МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ*

€100 млн для Valentino: почему Kering экстренно спасает модный дом? Kering и катарский инвестиционный фонд Mayhoola вложили €100 млн в итальянский модный дом Valentino. Первый транш в размере €40 млн уже завершен, второй в €60 млн поступит до конца года. В переводе на язык финансов это означает, что Valentino столкнулся с нарушением ковенантов по кредиту на €530 млн, полученному в 2024 году от пула итальянских банков (Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, BNP Paribas и государственного инвестфонда CDP). Коэффициент соотношения выручки и долга превысил допустимый порог, и как следствие акционеры спешат укрепить финансовую структуру дома. Поддержка пришла в критический момент — выручка Valentino в 2024 году упала на 2% до €1,3 млрд, а EBITDA рухнула на 22% до €246 млн.​ Что это значит для Valentino? - Kering получает время для перезапуска бренда. В 2023 году французский конгломерат приобрел 30% Valentino за €1,7 млрд с опционом на полный выкуп до 2028 года. Теперь этот срок отложен до 2029 года — партнеры дают себе больше времени на операционный релонч.​ - Ставка на Алессандро Микеле. Вечно молодой Микеле пришел в дом в 2024-м. И инвестиции в том числе направлены на поддержку креативной трансформации Valentino и укрепление имиджа бренда, а также пересмотр дистрибуции с акцентом на direct retail и digital.​ - Риск превращения в «дойную корову» для Kering. Учитывая, что материнская компания сама переживает кризис (выручка Kering в первом полугодии 2025 года упала на 16%, а чистая прибыль — на 46%), есть опасения, что Valentino станет временной «затычкой» в портфеле, а не полноценным флагманом.​ - Смена руководства усиливает неопределенность. В августе 2025 года генеральный директор Якопо Вентурини покинул компанию. Его сменил Риккардо Беллини, бывший CEO Mayhoola. Как правило, частая смена топов в период кризиса намекает на нестабильность стратегии.

⚡️Антонин Трон стал новым креативным директором Balmain Основатель французского Atlein (который пока придется оставить) и в прошлом дизайнер Givenchy, Louis Vuitton и Balenciaga заменит Оливье Рустена. «Невероятный трудоголик» представит свою первую коллекцию (осень-зима 2026-27) на мартовском показе в Париже. Маттео Сгарбосса, генеральный директор Balmain: Подход Антонина к дизайну, основанный на искусстве драпировки и ощущении природы ткани, знаменует собой продолжение фундаментальной веры Пьера Бальмена в то, что «создание одежды — это архитектура движения». Как и Бальмен, дизайнер видит в моде пространственное искусство, которое с точностью и эмоциями выстраивается вокруг человеческой формы.

+5

«Что бы ни случилось — терпеть и не изменять самому себе»: сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения Людмилы Гурченко В юбилей «самой культовой актрисы СССР», «женщины-фейерверка» и модной иконы вспоминаем нашу съемку. Во втором номере «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать» оказались в музее-мастерской Гурченко, где вместе с ее мужем Сергеем Сениным и фотографом Ильей Вартяняном сделали оммажную «Оду Люси» — с костюмами Валентина Юдашкина и Аллы Коженковой; архивами из «Карнавальной ночи» и «Любви и голубей»; фирменными стразами и перьями. Сергей Сенин, продюсер: Во сне все как в жизни. Ссоримся, миримся. Ругаешь, хвалишь. Сейчас ты точно бы меня ругала. За то, что неразумно распоряжаюсь временем, забывая, что оно летит. В этой новой жизни мне часто очень не хватает твоих точных, мудрых советов. Тогда я включаю память и представляю, как бы ты себя повела, как оценила бы то, что я сейчас говорю или делаю, о чем думаю. Я, наверное, веду себя эгоистично, окружив себя тобою и после твоего ухода. Но это помогает мне жить, выживать и, как ни странно, чувствовать себя нужным тебе.

