shoes&drinks

Собрала полный список книжного клуба Dior — всего 8 книг, которые обязательно (нет) стоит прочитать перед покупкой Book Tote: 🌟Здравствуй, грусть — Франсуаза Саган 🌟Опасные связи— Шодерло де Лакло 🌟Госпожа Бовари — Гюстав Флобер 🌟Дракула — Брэм Стокер 🌟Цветы зла — Шарль Бодлер 🌟Хладнокровное убийство — Трумен Капоте 🌟Улисс — Джеймс Джойс 🌟Диор о Диоре — Кристиан Диор

Уважаемый Александр, я такая же зануда — но ваш пост подхватили все, кому не лень с опасными комментариями. Всем занудам от моды пора бы понять, что покупают ее не такие как мы, и чтобы нам было о чем поговорить, а у брендов были деньги сделать то, что мы будем обсуждать (грандиозные шоу, кутюрные практики, бюджет на ателье и классные команды), эти сумки должны покупать и те, кто не читает, и не знает имя креативного директора Christian Dior. Хуже ли от этого эти люди? И я повторю: часто сумка — это просто сумка.

Это что за классовая ненависть, несправедливость, называйте как хотите? Как будто обеспеченные люди по определению не читают книги, а интерес к знаниям — привилегия исключительно тех, у кого нет денег. Очень опасная риторика. Да, носить эти сумки будут и те люди, которые эти книги не читали: это статусная и актуальная вещь. В этом нет ничего плохого — просто занудам надо понять, что мода — это не маркер глубины. Иногда сумка — это просто сумка.

+5

Если вас вдохновили архивы Адриана Аппьялозы и Алессии Пелларини на создание собственного, то самое время начинать в этом сезоне. Кстати, один из самых разумных способов «заставить вещи работать» (что себе не скажешь, чтобы оправдать покупку). Когда я работала в Proenza Schouler, для ресёрча мы брали сумки у коллекционеров — и аренда доходила до 700$ в день. Так что вложиться в ключевые it-pieces сезона SS26 выглядит все более логично: через пару лет все будут гоняться за вещами из сезона, когда твидовый жакет Chanel перестал быть «возрастным». Я уверена, что будут и те, кто станет собирать все book tote Джонатана Андерсона — библиотека, but make it fashion. Про первые за сто лет по-настоящему классные Lady Dior я вообще молчу. Всё это привезти и доставить могут консьержи из Luxury in Paris: они одними из первых показали сумки Chanel из дебютной коллекции Матье Блази. Я, конечно, обещала себе в 2026 быть чуть ответственнее в расходах, но желание держать себя в руках блекнет перед перспективой держать в руках сумку..

+2

Еще один внушительный архив, который превратился в бизнес — у Алессии Пелларини, экс-дизайн директора Prada, Chloé и Fendi. Собирала она вещи для себя, потом они вытеснили ее из квартиры и она решила превратить коллекцию в бизнес — арендовать их можно для съемки, ивента или просто так.

Если есть на свете рай.. то это архив Адриана Аппьялоза: @20age_archive. Это лишь малая его часть, Маржеловская.

Если вдруг кто-то ещё сомневался, что 2026 окончательно объявлен годом здоровья, велнеса и «работы с собой» в индустрии, — Nike подтвердит это новинкой, которая только что вышла на рынок (уже солд-аут). Заодно подтверждается и вторая мысль: да, 2026 — новый 2016, и ugly shoes снова на арене. Nike Mind — новый концепт обуви, в котором фокус смещён на внимание, ощущения и состояние ума. Да, я тоже не сразу сообразила: буквально — кроссовки и мюли, которые обещают помочь стать лучшей версией себя без регистрации и смс. Проект вырос из внутреннего подразделения Nike Mind Science Department, где изучают связь телесных ощущений с концентрацией, восприятием пространства и психологическим состоянием. В основе — подошва с 22 независимыми мягкими узлами: при каждом шаге они взаимодействуют с чувствительными зонами стопы, передавая тактильные сигналы, которые, по задумке, усиливают связь «тело — ум», помогают сосредоточиться, замедлиться и чувствовать момент — до, после и во время спорта.

Ахилесс Ион Габриэль, который сделал Camper cool again, уходит с поста креативного директора испанского бренда обуви.

