ÖMANKÖ ✔

Crocs представил джиббитс с малышом Панчем 🦧 Аксессуар в виде популярной обезьяны с игрушкой-орангутаном поступит в продажу уже 14 марта. Подробнее об истории Панча можно прочитать в нашем материале в основном канале. 📰 Подписаться на Ö News

Что скрывается внутри полицейских машин Германии? 🚔 В начале 1990-х годов часть Mercedes-Benz 420SE получила специальную модификацию для немецкой полиции с бронезащитой уровня B5. Автомобиль был рассчитан на работу в условиях повышенной угрозы: усиленные панели кузова защищали экипаж от огня из стрелкового оружия. Любопытная деталь – в дверные панели были встроены крепления для пистолетов-пулемётов Heckler & Koch MP5, чтобы офицеры могли мгновенно достать оружие при необходимости. #cars@omanko

+5

Архитектура Главного храма ВС РФ: монументальность и символизм В подмосковном парке «Патриот» возвышается один из самых необычных храмов современной России – Главный храм Вооружённых сил Российской Федерации, архитектура которого соединяет традиции русско-византийского зодчества с масштабом и символикой, посвящённой военной истории страны и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Массивные пропорции, тёмно-зелёные купола в сочетании с бронзой и строгими линиями впечатляют грандиозностью и монументальностью. Здание словно вырастает из земли, напоминая крепость или древний собор. Облицовка стен и декоративные элементы храма и музейного комплекса выполнены из стеклофибробетонных панелей – современного материала, который позволяет создавать сложные формы и сохранять ощущение тяжести и силы. Но в этой архитектуре почти всё подчинено символам. Даже фундамент храма несёт скрытый смысл: в его основании – 435 свай. Сумма этих цифр равна 12 – числу апостолов, на котором, согласно христианской традиции, строится Церковь. Авторы задумывали храм не столько как религиозное сооружение, сколько архитектурный манифест, где форма, материалы и цифры складываются в единую систему знаков. 📸: atomicbeton #architecture@omanko

📱♾️🍎 Ваш любимый iPhone?

+5

Как в Японии создали «самый страшный» автомобиль в истории 🚗 В автомобильной индустрии красота почти всегда считается обязательным условием успеха. Но иногда и уродство делает машину легендой. Яркий пример – Mitsuoka Orochi, японский спорткар, который ведущие Top Gear без колебаний назвали самым страшным автомобилем в истории. Звучит как приговор. Однако для небольшой японской компании это стало билетом в автомобильную историю, о которой мы сегодня и расскажем. Mitsuoka появилась в 1993 году в городе Тояма. Первая модель была куда скромнее будущих монстров – микрокар Bubu 501 с крошечным 50-кубовым мотором, на котором в Японии можно было ездить даже без водительских прав. Однако амбиции глав компании быстро вышли за рамки «игрушечных» машин. Первым шагом в сторону «больших» автомобилей стала модель Classic SSK – своеобразный и довольно наивный оммаж легендарному Mercedes-Benz SSK. Японцы позаимствовали не только название, но и ретро-силуэт, хотя качество исполнения оставляло желать лучшего. Тем не менее экзотика сработала: в стране, где любят всё «с диковинкой», машина нашла своих поклонников. Вскоре Mitsuoka фактически сделала ретро-стилизацию своей визитной карточкой. Так появились модели вроде Le Seyde – почти точной копии европейских кузовов 1930-х годов – и Viewt, вдохновлённой классическим Jaguar Mark 2, чем компания изрядно разозлила британских петролхедов. Секрет был прост: инженеры брали серийные платформы Nissan или Mazda и проводили им эдакую «пластическую операцию», добавляя ретро-оптику и полностью новый кузов. Но однажды Mitsuoka решила сделать нечто своё. Речь, конечно, идёт о спорткаре Orochi – том самом автомобиле, который то и дело всплывает в различных списках самых уродливых машин мира. Такая репутация неслучайна: огромные глаза, горбатый кузов и название, отсылающее к восьмиголовому и восьмихвостому змею – всё это действительно выглядит крайне пугающе. В 2014 году производство Orochi завершилось, однако она навсегда осталась в истории – как компании, так и мирового автопрома. #cars@omanko

