ÖMANKÖ ✔

(poll without text)

ВИКТÖРИНА #7 Седьмой раунд – планка всё выше. Внимание, смекалка и немного знаний понадобятся, чтобы ответить на все вопросы. #quiz@omanko

«Систерхуд. Вместе в спорте»🫂 🫂 В профессиональном женском спорте на пути к большой мечте, титулам и кубкам важны не только дисциплина и упорство. Спортсменки регулярно сталкиваются с трудностями, усталостью и травмами, больше всего нуждаясь в такие моменты в поддержке: от родителей, друзей или тренера. Проект «Систерхуд. Вместе в спорте» рассказывает о девушках, для которых женская поддержка стала опорой и помогала одерживать победы над собой. Своей историей с FONBET поделилась сноубордистка Екатерина Ситникова, которая попала в этот спорт в 8 лет благодаря отцу. Мама поддерживала Катю в моменты отчаяния и слабости, а вместо женской конкуренции в спортивном окружении были веселье и дружба, которая особенно часто завязывалась на подъёмниках. Прочитать историю Екатерины и других спортсменок о дружбе, сестринстве и поддержке можно на сайте. Там же можно оставить свою историю спортивной жизни и получить лонгслив в подарок.

+5

Зелёные стулья Парижа: маленький символ большого города 🪑 Если вы следите за модой, то наверняка видели недавние приглашения от Джонатана Андерсона на показ его новой коллекции для Dior, украшенные миниатюрными зелёными стульями. И это не случайно: такие стулья давно являются визитной карточкой парижских парков, а один из них, сад Тюильри, стал местом шоу Dior. История зелёных стульев начинается ещё в XVIII веке. Тогда старые скамьи в Люксембургском саду постепенно заменяли более удобными переносными стульями. Сначала их сдавали в аренду частные компании, что вызывало недовольство среди горожан. Ситуацию решил урегулировать Сенат, и в 1843 году он закупил 1 500 стульев, сделав их доступными для всех. Современный облик стульев сформировался к 1923 году, когда их создали в мастерских Парижского департамента парков из тяжёлой стали, чтобы минимизировать кражи и сносы от ветра, и окрасили в характерный зелёный цвет. С тех пор они стали новым символом Парижа, постепенно появляясь во всех крупных парках города. Их полюбили за простоту, удобство и свободу перемещения: можно присесть у фонтана, под деревом или поймать солнечные лучи, передвинуть туда, где удобно, почитать книгу или просто наблюдать за жизнью парка, воплощая тем самым ту самую уютную и неспешную атмосферу Парижа. К концу XX века стулья заметно износились, и Сенат объявил конкурс на производство обновлённой партии. Тендер выиграл производитель дизайнерской мебели. В 2004 году по просьбе Fermob дизайнер Фредерик София переосмыслил легендарные стулья уже в том виде, который мы видим сегодня. Он переработал их форму, добавил подлокотники, сделал спинки удобнее и создал более лёгкую, современную конструкцию. Примечательно, что приобрести их может любой желающий: уже более 20 лет Fermob выпускает коллекцию «Люксембург», отсылая тому самому парку, с которого всё и началось. #item@omanko

+3

Детальный взгляд на первые кроссовки Balenciaga от Пьерпаоло Пиччоли 👟 Главная особенность новой модели Radar – двойная шнуровка, которая проходит по всему верху кроссовка. Также дизайнер подготовил версию Radar Ballerina с более низким и узким силуэтом, но той же технической основой. Сейчас кроссовки доступны для предзаказа в бутиках Balenciaga и у некоторых ритейлеров. Мировой релиз, включая новые расцветки и модель Ballerina, ожидается в конце марта. 📰 Подписаться на Ö News

Базовое состояние к пятнице: Lil Uzi Vert 😵

+5

Интернет, который мы потеряли... 🫡 По непонятной и иррациональной спирали раскручивается ситуация с российским интернет-пространством – блокируется одно, запрещается другое, замедляется абсолютно всё, где-то банально вообще не работает ничего. В новом материале объясняем, почему: Блокировки – это не выход; Иностранные платформы – это не так уж и плохо; Навязывание мессенджеров – это тупик. Листайте карточки и делитесь ими со своими друзьями!