У нас на обложках «МНЕНИЯ РЕДАКЦИИ*» уже сияли стадионные герои – в прямом смысле стадионные, собирающие ледовые дворцы спорта своим талантом. Но в отличие от Этери Тутберидзе или Александра Овечкина Леонид Агутин – первый, кто собирает стадионы своими песнями. Пожалуй, самая теплая поп-звезда России – верю, что читатели тоже почувствуют свет Леонида Николаевича. Где предзаказать свежий номер? Уже сейчас в OZON.

+4

Журналист, публицист и главред Алена Долецкая ворвалась в инфополе и тг-обсуждения со своим керамическим (и неожиданным) сингл-дропом ‘pizdets’. Вещи с матным принтом – явление неоднозначное. Проживать mental breakdown и завтракать из «красноречивой» тарелки или быть амбассадором сарказма – выбор каждого. Не принимать бранные айтемы – тоже. Мнение нашей редакции – главное быть счастливыми, а еще помнить про уместность и дресс-код.

⚡️Леонид Агутин — герой обложки №6 журнала «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать»! С вершины своего таланта Леонид двигается спокойно и без суеты. Это тот самый герой, который точно знает, какой выбрать ритм и в какую сторону смотреть. И вместе с ним мы отмечаем наш первый юбилей — год журнала. Тема нашего зимнего номера: «В итоге». И это не просто попытка подвести черту под событиями сезона, а способ осмысления нового жизненного ландшафта, который стремительно преображается у нас на глазах. Этот номер — приглашение взглянуть на ключевые концепты современности как на финальные контуры, из которых складывается наше движение вперёд. В моде мы анализируем новую действительность русского стиля: как ленты мировых недель моды потеряли актуальность для российских гардеробов, а вкус стал формироваться на Pinterest, личных цифровых подборках и новых, локальных героях. В поиске красоты и самоощущения смотрим на культуру вечной молодости: что осталось от привычных практик, когда все «вечные» технологии и процедуры сошлись в одном — праве не стареть. В культуре — встречаем новую эру нулевого клика, где не только алгоритмы открывают для нас музыкальные миры по вкусу, но и мем становится диджитальным мерилом успеха. Шестой номер журнала МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать» уже доступен для предзаказа на OZON.

d’Alba открывает pop-up пространства в Москве и Санкт-Петербурге В столице бренд представил «бьюти-островок» в ТРЦ «Павелецкая плаза» — он будет работать до 12 января. В Петербурге pop-up возобновил работу в ТРЦ «Галерея» и открыт до 30 декабря. В московском пространстве по выходным можно сделать именную гравировку на упаковке блеска для губ, а рядом в Stars Coffee — попробовать сезонный латте с белым шоколадом и трюфелем, созданный в коллаборации с брендом. #редакция_в_курсе

Риск, зашитый в ДНК: какие гены отвечают за смелость и дух авантюризма Некоторые ищут острых ощущений, другие — стабильности. Ученые предполагают, что часть этого выбора уже предопределена в ДНК. DRD4-7R — «ген Колумба» Вариант гена DRD4-7R активнее реагирует на дофамин — нейромедиатор, который отвечает за удовольствие и мотивацию. Носители этого гена чаще стремятся к новизне, путешествиям и переменам. Неслучайно нейробиологи прозвали его геном Колумба: он буквально толкает человека «идти дальше, чем видно». MAOA и COMT — химия импульса Недавние исследования (в том числе обзоры Taylor & Francis, 2025) показали, что MAOA и COMT регулируют баланс серотонина и дофамина — гормонов, определяющих, как мы справляемся с неопределенностью. Люди с определеными вариантами этих генов чаще проявляют импульсивность, смелость и тягу к вызову. Это те, кто принимает решение быстрее, чем успевает испугаться. CADM2 — ген открытости опыту Данные Nature (2025) подтверждают: вариант CADM2 коррелирует с открытостью и склонностью к рискованным решениям. Его даже называют геном исследователей: он связан с активностью нейронных сетей, отвечающих за любопытство и готовность пробовать новое. Риск как часть эволюции По одной из гипотез, именно такие гены помогли человечеству мигрировать, исследовать и выживать в непредсказуемой среде. Умение сделать шаг в неизвестность — не просто черта характера, а эволюционная стратегия. И, возможно, наш «страх риска» — это не ошибка, а способ калибровать то самое внутреннее топливо, из которого рождается движение вперед. Рассуждаем о психогенетике риска в пятом номере – доступен на OZON.

