ÖMANKÖ ✔

+5

Как Джон Кеннеди-младший объединил политику и поп-культуру: история про старт-ап журнала George Да, друзья, если вы еще не посмотрели новый сериал Райана Мёрфи «История любви», то на выходных пора бы это уже сделать, да и к тому же, пока вышло всего три серии На первый взгляд очевидно, что это история про любовь. Красивую, сложную, трагичную. Но в какой-то момент начинаешь ловить себя на мысли, что у Джона Кеннеди-младшего была ещё одна большая любовь, и это политический журнал George Он не был редактором в привычном смысле. У него не было опыта в журналистике, он не сидел годами в редакциях, но всегда помнил про мечту отца стать журналистом. Джон просто решил, что политика может быть не скучной. Что её можно подать так же, как моду, кино или селебрити. И в 1995 году это звучало почти нелепо, да наверное, и сейчас тоже Представьте: Нью-Йорк, середина девяностых, глянец на пике, Vogue, Vanity Fair, все снимают идеальные портреты, очень предсказуемо. И тут появляется человек, которого все знают как сына президента, самого красивого мужчину Америки, и он говорит: я сделаю политический журнал, он станет частью поп-культуры и будет вводить мировые тренды И если сейчас мы все еще отходим от промо фильма Marty Supreme со слоганом «Мечтай по-крупному», то тогда эта фраза явно принадлежала Джону Кеннеди-младшему, потому что его идею никто не воспринимал всерьёз Там буквально был стартап: три человека, одна переговорка, никакой структуры, подросток-стажёр, который просто потому что «надо кому-то делать» получает реальные задачи. Все учатся на ходу, и сам Джон — тоже. Из воспоминаний видно, что он был скорее как центр притяжения, чем босс И при этом он очень чётко чувствовал одну вещь — свою известность. Он понимал, что его фамилия продаёт. Но при этом ненавидел идею делать журнал про себя. Его уговаривали ставить себя на обложку, как Опра или Марта Стюарт, а он категорически отказывался. Это почти парадокс: он использует свою славу, но не хочет быть продуктом И вот тут появляется та обложка, которую сейчас все знают: Синди Кроуфорд в образе Джорджа Вашингтона (журнал назван в честь Джорджа Вашингтона) Тут давайте остановимся: обложка не была заранее продумана, не было толком концепции. Это буквально идея с ужина. Они сидят с Хербом Риттсом, Кэролин, обсуждают, что вообще делать. Джон сначала думает про политиков. Типа, может, Клинтон? И тут арт-директор достаёт странную референс-картинку — девушка в колониальном стиле, почти пин-ап И Кэролин говорит фразу, которая всё решает: если это женщина, она должна быть только американкой. В этот момент Синди Кроуфорд — это и есть Америка. И они буквально из ресторана ей и звонят. Уровень контактов и связей, которые мы заслужили Дальше начинается подготовка к съемке: они берут парики из Метрополитен-оперы, стилист на съёмке в последний момент режет рубашку, кто-то предлагает добавить «объём» в брюках, чтобы намекнуть на мужской образ, Джон говорит: нет, уберите это немедленно И всё это держится в абсолютной тайне. Настолько, что даже сотрудники журнала не знают, что выйдет на обложке Следом он стоит в Federal Hall, где когда-то присягнул Джордж Вашингтон, снимает ткань с огромной версии обложки и говорит: meet George! Внутри первого номера — вообще странный микс. Интервью с Джорджем Уоллесом, человеком, который был политическим антагонистом его отца. Это выглядит почти как личный жест. Одновременно там Мадонна рассуждает, каким она была бы президентом, и Джулия Робертс едет в Гаити с UNICEF (и это все до рандома от Chat GPT), как итог — это не похоже ни на один журнал того времени. Это свежо. Ровно то, что и хотел Кеннеди-младший Однако, новаторство журнала держалось на энтузиазме Джона и после его гибели, журнал просуществовал еще пару лет, а окончательно закрылся в 2001-м Когда смотришь сериал, вся эта история с Кэролин выглядит как трагичная история любви, но параллельно в голове идёт вторая линия — про человека, который пытался придумать новый язык для политики И возможно, журнал бы жил до сих пор, если бы история развернулась иначе #статьи@frontroww