«Роскосмос» представил снимки космических «цветов» к 8 марта 💐 На фотографиях запечатлены туманности Тюльпан, Розетка, Ирис, а также Сердце и Душа, находящиеся на расстоянии тысяч световых лет от Земли. Эти «цветы» формируются под действием излучения горячих молодых светил, которое заставляет водород светиться яркими розовыми оттенками. Там, где мы видим изящные лепестки, идут мощные процессы гравитационного сжатия и формирования новых звёздных систем. 📸: Николай Вдовин 📰 Подписаться на Ö News

+5

С Международным женским днём! 🌷 Дорогие и милые дамы, команда ÖMANKÖ поздравляет вас с 8 марта! Пусть в вашей жизни будет больше свободы – быть собой, выбирать свой путь и не сомневаться в собственной силе. Пусть рядом будут люди, с которыми легко смеяться, мечтать и расти. Желаем внутреннего света, который не зависит от обстоятельств, смелости идти за тем, что действительно важно, и, конечно, любви – к миру, жизни и, прежде всего, к себе. Вы умеете сочетать мягкость и силу, иронию и мудрость, уязвимость и невероятную стойкость. Пожалуй, в таком особом балансе и заключается настоящая женская сила. Все цветы мира – вам! С любовью, Ö.

+2

5 фильмов о женской силе: от Тарковского до современного кино 🌹 Уже завтра – Международный женский день. Праздник, который десятилетиями отмечается во всём мире, но каждый вкладывает в него свои смыслы. Противоречивое отношение к фигуре женщины характерно не только для общества, но и для мирового кинематографа разных эпох. Но женщины на экране часто оказываются сильными, любимыми, отчаянными и способными поражать воображение. Вместе с нашими друзьями из Okko мы решили собрать 5 таких фильмов и рассказать о них сегодня. «Субстанция» (2024) Нашумевшая премьера позапрошлого года – боди-хоррор, который возродил интерес к жанру и к карьере Деми Мур, чудом не получившей «Оскар» за эту роль. Фильм спорен: в нём есть утрированные и слабые моменты, а два с половиной часа хронометража кажутся излишком. Тем не менее, в центре истории – героиня Деми Мур, бывшая голливудская актриса, отчаянно пытающаяся вернуть молодость, чтобы угодить продюсерам, зависимым от вечной красоты для рейтингов и сборов. Но жизнь сложнее: каждый прекрасен и ценен в любом возрасте – именно это своим примером демонстрирует Деми Мур. «Тоня против всех» (2017) Биографическая драма Крэйга Гиллеспи о фигуристке Тоне Хардинг, одной из самых скандальных спортсменок в истории американского фигурного катания. Фильм с Марго Робби в главной роли рассказывает о её карьере, сложных отношениях с матерью, личной жизни и громком инциденте вокруг Нэнси Керриган, навсегда вписавшем имя Хардинг в историю спорта и массовой культуры. Перед нами спортивная драма о женщине, которая преодолевает трудности не только на льду, но и за его пределами. Тоня сталкивается с множеством препятствий и справляется с ними так, как умеет: резко, хаотично и не всегда правильно – именно этим и интересна её история. «Зеркало» (1974) Пожалуй, самый необычный фильм в этом списке. Женщина занимает здесь центральное место благодаря героине Маргариты Тереховой, хотя и не является единственной смысловой осью. «Зеркало» – фильм-исповедь Андрея Тарковского о детстве и становлении мальчика, в котором чувствуется глубоко личная интонация. Фигура матери, снятая оператором Георгием Рербергом, меняется вместе с окружающим миром и судьбами героев. В реальной жизни мать Тарковского, Мария Ивановна, в годы Великой Отечественной войны одна воспитывала детей и вела хозяйство. Трудно представить, каких сил требовала такая жизнь. В этом смысле «Зеркало» – не только размышление о памяти и детстве, но и тихий гимн женщине, способной выдержать любые обстоятельства. «Мария» (2024) «Мария» – недавняя премьера, также оказавшаяся среди фильмов, привлекавших внимание «Оскара». Главную роль исполнила Анджелина Джоли. Её карьера во многом напоминает путь Марго Робби: обе актрисы долгое время воспринимались публикой прежде всего через призму внешности, хотя их актёрские возможности значительно шире. В фильме Джоли играет оперную диву Марию Каллас, проводящую последние дни жизни в Париже. Это история об одиночестве, увядании и попытке сохранить себя в момент, когда уходят голос, прошлое и ощущение внутренней целостности. Возможно, перед нами не самый выдающийся фильм с её участием, но важное напоминание о её актёрской силе. «Умри, моя любовь» (2025) «Умри, моя любовь» – психологический триллер Линн Рэмзи, режиссёра фильма «Что-то не так с Кевином», с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Лоуренс выступила одним из продюсеров проекта и снималась в картине во время беременности. Фильм поднимает тему послеродовой депрессии. Как и положено психологическому триллеру, он говорит об этом через гиперболу и метафору – порой безумие на экране кажется чрезмерным. Однако сама тема звучит чрезвычайно важно, а Дженнифер Лоуренс в этой роли заслуживала большего внимания со стороны критиков. Разные эпохи, разные судьбы и жанры, но за каждой из этих историй стоит женщина, чья сила способна менять не только собственную жизнь, но и мир вокруг. Все фильмы из нашей подборки можно посмотреть на Okko. #cinema@omanko