Зачем онлайн-платформам fashion-эксперты Эпоха, когда мы ориентировались на витрины, закончилась — теперь покупатель ожидает не просто ассортимент, а редакторский взгляд. Поэтому все чаще технологичные fashion-платформы приглашают экспертов, чтобы помочь пользователю сориентироваться в объеме предложений. Так, стилист и телеведущий Александр Рогов стал куратором селекции платформы Dropp.Market в рамках специального формата, где вещи отбираются вручную. Они отличаются пометкой «Выбор А.Рогова» и собраны в отдельный раздел. В каталоге Dropp.Market — сотни тысяч позиций от международных брендов, включая Saint Laurent, Jil Sander, Stone Island, Acne Studios и других. Платформа агрегирует предложения более чем с трехсот сайтов — от крупных до локальных. Нам коллаборация платформы с fashion-экспертом напоминает фильтр, только на этот раз не цифровой, а живой — с интонацией, характером и чувством стиля. #редакция_в_курсе

Наша редакция поздравляет с днем рождения Тинатин Канделаки. Желаем внутреннего баланса и вдохновения для новых достижений. Пусть kpi каждого дня будут выполнены. @tikandelaki

«Внутри меня точно живет юродивый. Я этого юродивого не боюсь, я его люблю», – Ира Горбачева о своей «необычности». Можно ли позволить себе быть странной — и при этом чувствовать свободу, а не одиночество? Ответ смотрите в полном выпуске «Перед выходом» видеоформата журнала «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать» — на платформах VK Видео, YouTube и RUTUBE.

+2

Не любо — дорого: редакция в поисках неоправданно дорогих luxury accessories В период бурного составления новогодних вишлистов (да, уже) и скроллинга раздела Gifts тревожатся все: «Вдруг не понравится?». Да, главное не подарок, а внимание, но так думают не все люксовые бренды. Команда Hermès, например, предлагает нам вложиться в секретную записную книжку за 215 тысяч рублей (туда, видимо, нужно записывать пароль Bitcoin), а Balenciaga – ироничную кружку с курсивом из десятых за 70 тысяч. Латте из нее предлагаем пить исключительно в очках Ralph Lauren за почти 400 тысяч, глядя на свои масштабные планы наступающего года. Следующий лот – переноска для собаки Louis Vuitton за 3000$ (соблазн самим пару раз погавкать и получить в подарок такой аксессуар из яловой кожи может появиться у многих). Так, по сравнению с презентом от французского дома моды, подвес с resort vibes от Dior (500$) и резинка без бриллиантов Prada (1000$) кажутся почти бесплатными. Намеренно не включили в подборку развирусившуюся канцелярскую скрепку от того же бренда — увы, cолдаут.

⚡️ Ушел из жизни художник Эрик Булатов Одному из основателей российского соц-арта и московского концептуализма было 92 года. Среди самых знаменитых работ «самого смелого художника СССР» – «Свобода есть свобода», «Слава КПСС», «Улица Красикова», «Горизонт» и «Лувр. Джоконда».

Meta инвестирует $600 млрд в ИИ-инфраструктуру: почему это поворотный момент? Meta Platforms* объявила о крупнейшей в своей истории инвестиционной программе — $600 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры в США до 2028 года. Средства направят на строительство дата-центров и вычислительных кластеров нового поколения, способных поддерживать многомодальные модели и «умные» сервисы будущего. Компания также заявила о намерении стать water-positive к 2030-му — потреблять меньше воды, чем использует сейчас при охлаждении серверов. Что это означает для рынка ИИ? Эта сумма задает новую планку капитализации для «большой четверки» – Meta, Google, Microsoft, Amazon. Впервые Meta вкладывает в инфраструктуру, а не только в контент, что означает ее переход от социальной сети к технологическому холдингу, где ИИ становится базовой утилитой. Похоже Google и Microsoft будут вынуждены пересмотреть свои долгосрочные инвестиции: ранее рекордные значения в $100–150 млрд выглядят скромно на фоне цифры Meta. *– Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram, WhatsApp) на территории России запрещена. #редакция_в_курсе