+4

Ад войны глазами пацифиста: почему стоит посмотреть «По соображениям совести»? Мел Гибсон – человек, без которого трудно представить современный кинематограф. В бешеном темпе он ворвался в индустрию на машине полицейского патруля в «Безумном Максе». Позднее была главная роль в «Смертельном оружии», в «Гамлете» и в «Патриоте», а в середине 1990-х годов актёр захотел переквалифицироваться в режиссёра. Вышло удачно. «Храброе сердце», «Страсти Христовы» и «Апокалипсис» – достойные картины, которые можно и нужно смотреть. Впрочем, как и «По соображениям совести» – пятая работа Гибсона-постановщика, снятая после 10-летнего перерыва. В центре истории – реальный человек по имени Десмонд Досс (Эндрю Гарфилд), сознательно пошедший на Вторую Мировую войну и столь же сознательно отказавшийся носить оружие. Досс был первым сознательным отказчиком на военной службе. Естественно, его не понимали сослуживцы и командиры, уверяя себя и других, что парень попросту трусит. «По соображениям совести» – фильм, который в совершенно правильном и логичном ключе говорит о разрушительности и катастрофичности любого военного конфликта. В батальных сценах ленты – возможно, прозвучит неуместно ввиду контекста, но снятых очень красиво – полно жестокости и крови. На войне нет ни капли романтики. Если к визуальной составляющей картины вопросов практически нет, то к сюжету они всё же присутствуют. «По соображениям совести» – фильм, полный шаблонов, сделанный с очевидным прицелом на «Оскар», кои у него, кстати, имеются. Есть святой главный герой; девушка, которая безмерно его любит; отец, бродящий возле могил друзей, погибших на Первой Мировой; сюжет, в котором Досса сначала считают сумасшедшим, а потом – талисманом подразделения. Наверное, это – тот самый случай, когда очевидный посыл перекрывает все недостатки. #cinema@omanko

Айтем дня: контактные линзы HOOD BY AIR из коллекции S/S 2015 👁️ #item@omanko #archives@omanko

+1

Флагман, которого больше нет: магазин PlayStation в Сан-Франциско 🎮 В 1999 году в Сан-Франциско открылся первый и единственный официальный магазин PlayStation. Там было всё: демо-зоны, мерч, игры и ощущение, что будущее уже наступило. Однако ровно через 10 лет, в 2009 году, магазин закрыли – цифровая эпоха всё же победила. Новаторская попытка Sony материализовать гейминг и превратить его из домашнего досуга в культурную точку на карте города не увенчалась успехом, но стала красивым экспериментом эпохи, когда бренды ещё верили в физическое присутствие сильнее, чем в цифровую дистрибуцию. #architecture@omanko #archives@omanko

👨‍💻 Друзья Продолжаем новый формат комьюнити-постов – теперь хотим посмотреть, как выглядит ваше рабочее место. Присылайте фото и рассказывайте истории о ваших workspace в сообщения каналу или в комментариях. #community@omanko

+5

Как Кайл Маклахлен стал иконой мужского стиля? От агента Купера до открытия показа Prada – Кайл Маклахлен превратился из экранного символа девяностых в героя современной моды. Образы американского актёра у Дэвида Линча задали стандарты мужской элегантности эпохи, да и харизма Кайла со временем вышла за пределы кадра и сделала его естественной фигурой в фэшн-индустрии. Маклахлен известен прежде всего как актер, но его отношения с модой складывались параллельно с карьерой на экране. Наибольшую известность Маклахлен получил за роли в «Твин Пиксе», «Сексе в большом городе», «Отчаянных домохозяйках» и других телевизионных проектах, которые во многом определяли стиль своей эпохи. Но, конечно, наибольшую известность он приобрёл благодаря своему участию в картинах Дэвида Линча, а его образ в «Твин Пиксе» до сих пор остается одним из самых цитируемых. Классический бежевый тренч, рубашка в клетку, строгий костюм без лишних деталей, но с харизматичными подплечниками, которые делали фигуру более серьёзной, графичные принты на галстуках, фактурные ткани пальто, объёмные спортивные бомберы и классические туфли-оксфорды – так в девяностые мечтали одеваться все. Не меньшим модником Кайл остаётся и в жизни, поэтому Линч неоднократно называл актёра «утончённым и удивительно стильным». Но не думайте, что Кайл хорош только как актёр. В 2022 году вместе с Джеффом Голдблюмом он выступил в роли модели на шоу Prada F/W 2022 на Неделе моды в Милане. Причём Маклахлен не просто числился в касте показа, он открывал его, что само по себе очень почетно. Тот показ стал оммажем шоу 2012 года, когда стройным рядом по подиуму прошлись Гари Олдмен, Уиллем Дефо, Эдриен Броуди и Тим Рот. В 2025 году Кайл вновь заявил о себе модной общественности. Актёр стал лицом рекламной кампании Balenciaga S/S 2025 авторства Нади Ли Коэн, где исследуется связь между одеждой и идентичностью через призму старого Голливуда. Модели тут выступают в роли кинематографичных персонажей. Маклахлен примерил на себе архетип злодея, одевшись в оверсайз-пальто и чёрные джинсы – всё total black. Конечно, мы же про Balenciaga. Вместе с Кайлом в кампейне принял участие и наш друг Марк Эйдельштейн. Свой модельный опыт Кайл повторил и на недавно прошедшем Vogue World, который в этот раз организовали прямо на студии Paramount и посвятили классическим фильмам Голливуда – неудивительно, что на импровизированном подиуме собрали актёров разных лет. Интересно и то, что сам актёр часто признавался в том, что «мода его совсем не интересует». В его гардеробе можно найти всю «классическую классику»: Hugo Boss, Tom Ford и другие бренды, ставшие синонимом элегантного мужского гардероба. Кайл Маклахлен показал, что харизма и стиль не подчиняются времени: он одинаково убедителен в кино, на подиуме и на любой красной дорожке, где классика встречается с современной смелостью. Образ актёра напоминает, что настоящий стиль – это осознанная уверенность и умение быть самим собой. #paper@omanko

