Модный консультант и хэдхантер в Париже. Ex-дизайнер аксессуаров Proenza Schouler, AF Vandevorst, Ann Demeulemeester. 📩 Реклама и сотрудничество: @buynova 📩 Карьерные консультации https://tinyurl.com/3dykcvk8 📍 Париж 💌 Канал зарегистрирован в РКН
Каждый год под Рождество я думаю, что было бы неплохо поработать в Loewe — и совсем не по очевидным причинам, а ради ежегодной костюмированной рождественской вечеринки. Тема этого года — подводный мир: Лазаро пришёл водолазом, Джек — крабом (?!). В 2024 был Sci-Fi, в 2023 – Disney (Джонатан был рыбкой Немо). Такая корпоративная культура — готовность выйти на вечеринку в костюме краба или еще какого чудовища — мне очень по душе.
Джонатан Андерсон вообще не останавливается: работа на десяти работах никак не мешает ему ещё и путешествовать. На фото — Запретный город в Пекине, где он делает снимки с ребятами в ханьфу, традиционном китайском костюме. Это ханьфу династии Мин: строгие линии, плотные парчовые ткани, вышивка, длинные халаты и складчатые юбки — такой очень «формальный» ханьфу. И — в продолжение истории «что носят дизайнеры» — на Джонатане ботинки North Face Back-To-Berkeley IV. #whatdesignerswear
Пока все читали списки самых эффективных блогеров, радовались открытию Fondazione Dries Van Noten в Венеции, смотрели короткий метр Zara с Дайан Крюгер и Венсаном Касселем… у меня был свой собственный квест под названием «аленький цветочек». Мы в этом году договорились не дарить друг другу «больших» рождественских подарков, поэтому я, в лучших традициях скромности, попросила билет на Розалию в марте. Кто же знал, что проще было бы купить лимитку Loewe: в какой-то момент на ticketmaster очередь была 52 тысячи человек (и это только то, что я видела сама). Но финал хотя бы у этой сказки правильный: бойфренд справился, билет есть, аленький цветочек добыт.
«Все эти девушки в Kookaï — это нехорошо. И говорю я это не для себя, а ради других кутюрье». Карл Лагерфельд Как профессионалка профессионалки, я протестую против нечестной конкуренции девушек в Kookaï Линда Евангелиста «Kookaï? Я о них слышал, но лично никогда не видел». Ив Сен-Лоран Иногда смотришь на рекламу 90-х и понимаешь, насколько же веселее была индустрия: вы представляете фотографию Рафа Симонса или Миуччи Прады на билборде, рекламирующем H&M? А вот маленькому масс-маркет бренду Kookaï, который продавал топы школьницам, удалось провернуть такую шалость века в 92-93 годах. Kookai пришли в BBDO в 87 году, чтобы подрасти, а в 92-м попали в руки Филиппу Шане (креативному директору) и Доминик Кессада (копирайтеру) — команде, которая прекрасно понимала, что для маленькой марки гораздо честнее не пытаться казаться дорогой, а троллить саму систему. Для этого нужно лишь немного наглости и удачи: факс с брифом попал в Elite, когда Линда Евангелиста проходила мимо, прочитала — и согласилась. Бюджет был крошечный — а Линда уже тогда не вставала с кровати меньше чем за 10 тысяч долларов — но она все равно согласилась. в Как только подтвердилась Линда, пришли «да» от Синди и Эстель Лефебюр. Проблема была одна: бюджета не было вообще. В BBDO решили использовать уже существующие портреты топ-моделей. Так Kookai обзавелся кадром Демаршелье для кампейна :) И вот когда казалось, что дерзость достигла предела, Шане решил сыграть ва-банк — и предложил проект… креативным директорам. Маиме Арноден, одна из самых влиятельных консультантов тех лет, увидев макет с Сен-Лораном, сказал: «Это великолепно. Я прямо сейчас позвоню Пьеру». Пьер Берже был в восторге и согласился сразу. Лагерфельд и Рикель ответили так же быстро. Никто не снимался специально: дизайнеры предоставили свои портреты — автопортрет Карла, снимки Андре Рау для Сен-Лорана и Доминик Иссерман для Рикель, а гонорары от кампейна все дизайнеры перечислили на борьбу со СПИДом. В 1993 году кампания взяла Гран-при французской наружной рекламы, а Филипп Шане долгие годы сотрудничал с Hermes.