+5

Пока наш маленький принц (Энни Лейбовиц намеренно отсылает к Экзюпери) Тимоти Шаламе уверенно шагает по страницам декабрьского Vogue и мемным подборкам*, мы тренируем АНТИнасмотренность и собираем обложки из рубрики never again. *«Почему обложка похожа на заставку Microsoft Windows 98-ого года?», — обсуждают на Reddit, и там же сравнивают Тимоти с Бруклином Бэкхемом и предлагают отрастить фирменные кудри обратно.

ИРА ГОРБАЧЕВА: "Алиса в Стране чудес", одиночество и публичность | Шоу "Перед выходом" Журнал «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать» представляет новый выпуск видеоформата «Перед выходом». Это серия коротких разговоров главного редактора журнала Алеко и приглашенного гостя – живое закулисье за несколько часов до премьеры, ковровой дорожки или большого события. То, что обычно остается за дверью и только для своих. Героиня нового выпуска – актриса Ирина Горбачёва, сыгравшая сразу две роли в новом фильме-мюзикле «Алиса в Стране чудес»: маму Алисы и Червонную королеву. Мы встретились с Ирой за пару часов до премьеры » и поговорили о том, как ей работалось с режиссером Юрием Хмельницким и как на площадке у неё сложилась почти идеальная химия с партнёром Милошем Биковичем. А еще обсудили авторское кино, поговорили о том, с кем Ире проще работать – с молодыми режиссерами, которые только ищут свой стиль, или с жёсткими мастодонтами, у которых давно есть система и правила. Отдельный блок – про личное. Ира откровенно поделилась своим опытом онлайн-дейтинга – как и почему она сидела на сайтах знакомств, и как сегодня непросто найти себе пару. Поговорили о том, чувствует ли она одиночество и какого человека хотела бы видеть рядом с собой. Пишите в комментариях, как вам выпуск с Ириной, и кого вы бы хотели увидеть в формате «Перед выходом» еще. Смотрим здесь: VK Видео YouTube RUTUBE

+1

Русификация прошла успешно (?): ищем мировые тренды на отечественных маркетплейсах Не Inditex единым – новую версию приталенного Givenchy и меховой Prada каждая может заказать за минуту и выкупить в пункте выдачи на следующий день. Отрицать, что российские марки предлагают актуальные модели все быстрее сложно, но точные цифры – вопрос корпоративной статистики. Осмелились на исключительно friendly-сравнение без вердиктов, но с наглядными примерами. Спойлер: «ссылочек в описании» не будет. Мех, кажется, присутствует в каждом втором луке фэшиониста, но хитовые воротники (у нас – Prada из коллекции осень-зима 2025/26) НЕнатурального происхождения на маркетплейсах найти сложно. В отличие от многочисленных шарфов – мега-пушистых из искусственной норки, анимал-принтов, бюджетных и премиальных а-ля накидка Мерлин Монро на обложке Tempo. Курс на приталенное мировые дизайнеры взяли еще прошлой зимой, но именно сейчас ladylike расцвел максимально. Кутаться (но оставаться женственными при -10 ) предлагают в пальто. Идентичных моделей с уверенными округлыми силуэтами и длиной ниже колена, как у Etro и Givenchy, пока немного. Шить такое – дорого и долго; кулиска на резинке дизайнерам в помощь. А драпировки – следующие герои подборки – модницам на заметку как простой способ разнообразить базовые образы. В российской версии количество складок уменьшается, но растет практичность. Дуэт «пальто+шарф» Toteme открыл еще 4 года назад, но до России тренд дошел только этой осенью. За многослойный ансамбль придется выложить от одной до десяти тысяч рублей. За горчичное пальто The Row – почти полтора миллиона. Нашли его приземленного клона и множество укороченных версий из полиэстера и шерсти. Сапоги-чулки большинство решило повторить в остром каблуке, черном цвете (естественно) и с линиями-швами, как у Le Silla. А вот круглые и светлые под стать Chloé нашли только на третье странице чуть было не спутав с полу-таби. #есть_мнение_о_стиле