Ходят очень упорные слухи, что Ренцо Россо и его группа OTB (Margiela, Jil Sander, Diesel) в скором времени купят Alexander McQueen у Kering.

Мне кажется, этот пост вообще сделан ради inside joke. Потому что Джека и Лазаро и внутри команды, и по всей индустрии давно называют исключительно Proenza boys (да, им под пятьдесят, но они всё ещё бойз). Так что теперь, официально: не Proenza boys, а Loewe boys.

Неожиданно — и при этом абсолютно логично: Бенедетта Петруццо, экс-CEO Miu Miu в самый горячий для бренда период 2020–2024 и экс-генеральный директор Dior, назначена международным CEO Alo (да, это тот бренд леггинсов). Очень показательный жест времени: Alo — не просто активвир, а бренд про жизнь, рутину, тело, привычки и велнес, а это именно там, где сегодня сходятся деньги и культурное влияние. Для Петруццо это тоже кажется логичным шагом: когда ты уже устал от модного адреналина, бесконечных календарей и политики индустрии, очень соблазнительно перейти туда, где продукт носят каждый день, стресса на работе меньше, а денег больше.

В этот понедельник особенно хочется ченнелить вайбы Карла Лагерфельда на снимке Хельмута Ньютона 1992 года. Отдельное внимание — на тапочки: записываю себе в цели на 2026 год — персонализировать всё, что персонализируется.

Есть фамилии, с которыми просто грех не идти в определённую профессию. Вот, например, новый операционный директор Schiaparelli — Джошуа Вертхаймер (до этого занимал такую же должность в Thom Browne, откуда, собственно, Дэниел Роузберри и переманил бывшего коллегу). Нет, к тем самым Вертхаймерам — владельцам Chanel — он не имеет никакого отношения, просто однофамилец. Но давайте честно: представить, что это не помогало, особенно в начале карьеры, довольно сложно. Это вам не Лиза Буйнова на стажировку просится..

В августе 2025 года у бельгийского бренда Serax вышла коллекция вместе с Крисом ван Аше (экс-креативным директором Berluti и Dior Homme) — и я её пропустила! В коллабе — ароматизированные свечи и вазы, но самое интересное — сами вазы продаются с четырьмя пробирками, в которые можно ставить цветы по одному (да, европейцы не заморачиваются чётным и нечётным количеством). По-моему, это очень красиво. Саму вазу я, возможно, и не куплю, а вот пробирки для уже имеющихся — вполне (закажу на Амазоне). Ещё в коллекции есть стеклянные цветы: тюльпаны (которые больше похожи на ирисы) и маки — тоже ну очень красиво.

Мне срочно необходимо поехать в Бангкок, пробовать таксо-эклеры из вот этой булочной.

Бриджит Бардо, в 1962, кажется, была помощницей фокусника (что еще можно делать в вечернем платье и с волейбольным мячом на манеже я не знаю, но выслушаю ваши предположения!).

+1

Формат всевозможных телешоу со звёздами оказывается, совсем не новый: во Франции годами существовала Gala de l’Union des Artistes — благотворительная гала профсоюза артистов, которая проходила в парижском Cirque d’Hiver. Суть была проста: звёзды выходили на манеж и выступали в ролях цирковых артистов — на трапециях, канатах, с животными, в клоунских номерах, ради поддержки коллег, оказавшихся в сложной ситуации (для чего и нужны профсоюзы). В разные годы в этой гале участвовали Роми Шнайдер, Брижит Бардо, Ингрид Бергман, Марлен Дитрих, Жан-Поль Бельмондо, Изабель Аджани, и Джейн Биркин: у нее было несколько номеров, один на канате, другой — со слоном.

Если вы хотите порадовать меня на НГ, то мне очень нужна эта книга 😏 Анна открыла мне глаза на продажи коллекции Dior New Look. Спустя годы мы знаем, что культовым стал жакет Bar. Байерам он совсем не зашел, а среди клиентов нашлось всего 14 желающих. Если бы Кристиан применял ABC-анализ, то жакет остался бы только в этой коллекции 🙂

Выставка Temple of Love — ретроспектива Рика Оуэнса — в парижском Galliera побила рекорды посещаемости музея: 136 тысяч посетителей.

Карл крадётся, а Джорджио Армани танцует: запуск новой коллекции Armani Casa в Париже, 2001 год.