Уж не знаю, как на самом деле дела у Sophie Bille Brahe, но на первый взгляд не очень: на моей памяти это первый ювелирный бренд, который продает украшения с бриллиантами со скидкой 50% на моем любимом сайте распродаж Arlettie. Важная пометка: при покупке 3-х украшений — дополнительная скидка 15%.
Пластырь за 200$? Да, если это Hermès: кожаные стикеры в виде пластырей для того, чтобы заклеивать камеру на лэптопе, вещать постеры или просто украшать сумки или обувь. Юмор на грани фола, но все продукты Petit H вообще потому и очаровательные, что бесполезные.
Кажется, я только что открыла портал в прошлое: выяснилось, что на сайте geometria.ru (олды тут) можно загрузить своё селфи — и алгоритм буквально вытаскивает все фотографии, где вы когда-либо светились. Нашлась я 16-летняя в клубе, 18-летняя в уборной поправляющая прическу (классика жанра) и даже 20-летняя — на той самой фотографии, которую, прости господи, когда-то опубликовали в краснодарском журнале «Искусство потребления» в рубрике светской хроники… Если вдруг вам тоже захотелось вспомнить, кем вы были до локдаунов и эмиграций — рекомендую, но осторожно: можно загрустить.
Придумала себе (и вам) идеальное развлечение на вечер или на выходные — кроссворд Chanel: совсем не такой простенький, как кажется на первый взгляд! Только не подглядывать в правый нижний угол.
И ещё одна деталь — спасибо внимательному читателю — которая прекрасно показывает, что Том Форд думал не только о женщине, но и о мужчине: один театральный портной, работавший над оперой, которую Форд оформлял, рассказал: Том просил смещать боковой шов брюк вперёд, так, чтобы он уходил на линию кармана. В итоге шов начинался под входом в карман, а сам карман лежал ровнее — по его словам, это давало более красивую линию бедра, особенно когда человек сидит. Этот приём Форд использовал и в ready-to-wear. Похожая логика и у пиджаков: плечевой шов у Форда уходит чуть назад — приём, который используют и Anderson & Sheppard, и многие неаполитанские портные — его одержимость конструктивными нюансами говорит о многом. Даже если из-за этих смещённых швов слегка “уплывает” рисунок клетки на брюках, — если линия действительно получается красивее, это простительно.
Николас Эйберн, креативный директор AREA, дал небольшое интервью Pam_Boy в фирменном для аккаунта формате скриншотов (брендам на заметку: читать очень интересно — эффект подглядывания работает безотказно). Ник работал у Tom Ford и в Balenciaga до AREA (и ещё в Alexander Wang — до скандала, но это тот опыт, про который в индустрии сегодня приличнее молчать). И вот что он говорит про Тома Форда: главный урок, который он вынес из работы с ним, — глубокое уважение к человеку, который будет носить одежду. Не к абстрактной «музе», не к идеальному персонажу, а к реальному человеку, которому нужно подниматься по лестнице, сидеть на бесконечных встречах, протискиваться между столиками на приёме. Том всегда повторял: каким бы шикарным ни казался образ в теории, если в нём невозможно двигаться — он не шик. Это идёт вразрез с тем, как публика воспринимала Тома Форда: глянец, секс, «не для жизни, а для постели фотки». Но, наверное, бренд и не мог бы быть настолько коммерчески успешным, если бы в этих вещах действительно было некомфортно жить жизнь — пусть и очень гламурную.
Талантливый человек талантлив во всём: Исамайя Ффренч собрала рождественский венок буквально из мусора — покрышки, гвоздей и сухих цветов.