+5

Почему мы так любим «Форсаж»? 🏁 Редко бывает, что автомобили в кино становятся полноценными героями истории. Франшиза «Форсаж» – как раз такой случай. За годы существования серия прошла путь от камерной истории о ночных гонках до масштабного блокбастера со взрывами, небоскрёбами и полётами в космос. Одни считают, что фильмы потеряли очарование, когда на первый план вышли спецэффекты. Другие уверены, что дух оригинального «Форсажа» ушёл вместе с Полом Уокером. Но как бы ни менялась франшиза, зрители продолжают возвращаться к ней снова и снова. И это заставляет задаться вопросом: почему «Форсаж» всё ещё любят миллионы людей по всему миру? Всё началось в 2001 году с первого «Форсажа», снятого режиссёром Робом Коэном. Отправной точкой стала статья Racer X о культуре уличных гонок, опубликованная в журнале Vibe. Студия Universal быстро увидела в этом материале кинематографический потенциал и довольно быстро запустила проект, который в итоге превратился в одну из самых прибыльных франшиз в истории кино, заработавшую более $7 миллиардов в прокате. Сюжет первой части строился вокруг классического конфликта. Полицейский под прикрытием Брайан О’Коннер внедряется в команду харизматичного гонщика Доминика Торетто. Между ними возникает напряжение, постепенно перерастающее в уважение и дружбу. Фильм был сделан по канонам начала нулевых: спорткары, нитроускорители, ночные заезды между кварталами Лос-Анджелеса, драки и харизматичные антагонисты. При бюджете около $40 миллионов картина собрала в прокате в 5 раз больше. То был редкий случай, когда фильм о машинах заинтересовал не только автолюбителей, но и широкую аудиторию. Но со временем франшиза изменилась. Если первые части были сосредоточены на уличных гонках Лос-Анджелеса, то уже к пятому фильму действие переместилось в другие мировые мегаполисы. Экшен стал масштабнее, трюки – амбициознее, да и каст пополнился новыми звёздами вроде Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэтхэма. Да, гонки и автомобили всё ещё присутсвовали в лентах, но теперь их роль несколько отошла на второй план. Главной идеей всей серии постепенно стала семья. По сути, с противостояния с близкими Торрето и началась драматическая дружба О’Коннора с Домиником. Вин Дизель не раз подчёркивал в интервью: «То, что создала эта франшиза – это гораздо больше, чем фильмы. Это семья, это верность, это о том, чтобы делать всё для тех, кого любишь». Фраза фактически стала философией франшизы. Зрители возвращаются к фильмам не только ради скорости и адреналина, но и ради ощущения единства, которое транслируют персонажи. Конечно, самым эмоциональным моментом в истории «Форсажа» стала седьмая часть. Во время съёмок трагически погиб Пол Уокер – актёр, без которого историю уже трудно было представить. Перед создателями стояла почти невозможная задача: завершить фильм и при этом достойно попрощаться с героем, который стал для зрителей одним из символов франшизы. В конечном итоге прощание Доминика и Брайана превратилось в настоящий момент коллективной памяти – редкий случай, когда граница между кино и реальностью практически стирается. Финал растрогал миллионы зрителей по всему миру, благодаря чему фильм смог собрать более $1,5 миллиардов, став самой кассовой частью серии. С течением времени стало ясно: «Форсаж» превратился в культурный феномен. Он повлиял на популярность автотюнинга, сделал культовыми японские спорткары начала нулевых и сформировал целое поколение поклонников автомобильной культуры. И примечательно, что «Форсаж» никогда не боялся меняться. От относительно реалистичных уличных гонок он постепенно перешёл в жанр супергероики. Машины начали прыгать между небоскрёбами и летать в космос. Абсурдно? Возможно. Но, наверное, в такой свободе и есть часть обаяния франшизы. И если вернуться к главному вопросу, который был задан в заголовке, ответ оказывается довольно простым. «Форсаж» никогда не был только про машины. Он про дружбу, верность и людей. Рёв двигателя может устареть, технологии могут измениться, но истории о верности и дороге, по которой ты едешь не один, никогда не выйдут из моды. #paper@omanko #cinema@omanko