Весна начинается здесь: Празднуем Китайский Новый год в Москве 🪅 Чуньцзе (春节) – это китайский Новый год, буквально Праздник весны, который уже в эту пятницу мы отпразднуем вместе с вами. Вместо традиционной чайной церемонии мы подготовили для вас вечеринку. В программе: гастро-шоу от китайских шефов с чайной бар-зоной и танцы под DJ-сет от Gucci Kale. 📍 Депо Лесная. Москва. 27 февраля. 20:00

+5

Зимний ленд-арт Леонида Валитова в Екатеринбурге ❄️ С 2020 года художник превращает заснеженные хоккейные коробки Екатеринбурга в масштабные картины. При помощи лопаты и снегоступов Леонид выстраивает гигантские изображения, которые лучше всего читаются с высоты. Особенность работ Валитова в том, что они существуют недолго – до первой метели или оттепели. Искусство, которое не хранится в архивах и не висит в галереях, оно буквально тает на глазах. #art@omanko

+4

Самый большой памятник в мире: Статуя Единства 🇮🇳 Монумент посвящен Валлабхаи Пателу, одному из лидеров Индийского национального конгресса и первому вице-премьеру Индии после получения страной независимости в 1947 году. Высота статуи составляет 180 метров, а вместе с постаментом высота сооружения достигает 230 метров. Для его возведения использовали 5,7 тысячи тонн стали, которая пошла на каркас, 18,5 тысяч тонн железной арматуры, 75 тысяч кубометров бетона, а также 22,5 тысячи тонн бронзового листа. Общая стоимость памятника составила более $430 миллионов. Монумент был открыт 31 октября 2018 года, в день 143-летия Пателя. #architecture@omanko

Что связывает Никиту Михалкова и Barilla? 🍝 В 1989 году итальянская компания Barilla сняла в Москве один из самых необычных роликов своей культовой кампании Dove c’è Barilla c’è casa – «Где Barilla, там дом». Режиссёром выступил Никита Михалков. Кампания была редким для него коммерческий проектом, тем более иностранным. Также она стала одним из первых случаев, когда западный бренд работал в СССР с режиссёром такого масштаба. Съёмки проходили в зимней Москве. В кадре появляются Красная площадь, Кремль, заснеженные улицы. История построена как короткий фильм без активных диалогов, с акцентом на атмосферу и музыку. По сюжету иностранная пара гуляет по Москве, катается на санях и вечером оказывается в ресторане. Они не понимают меню на кириллице, пытаются объяснить официанту, что хотят пасту, и показывают жест накручивания спагетти на вилку. Девушка произносит «pasta», метрдотель понимает просьбу, и в финале в торжественной подаче появляется коробка спагетти Barilla. Идея проста – даже в чужой стране вкус пасты возвращает ощущение дома. #archives

Быть собой и вне трендов: чему учит Йоджи Ямамото? 💭 Великий японский дизайнер всегда существовал вне выхолощенных ритуалов модной индустрии и её любви к показной роскоши. Одежда Йоджи всегда была не про статус и не про демонстрацию достатка, она про человека, который её носит. За десятилетия работы он не раз говорил, что мода слишком увлеклась поверхностью и гонкой за «актуальностью». Людей приучили следовать трендам автоматически, не задумываясь о сути. Для Ямамото же одежда – это ремесло, пластика, текстура, движение. Такая позиция особенно заметна в отношении Ямамото к культуре логотипов. В одном из интервью он предупреждал: легко стать жертвой моды – надеть громкое имя лишь для того, чтобы слиться с толпой. И, наверное, поэтому Йоджи выбирает сдержанность, индивидуальность и осмысленное создание вместо соревнования «кто громче». Для него одежда должна защищать идентичность, отражать внутренний вектор и сопротивляться быстротечным циклам потребления. Уверены, что всё вышеперечисленное и сделало Ямамото одной из самых влиятельных и обособленных фигур в дизайне. 🎥: «Yohji Yamamoto: Dressmaker» (2016) – Нго Тхе Чау