Пропустила капсулу к 50-летию Zara (новости читала, но зайти посмотреть так и не собралась) — и зря. В проекте участвовали 50 креаторов: художники, дизайнеры, архитекторы, музыканты, и каждый придумал по одному предмету. И среди всего этого великолепия был один, о котором я теперь искренне жалею — банный халат от Питера Мюлье: в отличие от розового серфа от Пьерпаоло, он sold out. Силуэт у халата роскошный: я знаю, как это звучит — но по-другому не скажешь. Питер умудрился придать абсолютно бытовой вещи скульптурность Alaïa. Если кто-то успел купить — берегите, вы обладатель лучшего масс-маркет халата в истории. А я пойду грустить и настрою себе алерты на Vinted.
Милла Йовович в объективе Давиде Сорренти: ее голубые глаза и голубое платье 💙
Не думала, что у меня столько общего с Энди Уорхолом… работаю со знаменитыми (правда, только модными), действительно обожаю обувь, в важных моментах всегда советуюсь с мамой, а эмигрировала я столько раз, сколько пальцев на руках. Единственное — вечеринки у меня остались в до-2020 жизни. Но в остальном — тотальное попадание. Даже как-то тревожно.) Почему вообще заполняла это бинго? Синхронизация готовит бесплатный мастер-класс «Хватит смотреть картины просто так: учимся извлекать из искусства пользу», и они сделали серию бинго по художникам, чтобы чуть размять мозг перед лекцией. Получилось забавно и очень честно. Сама тема очень приятная — почему нам нравятся одни картины, а другие «не заходят», как искусство помогает понимать себя и даже влияет на доход (да, так тоже бывает). Присоединяйтесь, ссылка вот тут.
Один из дизайнеров Loewe (тот самый, кто несколько лет разрабатывал эту технику и придумал стеклянные клатчи) нарисовал стартер-пак офиса команды Loewe в испанском Хетафе. Всё честно: и инструменты, и donde está UPS?, и color review, и зелёный коврик для резки кожи, и сангрия, и его имя в уголке. Очень люблю такие внутренние мемы: в них всегда больше правды о бренде, чем в любой пресс-релиз.
+1
Уходить из моды нужно так, как это сделал Мартин Маржела: вовремя и так, чтобы следующие 20 лет тебя вспоминали, собирали по крупицам биографию (туманную) и охотились за каждым редким интервью. Недавно всплыло одно из них — 1983 года, которое 26-летний Мартин дал бельгийской газете (и, да, там есть портрет!), когда работал в Бельгийском бренде Bartsons фрилансером. Ниже перевод — тут и про попытки попасть в Armani, и самый главный вопрос про анонимность — вернее, то, что вся эта фишка с анонимностью началась, когда Мартин работал ghost designer в Bartsons. FASHION IS NO ART (1983) — Как давно вы в моде? Маржела: Сколько себя помню. С детства. Я наблюдал за мамой — она была очень модной женщиной. А в парикмахерской моего отца меня завораживали фотографии и аксессуары. Я с раннего возраста рисовал женщин в разных типах одежды и поз. Всегда хотел заниматься модой. Во время учёбы в торговой школе я поступил в Академию, и в 16 лет начал изучать графическое искусство в Академии изящных искусств в Хасселте. Помню, как на вступительных экзаменах смеялись над моей работой. «Модный дизайн? Тогда вам лучше открыть магазин!» В конце концов я поступил в Академию в Антверпене — и это было облегчением. — Что вы хотели делать после учёбы? Хотел уехать за границу, работать в большом доме, развивать собственное творчество. Мне нужно было попасть в Париж, но поступить куда-то было практически невозможно, поэтому я уехал в Милан. Там я встретил Фару ван ден Брук и надеялся, что она поможет мне. — Получилось? Маржела: Не особо. Я больше года пытался попасть к Armani, Ferre или в Colette стилистом. Параллельно делал тренд-буки для Mondial Italia. Это требовало много внимания — нужно было собирать информацию о тенденциях. На художественных ярмарках я узнавал больше