+2

Это был Майкл Джексон 🤔 В 2008 году Памела Андерсон появилась на показе S/S 2008 Vivienne Westwood в Лондоне в компании загадочного мужчины в маске. Многие до сих пор уверены, что под ней скрывался Майклом Джексоном. Эти предположения возникли из-за слухов об их возможном романе и любви поп-короля к эффектным перевоплощениям. Кроме того, поклонники заметили сходство в походке и манерах человека в маске с Майклом. #archives

Эскизы и зарисовки 13-летнего Мартина Маржелы (1970) 📝 В детстве Мартин скрывал своё желание стать модельером. Он просто делал скетчи платьев и другой одежды в своих блокнотах, используя лоскуты ткани бабушки. Вскоре бельгийцу начало нравиться то, чем он занимается на досуге, после чего он решил связать свою жизнь с модой. #archives@omanko

Pixar официально анонсировала «Корпорацию монстров 3» 😐 Культовая анимационная студия готовит триквел «Корпорации монстров», сообщает The Wall Street Journal. Детали сюжета пока что неизвестны. Первая часть выходила в 2001 году, приквел «Университет монстров» последовал в 2013 году. Суммарно обе ленты о Джеймсе Салливане и Майке Вазовски заработали в прокате $1,3 млрд. 📰 Подписаться на Ö News

+5

Как коллекция Jean-Paul Gaultier F/W 1986 перенесла русский конструктивизм на подиум 🇷🇺 В середине 1980-х годов европейская мода всё активнее обращалась к эстетике СССР, вдохновляясь его культурой, историей и политикой. Это происходило на фоне нового политического курса и политики гласности, начатой Михаилом Горбачёвым. В момент, когда Советский Союз постепенно приближался к распаду, его визуальная культура неожиданно начала появляться на крупнейших мировых подиумах. К теме СССР одними из первых обратились такие мастодонты модной индустрии, как Тьерри Мюглер, Вивьен Вествуд и даже Ив Сен-Лоран. Каждый по-своему интегрировал в моду милитаристские силуэты, конструктивистскую графику и элементы русского исторического костюма. И, пожалуй, главным символом «советского движения» в моде стала коллекция Жан-Поля Готье под названием «Russian Constructivist». Она была вдохновлена ранним периодом истории СССР и художественным движением русского конструктивизма 1920-х годов. Готье перенёс эстетику авангарда, используя кириллицу, всемирно известную советскую плакатную графику и строгие геометрические формы. В результате появился визуальный язык, одновременно напоминающий советские агитационные плакаты и авангардные художественные эксперименты. Интерес к этой эстетике оказался настолько заметным, что даже Технологический институт моды зафиксировал новый термин – fashnost, образованный от английского слова «fashion» и русского «гласность». По словам исследователей, он отражает влияние политики перестройки на визуальные образы и концепции коллекций. #archives@omanko