+5

Когда природа – лучший инженер: эффект лотоса 🪷 Лотос обладает интересным и уникальным свойством – его поверхность буквально отталкивает воду и грязь. Такой эффект можно наблюдать на листьях священного лотоса – Nelumbo nucifera. Капли воды не растекаются по листу, они собираются в идеальные шарики и скатываются вниз, унося с собой пыль и микрочастицы. В результате поверхность растения остаётся практически безупречно чистой. В чём же секрет? Он заключается в особой «архитектуре» листа, поверхность которого покрыта множеством микроскопических выступов и наноструктур. Они создают так называемую ультрагидрофобность – экстремальную способность отталкивать воду, из-за чего капля почти не соприкасается с поверхностью и легко скользит по ней, словно по стеклу. Похожие свойства можно встретить и у некоторых насекомых. Например, у многих бабочек крылья устроены так, что вода практически не задерживается на их поверхности. Для летающих насекомых это вопрос выживания: намокшие крылья резко утяжеляются, и насекомое может просто потерять способность к полёту. Примечательно, что эффект лотоса вдохновил учёных и инженеров на создание самоочищающихся фасадов зданий, водоотталкивающих тканей и покрытий для стекла. Ирония в том, что одна из самых технологичных идей современной индустрии родилась из наблюдения за тихим цветком, который просто не любит грязь.

+4

🛋️ + 🇫🇷 = штаб-квартира Paulin, Paulin, Paulin в Париже Paulin, Paulin, Paulin – французский бренд коллекционного дизайна, основанный семьёй легендарного дизайнера Пьера Полена. Студия занимается переизданием его культовой мебели и реализацией ранее не выпущенных проектов из архивов мастера. Работы Полена, прославившегося своими футуристичными формами, сегодня находятся в крупнейших музеях мира и считаются одними из самых узнаваемых объектов французского дизайна XX века. Примечательно, что пространство также является домом Бенджамина Полена, сына дизайнера, где он живёт со своей супругой и двумя детьим. #architecture@omanko

+5

Автомобильный мир Токио в объективе Джонатана Тейлора 🏎️🗼🎌 #cars@omanko

🌎 Друзья Продолжаем новый формат комьюнити-постов – теперь хотим услышать о вашем лучшем путешествии в жизни. Присылайте фото и рассказывайте истории в сообщения каналу или в комментариях. #community@omanko

+4

Кайли Дженнер на обложке нового номера Vanity Fair (2026) В интервью изданию Дженнер рассказывает о пути от детства на реалити-шоу до создания успешного бьюти-бизнеса, а также о том, как справляется с вниманием к своей личной жизни, материнством и постоянным присутствием в медиаполе. 📸: Мерт Алас 📰 Подписаться на Ö News