всего. Но мне хотелось большего — разрабатывать собственный стиль. Следующим шагом должна была быть коллекция трендов, но для этого нужно, чтобы тебя представил известный дизайнер. Иначе невозможно продвинуться. А если даже продвинешься, твои рисунки никто не смотрит. Ты просто «кто-то рядом». — Почему вы вернулись в Бельгию? Потому что ничего не складывалось так, как я планировал: сплошные неудачи. И деньги — важный фактор. Я тогда почти не зарабатывал, пришлось вернуться. Предложение от Bartsons поступило вовремя, и стало вызовом. Они хотели, чтобы я создал коллекцию пальто. К счастью, это мой любимый предмет одежды: люблю, как они скроены, люблю детали — ремни, карманы, пряжки. Я работал вместе с однокурсником — вдвоём всегда легче. — Кто ваши любимые дизайнеры? Помимо моей любви к классическому французскому стилю, всё меняется каждый сезон. Несколько лет назад я восхищался Тьери Мюглером, Карлом Лагерфельдом — меня интересовали не только его дизайны, но и личность. Он умел взять что-то базовое и придать этому собственный твист. Я хочу верить, что люблю дизайнеров, в которых могу себя узнавать. — Как вы описали бы свой стиль? Люблю классические формы. Костюм, простое платье, где можно подчеркнуть контраст. Мне нравится вырывать одежду из контекста. Поэтому люблю аксессуары: они позволяют выражать себя бесконечно. Выбор шляп, перчаток, ремней, обуви создаёт тему и открывает бесконечные вариации. Я не люблю гармонию — предпочитаю контрасты. Ничего романтичного, только строгая, чистая линия. Думаю, это хороший пересказ моего стиля. — Вам сложно работать анонимно? Маржела: Совсем нет. Мне всё равно на славу. Не против работать под чужим именем, если мне дают творческую свободу. Главное — возможность создать коллекцию, в которой я отражу себя. — Что для вас значит мода? Мне не нравится, что моду путают с искусством. У дизайнера не может быть тех же притязаний, что у художника. Мода связана с временем и обществом. Это быстро меняющаяся среда. Я создаю одежду для повседневной жизни — и вдохновение вижу в повседневности: в транспорте, на улицах. Я наблюдаю и играю с этим. Мода стоит обеими ногами на земле. Главное — открывать глаза и уши миру вокруг.
Ну раз уже можно, скажу только то, что сама команда была очень недовольна руководителем — после мамы Донателлы, к ним пришел злой отчим Дарио, который частенько нервничал и срывался.
Сглазила — Дарио Витале уходит из Versace. У Людовика де Сан Сернана и его 3-х месячного контракта с Ann Demeulemeester появился конкурент!
Чтобы не потеряться, собрала в один пост все назначения 2025 — в хронологическом порядке! — надеюсь, не придётся обновлять этот список через пару дней. 🌟Givenchy — Сара Бертон (2024) 🌟Celine — Майкл Райдер (2024) 🌟Chanel — Матье Блази 🌟Bottega Veneta — Луиз Троттер 🌟Maison Margiela — Гленн Мартенс 🌟Jil Sander — Симоне Беллотти 🌟Versace — Дарио Витале (один сезон) — Питер Мюлье 🌟Gucci — Демна 🌟Loewe — Джек Маккаллоу и Лазаро Эрнандес (Proenza Schouler) 🌟Carven — Марк Ховард Томас 🌟Dior — Джонатан Андерсон 🌟Jean Paul Gaultier — Дюран Лантинк 🌟Mugler — Мигель Кастро Фрейтас 🌟Balenciaga — Пьерпаоло Пиччоли 🌟Marni — Меррилл Рогге 🌟Proenza Schouler — Рэйчел Скотт 🌟Fendi — Мария Грация Кьюри 🌟Hermès Homme — Грейс Уэльс Боннер 🌟Balmain — Антонин Трон
+2
Орешки, яблоки, зебры, жирафы и белки — команда дизайнеров обуви и аксессуаров Chanel явно повеселилась, готовя Métiers d’Art. Но самое неожиданное даже не сумка-жираф, а слингбэки-зебры: такого я ждала от Loewe, но точно не от Chanel. И что самое клевое — с первого взгляда вообще не понимаешь, что что-то тут… не то. Нужно посмотреть коллекцию раза три, чтобы наконец заметить жирафа в углу кадра и понять, что тебя аккуратно развели на цитату из зоопарка (или мультика Мадагаскар).