+4

Сотни деревьев на футбольном поле: инсталляция, о которой говорил весь мир 🌳 Однажды футбольный стадион Wörthersee в Клагенфурте-на-Вёртерце в Австрии превратился в настоящий лес. В 2019 году швейцарский художник Клаус Литтманн высадил прямо на поле около 300 деревьев – кипарисы, осины, клёны и дубы, которые привезли из Италии, Германии и Бельгии. Проект, на создание которого ушло всего 22 дня, стал одной из самых масштабных художественных акций тех лет. Автор хотел привлечь внимание к проблемам изменения климата и вырубки лесов. Однажды лес может остаться лишь в специально отведённых местах – как экспонат, на который люди будут приходить смотреть с трибун. – рассказывал о своей работе Литтманн. Бывает, что искусство не предлагает решений. Оно лишь показывает будущее, в которое очень не хочется попасть. #art@omanko

+5

Rick Owens представил новую женскую коллекцию F/W 2026 В новом сезоне Рик обращается к фигуре Марлен Дитрих – актрисы, в чьём образе соединялись моральная сила, сценическая искусственность и безупречное чувство контроля над собственной ролью. Этот баланс строгости и театральности становится одной из ключевых интонаций коллекции. 📸: эксклюзивный материал от команды Studio Slow

🐐 + 🇰🇿 Кобе Брайант в тюбетейке и с флагом Казахстана на чемпионате мира по стритболу в Милане (1997) #archives@omanko

🐱🌸💤

+5

Хищник в костюме Armani: как создавались образы «Волка с Уолл-Стрит»? 👔 В фильмах Мартина Скорсезе одежда героев играет не менее значительную роль, чем легендарные герои. Цвет, силуэты и даже выбор ткани – всё становится одной из тысяч деталей сюжета, который завинчивается в историю, которая непременно возьмёт «Оскар». Так случилось и с «Волком с Уолл-Стрит» – картиной, которая полюбилась миллионам зрителей за безумной атмосферу и драйв 1980-х годов. Рассказываем, как художникам по костюмам удалось показать захватывающую историю и собрать портрет целой эпохи. Давайте окунёмся в те самые восьмидесятые, во времена безудержного потребления, когда одежда становилась маркером социального статуса и обязательным условием в условной стратификации. По правильному пиджаку и форме воротничка отличали «своих», а костюм на заказ за $5-6 тысяч казался чуть ли не обязательной частью делового дресс-кода. Тогда же трейдеры, банкиры и прочие герои биржи превратились в поп-культурных героев, о которых снимают фильмы и пишут книги. Стиль яппи, который славился плечистыми пиджаками, строгими силуэтами и идеальной посадкой на фигуре, запонками из драгоценных металлов на утончённых итальянских манжетах и подтяжками с акцентными принтами, стал главенствующим не только на Уолл-Стрит, но и в гардеробах сильных и богатых мужчин по всему миру. Наиболее точное описание мужской моде тех времён дала Сэнди Пауэлл, художница по костюмам ленты: «Привычки в гардеробе формировались не из-за моды, а из-за того, чтобы показать, что у тебя есть деньги». В центре истории – Джордан Белфорт. В начале фильма он появляется в образе типичного брокера средней руки, вдохновлённого мечтой о быстром богатстве, которое он, конечно же, обязательно найдёт в ледяных кабинетах какого-нибудь престижного банка. Например, одного из тех, куда он устраивается на должность младшего селлера ценных активов. Раннего Белфорта всё-таки сложно назвать по-настоящему стильным. Его костюмы – мешковатые, безупречно безликие, с дешёвыми галстуками – выдают амбицию без ресурса. Кажется, что это лишь попытка соответствовать. За крупными силуэтами и синтетическим блеском – неуверенность человека, который только учится играть в хищника. Но с ростом капитала меняется и визуальный язык героя. Стальные Seiko уступают место золотым TAG Heuer Series 1000, сбитые туфли сменяются лоферами Gucci и, конечно же, главное – в шкафу появляются костюмы Giorgio Armani, которые в те годы считались «золотой классикой делового дресс-кода»: мягкое плечо, текучая линия, роскошь без кричащей демонстративности, но с очевидным ценником. Скорсезе не раз работал с Армани и подчёркивал, что именно он помог сформулировать экранный образ финансовой элиты того времени. Важно, что Белфорт носит не только костюмы. В кадре мелькают Nike Cortez – модель, ставшая частью американского визуального кода, и широкие брюки с защипами в паре с поло Ralph Lauren на борту яхты. Даже в «расслабленных» сценах одежда остаётся маркером успеха. У Белфорта нет случайных вещей – есть только разные формы демонстрации власти. История, рассказанная Скорсезе, показательная: чем выше взлет, тем дороже ткань и сложнее фактура. Чем ближе падение, тем очевиднее чрезмерность. «Времена строгих костюмов уже давно прошли. Сегодня, чем меньше символов роскоши в гардеробе, тем лучше. Всё-таки мир финансов стал менее дерзким, как и одежда сотрудников Уолл-Стрит», – рассказал The New York Times инвестиционный банкир Юэн Релли. И даже если это так, то ничто не мешает нам пересматривать фильмы Мартина Скорсезе, да и мужской костюм – классика вне зависимости от вашего места работы. #paper@omanko