+5

Как ИИ меняет моду? Пожалуй, главным словосочетанием последних лет стал «искусственный интеллект». Нейросети всё чаще оказываются в центре разговоров о будущем различных индустрий – от технологий до моды. Крупные корпорации уже пересматривают структуру работы, передавая часть процессов алгоритмам. И модная индустрия, как это обычно бывает, реагирует одной из первых. Разбираемся, как fashion-бизнес адаптируется к новой реальности, балансируя между интересами людей, технологическим прогрессом и ожиданиями инвесторов. Первое, что меняется в этой новой системе координат, – само представление о человеческом присутствии в моде. Одни видят в алгоритмах угрозу профессии, другие – инструмент, который может радикально изменить правила игры. И речь уже не только о дизайнерах или стилистах, но даже о моделях. Например, H&M представил кампанию с цифровыми двойниками манекенщиц – их ИИ-версиями, созданными на основе внешности реальных моделей. В компании подчёркивают, что цель эксперимента не в экономии, она заключается в гибкости: права на таких цифровых аватаров остаются у самих моделей, и они могут использовать их для сотрудничества с другими брендами. Одна из участниц проекта, модель Йар Агуэр, даже заметила, что благодаря этому может «одновременно находиться в Нью-Йорке и Токио». Но индустрия уже движется дальше. С нейросетевыми инструментами экспериментируют и более нишевые игроки. Среди них – The Row и Lacoste, которые сотрудничали с независимым ИИ-креатором Сибиль де Сен‑Луван. Активно внедряют технологии и ритейлеры. Европейский онлайн-ритейлер Zalando активно применяет генеративный интеллект для создания маркетинговых изображений и цифровых двойников моделей. Благодаря ИИ время создания кампаний сократилось с 6-8 недель до 3-4 дней, затраты же снизились примерно на 90%. Около 70% изображений для редакционных кампаний были созданы с помощью ИИ. Маттиас Хаасе, вице-президент по контенту Zalando, говорил, что ИИ не должен «заменить человека», а наоборот – позволяет реактивно отвечать на модные тренды, которые сегодня возникают и исчезают также молниеносно. Впрочем, вместе с преимуществами у ИИ, конечно, есть и очевидные слабости. Один из самых обсуждаемых скандалов произошёл вокруг рекламного разворота Guess в Vogue, созданного с использованием генеративной графики. Пока бренд оправдывался, что не лишает настоящих моделей работы, фэшн-колумнистка Эми Оделл иронизировала над странными деталями изображения – вроде нереалистичных объектов на заднем плане, которые алгоритм так и не смог убедительно «дорисовать». Вскоре подобная реакция повторилась и в социальных сетях после кампании коллаборации Vans и J.Crew – многие пользователи назвали её визуально «дешёвой». Но, например, для Zara технологии нейросетей – способ предугадывать тренды. Испанский первооткрыватель «быстрой моды» и без того славился своей адаптивностью к меняющейся парадигме тенденций. Однако с использованием искусственного интеллекта компания имеет все шансы действительно предсказывать будущее. Теперь алгоритмы анализируют огромные массивы данных – от социальных сетей до прогноза погоды – чтобы понять, какие вещи производить, в каком количестве и для каких рынков. Конечно, нейросети всё ещё остаются спорным инструментом для модной индустрии. Но куда важнее другой вопрос: как именно ИИ изменит роль человека в этой системе? Мода всегда отражала своё время – от индустриальной революции до эпохи социальных сетей. Возможно, сейчас мы наблюдаем рождение очередной эпохи. И пока алгоритмы учатся создавать изображения и анализировать тренды, нам с вами остаётся самое сложное – решать, какой смысл за всем этим стоит. #paper@omanko