«Еще не Хэллоуин, а уже Новый год»: почему бренды торопятся с праздником Вот и настали времена, когда праздник включают не по календарю, а по всемогущим алгоритмам ленты – когда система сама решает, что пора ловить новогодний вайб. По данным NRF/Prosper, первый пик новогодних покупок в 2025-м пришелся на октябрь — именно тогда значительная часть покупателей начала и просматривать, и покупать подарки. При этом заметная доля стартует уже в сентябре, особенно среди молодой аудитории. Почему бренды больше не ждут декабря? 1. Социальный фактор Люди устают от тревоги и активно ищут поводы для радости. Для брендов праздник становится языком, который помогает снова почувствовать общность и спокойствие. Чем раньше начинается эта волна, тем дольше люди остаются внутри безопасного сценария. 2. Big Data и ритейл-ИИ Аналитика McKinsey & Company показывает, что пик запросов на новогодние подарки теперь смещается на 10–14 дней раньше. Ритейл реагирует первым — отсюда новогодние елки рядом с хэллоуинскими масками. 3. Эффект «раннего фейерверка» Маркетологи знают: чем раньше запустишь праздник, тем выше вероятность того, что аудитория «сассоциирует» именно тебя с его настроением. Неважно, что пока +10 и без снега — главное, кто первым включил гирлянды в сторис. Как результат, мы оказались в смешанном сезоне, где конфетти падает на тыквы, а рождественские свитеры продаются рядом с латексом на Хэллоуин.

Как балансировать между страхом технологий и вдохновением, и при чем здесь принт – открытый паблик-ток от издания «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать» на форуме Futuart 13 ноября в Центре цифрового искусства «Внутри» будут говорить о трансформации музейной среды, экономике впечатлений и будущем культуры и бизнеса с ведущими игроками Art&Tech – от экспертов Яндекс Музея до IT-визионеров Startech. На самом форуме вас ждет панель от нашего издания «Как балансировать между страхом технологий и вдохновением, и при чем здесь принт». Наш главный редактор Алеко выступит с приветственной речью. Шеф-редактор издания Екатерина Нехлюдова и арт-директор Анастасия Гросс вместе с директором по развитию блока «Современное искусство» Школы дизайна НИУ ВШЭ Марьяной Дайнорович обсудят профессиональные вызовы современных медиа и разное восприятие сайта и бумаги. А психотерапевт и преподаватель РНИМУ им. Пирогова Ольга Голосова расскажет, о том, как сохранять здравый смысл и не поддаваться усталости от контента в эту сложную эпоху. Для всех наших читателей нашего журнала форум бесплатный — регистрация здесь.

Свадебное платье, твидовый жакет Harris и пластиковый плащ 60-х: в Букингемском дворце открывается крупнейшая выставка с модными архивами Елизаветы II В уникальную архивную экспозицию войдет две сотни королевских образов (половину показывают впервые), которые создавали дизайнеры Эрдем Моралиоглу, Ричард Куинн и Кристофер Кейн. Среди предметов модной «капсулы времени» платье с коронации Елизаветы, легендарные «двойки» и фирменные платки, а также эскизы, комментарии портных и специальное издание к столетию со дня рождения королевы. За 70 лет правления Елизавета II стала образцом фэшн-символизма и создала негласный королевский дресс-код (который так часто и демонстративно игнорирует Меган Маркл и поддерживает Кейт Мидлтон). Кристофер Кейн, дизайнер: От упадка придворных портных до расцвета таких кутюрье, как Хартнелл и Харди Эймис, – наряды королевы рассказывают историю Британии и ее меняющейся идентичности, выраженной через моду. Для дизайнеров и студентов гардероб Елизаветы является наглядным уроком высшего мастерства по работе с силуэтом, конструкцией, цитированием, символизмом и самое важное – сдержанностью. Выставка «Королева Елизавета II: ее жизнь в стиле» откроется 10 апреля. #редакция_в_курсе