В мире Бэкхемов хочется быть Рианной и Асапом — покупать фастфуд в Гарлеме и искренне смеяться. А еще стайл-трикать и носить канадский смокинг (или просто рабочую куртку) с мехом!

Даже Матье Блази заинтересован в деле Бруклин Бэкхэм vs. родители Бэкхем: он только что репостнул один из скетчей (может, случайно, но интернет помнит все)

Как трогательно и искренне, по-настоящему с уважением попрощался Пьерпаоло Пиччоли с Валентино Гаравани (как когда-то отзывался Валентино о работе Пьерпаоло в Valentino): «Итак, ты решил, что пришло время. Я могу принять твоё отсутствие, но никогда — твою смерть. Память, воспоминания и любовь остаются с нами навсегда, и я верю, что именно так мы никогда по-настоящему не покидаем тех, кого любим. Я приду попрощаться — собранный и элегантный, ощущая твой взгляд на себе (я, без сомнения, где-нибудь оступлюсь). Вокруг будет безупречный порядок, но я буду знать, что за этой точностью жила неожиданная лёгкость. Почти невинное сияние — словно каждая идея всегда была первой, словно чувство чуда никогда не угасало. Именно это делало всё возможным и волшебным. Для тебя красота никогда не была роскошью или украшением: она была формой защиты, местом безопасности — единственно возможным. Щитом от мира. Ты был моим наставником, не нуждаясь в лекциях — они были не нужны. Ты научил меня, что мода — это радость, хотя и радость глубоко серьёзная. Тысячи воспоминаний проходят перед глазами — прежде всего бесконечное терпение, с которым ты отвечал на все вопросы, которыми я изматывал тебя на примерках, когда всё уже было сделано: причёска, макияж. Фарах Диба, покидающая Персию. Studio 54. Бьянка Джаггер верхом на лошади. Дом Хэлстона. Нэн Кемпнер. Я видел всё, что живёт в коллективном воображении моды, — твоими глазами и через твои истории: бесконечные разговоры о Сан-Ремо и о том, почему кожаные туфли никогда не подходят к шифоновому платью. Ты научил меня стольким вещам. Прежде всего — никогда не сомневаться в себе и своих идеях. И банты тоже, да. Ты научил меня делать самые красивые банты в мире. И я понял, что любовь — это защита: потому что то, как Джанкарло любил тебя, было щитом от жестокости мира и самым драгоценным подарком, о котором только можно мечтать. Я попрощаюсь с тобой именно так — с собранной благодарностью и оттенком несовершенства. Потому что и этому ты меня научил: абсолютная точность без человечности не оставляет следа, тогда как ошибка, сформированная разумом, может стать стилем. Ты создал вечность — место, сотканное из мечты и красоты. Там смерти не существует, потому что она не нужна. Это место, которое останется — для меня, для всех — навсегда.».

В эфире новый пригласительный на мужской показ Dior —накрахмаленный плиссированный воротник-раф, цитата из XVI–XVII веков. Тогда всё было предельно прозрачно: чем воротник больше, сложнее в конструкции и ослепительно белее, тем выше социальный статус владельца. Вещь абсолютно непрактичная, дорогая в уходе и созданная ровно для одного — демонстрировать положение в иерархии. Референс считывается мгновенно: клиент Dior — мужчина непростой.)

⚡Дизайнер Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет, сообщает WWD. Основатель модного дома Valentino скончался в понедельник в своей римской резиденции в окружении близких. Прощание с ним состоится в среду и четверг с 11:00 до 18:00 в PM23 на площади Миньянелли в Риме. Новость дополняется. 🔹The Blueprint

+2

Злободневная коллекция Setchu посвящена Гренландии — не как политическому жесту, а как опыту радикального минимализма. Сатоси Кувата побывал там задолго до того, как Гренландия стала регулярно мелькать в заголовках политических медиа, и описывает эту поездку как настоящую школу функциональности: вещи не для украшения, а для выживания. Но сильнее всего мне бросились в глаза… лапти. В контексте коллекции они вдруг перестают быть фольклорным мемом и возвращаются к своей изначальной роли: простая, гениальная обувь для холода и земли, сделанная из того, что есть под рукой. Универсальный архетип утилитарной обуви, родственный японским соломенным сандалиям и арктическим сапогам инуитов из шкур. Но все равно: на подиуме лапти!

+5

В ноябре Александр Фьюри побывал в ателье Chanel, когда они готовились к Métiers d’Art — и поделился фотографиями и впечатлениями: 🌟Габриэль Шанель заказывала обувь у Massaro ещё до начала официального сотрудничества с домом. Вся обувь из архива Massaro, принадлежавшая лично Коко, — только бежевого и тёмно-синего цветов. 🌟Вручную сотканным леопардовый твид!! 🌟 Фейковые твиды Montex! 🌟 Камелии Lognon — дома, который специализируется на плиссе, но, кажется, умеет вообще абсолютно всё. 🌟 Печальный знак времени: больше никто не производит специализированные формы, которые Lemarié использует для создания тканевых цветов. У дома огромный архив, но инструменты они до сих пор покупают на eBay. 🌟Одна из самых впечатляющих вещей у Lemarié — вручную расписанные анималистичные узоры, где края «взбиты» (нарочито растрёпаны) перьями, уложенными снизу, чтобы повторить необработанные края шкур! Абсолютный восторг!