+5

Попробуйте повторить. Как Stone Island образцово работает с селебрити 👕 В условиях текущей жёсткой конкуренции и нестабильной экономической ситуации в мире, где потребитель стал осторожнее подходить к покупкам, особенно важно, как бренд выстраивает своё позиционирование и рекламную стратегию. Почти каждый модный дом стремится заполучить лицо, которое сейчас на пике популярности, и из сезона в сезон бренды переманивают актёров, музыкантов и спортсменов, рассчитывая привлечь внимание их аудитории. В результате мы видим довольно похожие друг на друга красивые кампании, которыми потребители уже перенасыщены. Но Stone Island действует иначе, без лишнего пафоса. И такой подход во многом работает лучше крупных промо. Давайте разберёмся, почему. Долгое время итальянский бренд держался в стороне от подобных практик: в рекламных кампаниях почти не было знаменитостей и официальных амбассадоров. Акцент же был на самом продукт, технологических инновациях и сообществе лояльных фанатов. Ситуация кардинально изменилась с запуском проекта «Community as a Form of Research», впервые появившегося в рамках продвижения коллекции S/S 2024. Здесь уже бренд рассказывает не об одежде, а о реальных людях, которые давно являются частью комьюнити. За несколько лет на страницах кампаний мы уже успели увидеть Джейсона Стэтхема, рэперов Dave и Giggs, Лиама Галлахера, Филиппа Старка, Паоло Мальдини, Чарли Ханнэма, Кима Джонса, Peggy Gou и многих других. Все они не являются главными звёздами инфополя, но они прежде всего – клиенты и фанаты бренда, которые сохраняют за долгую связь с маркой. Таким образом, бренд даёт понять: он не гонится за громкими именами или количеством подписчиков. Здесь важна реальная связь человека с брендом и культурная ценность его истории. Параллельно фотосессии каждый участник проходит интервью с куратором проекта, историком искусства и директором лондонской галереи «Серпентайн» Хансом Ульрихом Обристом. Он задаёт вопросы о жизни, мотивации, вдохновении, страхах и творчестве, которые мы редко встречаем в традиционной рекламе. Ответы на них публикуются рядом с портретами, создавая эффект живого диалога чёрными буквами на белом фоне. В такой минималистичной подаче и заключается суть промо: подход позволяет обращаться к аудитории, которая ранее могла считать бренд «не для себя», демонстрировать разнообразие и разрушать стереотипы о «типичном» носителе Stone Island. Можно сказать, что кампании итальянской марки скорее похожи на культурный журнал о людях и их взглядах, нежели на обычную рекламу одежды. Stone Island не паразитирует на популярности селебрити, он превращает их истории в часть собственной экосистемы, показывая философию, ценности и живое сообщество вокруг бренда. #paper@omanko

+5

☀️🐶🌷 wake up babe, spring is here!

‼️ Напоминаем вам про экосистему каналов и продуктов ÖMANKÖ Подписывайтесь, чтобы быть на связи с нами 24/7. Иногда для этого может пригодиться CÖNNECT.