+5

Советские иллюстрации к роману «Хоббит» Джона Толкина авторства Михаила Беломлинского (1976) 📚 #art@omanko

+5

Искусство на льду: колоритные шлемы скелетонистов на Олимпиаде-2026 ⛑️ Результаты в скелетоне измеряются сотыми долями секунды, но стиль считывается сразу. На зиминих Олимпийских Играх в Милане и Кортине шлемы спортсменов стали настоящими арт-объектами: неоновая графика, национальные символы, хищные принты и ироничные детали. В скелетоне спортсмен мчится вниз головой, и зритель видит прежде всего шлем. В отличие от других видов спорта, где форма «растворяется» в движении, здесь шлем становится главным визуальным кодом атлета – единственная деталь, которая остаётся в фокусе камеры на всём спуске. Потому его оформление – способ заявить о себе, нежели декоративная прихоть. И всё это на скорости свыше 130 км/ч.

+2

Счастливой Масленицы, друзья 🥞

Что подарить на 23 февраля? Выбор главного редактора ÖMANKÖ Размышляя о предметах, способных стать причиной для радости в грядущий праздник, Никита Крылов, главный редактор Ö, решил обратиться к прекрасной селекции наших друзей из Studio Slow и собрал несколько идей для подарка. Адаптивный к погоде низ из практичных материалов, акцентный и фактурный верх с яркими вкраплениями деталей и щепотка любви к азиатскому феномену – идеальная формула февральской утилитарности в преддверии наступающей весны. Все предметы из подборки доступны в Studio Slow. Enjoy!

+5

2D-предметы авторства молодых британских дизайнеров Фредди Кумса и Мэтта Эмпрингема 🧥 Примечательно, что юные британцы совсем недавно окончили Central Saint Martins и теперь создают оригинальную и самобытную одежду. Также они готовят к запуску собственный бренд под названием A Letter.

+1

I LOVE Y❤️U Футболки к нашему фестивалю «ЭТО ЛЮБÖВЬ» доступны офлайн в кинотеатре «Мираж на Большом» и онлайн.

+3

Шекспир жив? Забавная теория о муже Энн Хэтэуэй 🤔 В интернете регулярно появляются самые разные догадки и теории заговора. Людям свойственно искать объяснения необъяснимым фактам и совпадениям, даже если они выглядят притянутыми за уши. Иногда это доходит до абсурда, вспомнить хотя бы версию о том, что голубей не существует и это якобы камеры слежения. И всё же иногда история звучит так красиво, что в неё хочется поверить. Одну из таких теорий предложил пользователь Twitter в 2021 году. Он обратил внимание на поразительное сходство мужа актрисы Энн Хэтэуэй Адама Шульмана с Уильямом Шекспиром. Но дело не только во внешности. Теория получила широкий охват благодаря ещё одному совпадению: настоящую жену драматурга тоже звали Энн Хэтэуэй. Позже сторонники версии нашли строки, которые приписывают Шекспиру: Жизнь слишком коротка, чтобы любить тебя только в одной. Обещаю найти тебя в следующей. Правда, нет подтверждений, что эта цитата действительно принадлежит Шекспиру, как и окончательных доказательств авторства всех его пьес. История дошла и до самой Хэтэуэй. Она признала, что сходство действительно есть, а саму теорию назвала очаровательной. Разумеется, подобные версии скорее развлечение, чем серьёзное историческое исследование. Поэтому на вопрос из заголовка ответ очевиден. Но как красивая интернет-легенда эта история работает безотказно.

📍Аляска, 1960-е Снимки были сделаны японским фотографом Юкичи Ватабэ, который сопровождал академическую исследовательскую группу на Аляске для материала первого номера журнала Taiyo. Он общался с жителями прибрежных и внутренних поселений, записывал их истории и фотографировал повседневность – охоту, быт, жесты, лица, тишину северного воздуха. #archives@omanko

После долгих дней одиночества Панч наконец-то почувствовал тепло – взрослая обезьяна Онсинг крепко обняла малыша, обозначив группе его поддержку🫂🫂