Очень мне нравится этот тренд 2026 / 2016. Найдёте Матье Блази в компании дизайнеров Maison Martin Margiela?

Мне не всегда нравится стиль Леандры Медин Коэн, но от этого стайл-трика я в восторге: туфли с низким вырезом (у Леандры — Le Monde Beryl, Kia Seon Sable; будет еще круто смотреться вот с этими Moschino) плюс кольцо на палец ноги. Тут украшение — из коллаборации нью-йоркского ювелирного бренда Aflalo с самой Леандрой.

Сафа Сахин присоединился к команде Chanel: нас ждут ну очень модные и футуристические кроссовки. До этого Сафа уже работал с Матье Блази — недолго, в Bottega Veneta. Его портфолио можно поразглядывать тут.

33 года живу, из которых как минимум 20 — с интернетом, и я всё ещё не перестаю удивляться тому, как легко и с каким удовольствием люди идут ругаться, переходить на личности и изливать желчь. Причём ладно анонимные комментаторы — кто знает, кто скрывается за буквой «X.» или аватаркой без лица. Но ровно тем же самым всё чаще занимаются и авторы каналов: вполне себе публичные люди, иногда даже с именем и фамилией в описании. И в какой-то момент хочется просто сказать: давайте уже отстанем друг от друга. Сумки могут носить все — это вам не печатка об окончании Гарварда, не символ институционального допуска и не знак принадлежности к закрытому клубу. Это просто вещь. Люди от непрочитанных книг хуже не становятся — а судя по комментариям некоторых ярых представителей противоположного мне мнения, иногда и лучше тоже. Снобизм is so last season. У нас в мире проблем более чем достаточно, чтобы ещё тратить энергию на взаимное унижение и культурную иерархию в комментариях.

За желанность и понятность Dior широкой платежеспособной аудитории отвечают люди умные и эффективные, поэтому весь кипиш Book Tote — важный инфоповод. Когда экономика не светится здоровьем, необходимо нормализовать и праздновать изменения покупательской способности. Дофамин от «я поступаю круто и красиво» — серьезный наркотик. Сдержанность, умеренность, тщательный выбор, разговоры-о-стиле-вместо-разговоров-о-моде на ближайшие пару лет станут новым черным. Очевидно дорогая сумка размером с маленький айпэд и шоппер-про-лайфстайл (культовый магазин деликатесов, легендарная танцевальная студия, популярный журнал-про-тексты, старинный журнал-про-картинки etc) — это часть униформы гедонистов-интеллектуалов в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Милане. Dior предлагают своим клиентам поиграть именно в эту стилистику. Тоуты эти (вне тусовки работников моды) носить будут именно те, кто «Дракулу» смотрел, а не читал. И даже не Копполу, а Бессона отрывками в нельзяграме. Понимаете ли, именно эти люди платят за моду деньги, на которые мы, формирующие эту моду любители стиля и шопперов-про-лайфстайл, покупаем лимитированные статусные crossbody bags. Ерничать над очарованной нашим гламуром любительницей засветить новую пляжную сумку — разрушать свою же магию.

Два года назад мы вцеплялись друг другу в глотки на тему того, как лучше тихо показать роскошь, сегодня, видите ли, негоже классику мировой литературы лепить на overpriced сумки. "Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России модном телеграме, я отвечу: в модных конгломератах кто-то неправ, и интеллектуалы обиделись на толстосумов." (с) Особенно понравился мне запальчивый выкрик в комментах к одному из постов, что-де ежели вы Бальмонта цитируете, то не видать вам даже однушки как своих ушей, ну а уж коли доспекулировались до бетонного завода, то не Диор висит в шкафу. Хотела что-то умное сказать, но что положить на груду сломанных копий? Ничего, кроме как напомнить в сотый раз о великом мини-сериале Грейсона Перри All In The Best Possible Taste, где этот знаменитый дрэг-артист, художник, керамист, ткач и мотогонщик (!) исследует феномен хорошего вкуса. И вот шокирующий вывод нашего героя – нет никакого хорошего вкуса и не было, что одному арбуз, то другому свиной хрящик. Как говаривал герой еще одного классика, книги которого вряд ли украсят собой диоровский тоут, "Жизнь, товарищ лейтенант, обгоняет мечту." Тут бы продолжить цитирование, вспомнить рекомендацию купить пальто и мечтать о высоком, да боюсь прослыть интеллигенткой – а чем дольше живу, тем больше хочу в тусовку к толстосумам, оно как-то практичнее, хоть и без Бальмонта.

Просто поблагодарим Джонатана Андерсона за поднятые с колен охваты в модном телеграме. На фото — классика, переизданная дизайнером в Loewe в 2018 году (и тут «Дракулу» задействовал). На обложках разместили фотографии из архивов Стивена Мейзела.

@sncmag Улисс был в списке любимых книг Джонатана Андерсона: из этого списка, кстати, только две книги попали на полку Диор — Улисс и Дракула.