+5

Адриана Лима на съёмке для календаря Pirelli 2005 года 🗓️ #archives@omanko

+5

Почему мы ностальгируем по моде 2016 года? 😭 Каждому поколению рано или поздно начинает казаться, что его лучшие годы уже позади. Когда-то ностальгировали по «Дягилеву» и Podium, сегодня – по Thrasher, OBEY и клетчатым рубашкам эпохи Tumblr. Похоже, что 2016-й постепенно занимает в коллективной памяти то же самое место, которое когда-то занимал 2007-й. Вообще ностальгия – чувство универсальное. В прошлом трава неизменно зеленее, жизнь кажется проще, да и проблем будто бы меньше. Неудивительно, что время от времени мы мечтаем о собственном DeLorean, который перенёс бы нас в любой удобный момент прошлого. Но машины времени по-прежнему существуют только в фильмах Роберта Земекиса, поэтому приходится пользоваться более доступными инструментами – Pinterest, ВКонтакте или хотя бы галереей в телефоне, где хранятся фрагменты того самого 2016 года. Разговоры о том, что «2026 – это новый 2016», уже давно перестали быть ироничной шуткой из TikTok. Мода – точное наблюдение за тем, как работают различные индустрии. Она вновь обращается к эстетике десятилетней давности – правда, не буквально. Она делает это через призму новоявленного опыта. После нескольких лет цифровой усталости, переизбытка минимализма и бесконечных разговоров о «тихой роскоши» возникает вполне понятное желание вернуться к чему-то более эмоциональному и свободному. Первая половина 2020-х годов прошла под знаком выверенного old money: нейтральная палитра, безупречные силуэты и аккуратная демонстрация статуса. Но у любого эстетического режима есть срок годности. К 2026 году мода снова ищет энергию – и находит её в эстетике 2016-го. То была эпоха Tumblr-настроений, обновлённого гранжа, чокеров, бархатных платьев-комбинаций в духе Ланы Дель Рей, косух с нашивками и массивных ботинок. Оммажи той эпохе сегодня легко считываются в коллекциях Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Versace. Но середина десятых – это ещё и момент окончательного триумфа стритвира. Популярность PALACE, Stüssy и Vetements стремительно растёт, худи и спортивные брюки превращаются в универсальную форму модной молодёжи, скейтеры же начинают выглядеть как рок-звёзды нового поколения. Примерно тогда же происходит и одна из самых символичных коллабораций десятилетия – Supreme и Louis Vuitton. В 2017 году вещи с красно-белой монограммой появляются в продаже и окончательно закрепляют союз люкса и улицы. Возможно, что это звучит как лёгкое брюзжание, но 10 лет назад социальные сети ещё не выглядели как маркетплейсы в глянцевой оболочке. Тогда мода балансировала между глянцем и бунтом. У инфлюенсеров не было жёстких контрактных рамок – и это значит, что в лентах образца 2016 года было куда больше экспериментов. И в таком контексте главной причиной возвращения той эпохи кажется отказ от стерильности. После нескольких лет доминирования идеальной базы людям снова хочется самовыражения. В моду возвращаются узкие джинсы времён Эди Слимана – пусть и скорее как ироничный трофей прошлого. Снова появляются кроп-топы, бомберы, кожаные мини-юбки, облегающие водолазки и бархат. И тем временем мода становится всё сложнее: ткани технологичнее, крой продуманнее, стилизация многослойнее. Важно и другое. В 2016 году мода была тесно связана с музыкой – инди-попом, новой волной хип-хопа и фестивальной эстетикой. Похожий эффект сегодня создаёт возрождение концертной культуры: глянец снова внимательно разбирает фестивальные образы, рассматривая появления сестёр Хадид на Coachella буквально под увеличительным стеклом. Конечно, за декаду накопилось и немало нового, что отличает прошлое и сегодняшний день. В первую очередь речь про осознанность. Если 10 лет назад быстрая мода диктовала мгновенные тренды, то сейчас возвращение силуэтов в наши с вами шкафы происходит через ресейл-платформы. Люди не просто покупают «как раньше», они находят оригинальные вещи из 2016 года в секонд-хендах или на маркетплейсах для перепродажи. Новая ностальгия выглядит иначе: мы не просто копируем прошлое, каждый из нас буквально возвращает его в гардероб. #paper@omanko

+5

Самый стильный мэр в мире: Каха Каладзе 🇬🇪 В политике редко говорят о стиле. Обычно всё ограничивается скучными костюмами, протокольными галстуками и максимально безопасным дресс-кодом. Но всё же исключения бывают, как, например, стиль Кахи Каладзе. До поста мэра Тбилиси, Каладзе был звездой европейского футбола. В начале 2000-х годов он выступал за «Милан» и выигрывал с клубом почти всё возможное – от чемпионата Италии до Лиги чемпионов. Уже тогда грузинский защитник выделялся не только игрой, но и внешним видом: аккуратные костюмы, уверенная посадка вещей и практически безошибочное чувство пропорций. Жизнь в Италии, конечно, положительно повлияла на его стиль. Каха является последователем философии Sprezzatura – расслабленности, лёгкой небрежности и нарочитой неидеальности. Политическая карьера не изменила его отношения к одежде. Каладзе – довольно редкий пример чиновника, который понимает, что стиль является важной частью публичного образа. Он легко носит классические пальто, идеально сидящие костюмы и широкие брюки и джинсы, дополняя образы, например, Nike Air Jordan из коллаборации с Трэвисом Скоттом, или Hoka One One. Гардероб грузина зачастую выглядит скорее как подборка из модного эдиториала, нежели типичная униформа городского управленца. Неудивительно, что фотографии Кахи регулярно разлетаются по модным пабликам. Ведь иногда достаточно одного человека, чтобы напомнить: хороший вкус уместен абсолютно везде. #style@omanko