Предмет дня: туфли-кувшинки из новой коллекции Dior F/W 2026 🪷 Несколько дней назад состоялся показ нового женского сезона Dior от Джонатана Андерсона, где британский дизайнер вновь обратился к цветочным мотивам, заложенным в его дебютной кутюрной коллекции для французского бренда. #item@omanko

+5

От Большого Барьерного рифа до корейской границы: самая необычная одиссея отеля в истории 🛳️ Иногда здания живут куда более насыщенной жизнью, чем их постояльцы. Плавучий отель Haegumgang – пример архитектуры, которая буквально дрейфовала по мировой карте и в какой-то момент оказалась в центре большой политики. История здания – это маршрут длиной в десятилетия: от лазурных вод Австралии до напряжённой линии между Севером и Югом Корейского полуострова. Всё началось в 1988 году у берегов Австралии. Под брендом канадской люксовой сети Four Seasons открылся Barrier Reef Resort – первый в мире плавучий отель. Конструкция, пришвартованная у Большого Барьерного рифа, выглядела как символ эпохи поздних восьмидесятых: вера в технологии, туризм без границ и ощущение, что география больше не имеет значения. Однако проект оказался слишком дорогим в обслуживании, и спустя несколько лет его решили переместить. Следующей остановкой стал Вьетнам. В Хошимине отель почти 10 лет работал под названием Saigon Floating Hotel, где стал довольно заметной точкой городской жизни того времени. Он уже не был футуристическим чудом света, но сохранял статус экзотической достопримечательности. В 1998 году гостиницу отбуксировали к берегам Корейского полуострова. Там оно получило новое имя – Haegumgang – и оказалось в туристической зоне Кымгансан, формально расположенной на территории Северной Кореи, но открытой для совместного проекта с Югом. Пространство задумывалось как осторожный дипломатический эксперимент: курорт, где две страны могли поддерживать диалог хотя бы в туристическом формате. И с тех пор плавучий отель стал частью этой хрупкой «архитектуры доверия». Шли годы, и его палубы превратились в место встреч родственников, разлучённых Корейской войной середины прошлого века. Для многих это была редкая возможность увидеться после десятилетий молчания. Парадоксально, но именно здание на воде стало символом попытки нащупать твёрдую почву между двумя государствами. В 2008 году одна трагедия изменила всё: северокорейский солдат застрелил южнокорейскую туристку, и проект тотчас был остановлен. Спустя десять лет стороны обсуждали возобновление работы курорта, однако в 2020 году планы вновь заморозили. В марте 2022 года власти КНДР в одностороннем порядке приняли решение о демонтаже отеля. Так завершилась история первого в мире плавучего отеля – здания, которое успело побывать символом глобального туризма, региональной дипломатии и частной надежды. И, видимо, вода умеет соединять берега, но не всегда способна удержать мир. #architecture@omanko

+1

Перекрёсток сделал необычную нейрофотосессию, чтобы анонсировать запуск продаж новой коллекции стильных сумок 👜 Кадры специально сделали с отсылками на популярные модные бренды и их фишки. Такие необычные шоперы уже можно купить в супермаркете.