Путешествия со смыслом / Алексей Жирухин

Друзья, мы так долго писали вам онлайн, что пора знакомиться вживую! ❤️ 13–15 ноября мы будем на крупнейшей выставке для путешественников «Поехали 2026» в КВЦ «Патриот». Сейчас мы в дороге: везём технику, настроение и объятия. Заглядывайте на наш стенд: обсудим ваши маршруты и планы, покажем и расскажем всё, о чём вы спрашивали в комментариях. А наши друзья добавят вкуса: разыграют на площадке два бокса своей продукции - тушёную говядину, конину, индейку и легендарные треугольные баночки. Такой запас не помешает ни в рюкзаке, ни в багажнике. Приходите - нам будет важно, а вам вкусно 😄

+2

Меня часто спрашивают: шипы или липучка? Что брать на зиму? Отвечаю честно: я 12 лет езжу только на нешипованной резине. И для наших широт - где зима не стабильная, а рваная, где сегодня +2 и лужи, а завтра -3 и тонкий лёд - я лучше варианта не нашёл. Нешипованная резина не дубеет, не гудит, не разрушает асфальт и при этом отлично цепляет холодное покрытие. Сейчас мы переобулись в Autograph Snow 5 SUV от Ikon. Это свежая модель, нешипованная, фрикционная, с мягким составом, который как раз рассчитан на низкие температуры и слякоть. За бортом сейчас около нуля, летняя резина в таких условиях уже просто не держит, и ехать на ней было бы реально опасненько. На этих шинах мы и едем в Москву на выставку, 13-15 ноября. По итогам поездки дам честный отзыв: как по трассе, как в городе, как на мокром и подмёрзшем асфальте. Кто будет на выставке - приходите на стенд, пообщаемся вживую 🤝

— Мы со сванами бываем разного вероисповедания, но жизнь понимаем совершенно одинаково. Второй тост в этих горах всегда поднимают за ангела-хранителя, который и у христиан, и у мусульман сидит на правом плече, пока на левом сидит черт или джинн. Пусть у каждого из нас и дорога, и все дела всегда идут с правого плеча! За простым деревянным столом в горном селе повисла тишина. Третий стакан здесь обязательно поднимают за Святого Георгия, главного покровителя всех мужчин, воинов и путников. Разговор сам собой свернул на тему войны, и слова сорокалетнего Алхаза поразили меня своей редкой человеческой зрелостью: — Я патриот и свою нацию ставлю высоко, но в гостях уважаю чужой народ точно так же, как свой. Любой грузин, который в прошлом воевал против Абхазии как солдат, но сегодня пришел без претензий и уважает наше право жить свободно, может сесть со мной за один стол. Потому что есть военный преступник, который издевался над пленными, а есть воин, и эту тяжелую страницу истории пора переворачивать ради наших детей. Когда в девяносто втором году началась война, Алхазу было всего семь лет. Его родное село Члоу попало в глухую блокаду, которую он помнит каждой клеткой тела: — Когда над крышами заходили боевые вертолеты и падали бомбы, мама просто ложилась на меня сверху и закрывала своим телом. А я до сих пор не могу брать в рот кукурузные лепешки. В блокаде месяцами не было никакой другой еды, сухую кукурузу пекли с утра до вечера, и от этой грубой корки у детей все нёбо во рту было содрано в кровь. Его друг после той же самой блокады двадцать лет не мог смотреть на орехи, потому что его семья выживала только на перемолотых орехах. Потом детей из блокированного села начали вывозить по одному военными вертолетами, чтобы у семьи остался шанс сохранить род. Алхаза с мамой посадили на борт в сторону Гагры, а его старших сестер эвакуировали кружным путем через Домбай. — Недалеко отсюда в горах над селом Лата тогда упал сбитый вертолет МИ-8 с беженцами из Ткуарчала, можете зайти в часовню, которая была построена недалеко от места катастрофы на обратном пути. Когда я впервые дошел до места падения, вся трава вокруг обломков была усыпана детскими игрушками и маленькими стоптанными ботинками. Поэтому самый главный тост за нашим столом звучит просто: чтобы на земле был мир! Какие бы политики ни сменялись у власти, простой человек всегда хочет одного: спокойно работать на своей земле, растить детей и встречать гостей за широким столом. Мы молча выпили за родителей и за тех старших, кого уже нет рядом с нами. А затем мы тепло попрощались с хозяевами и выехали к самой дикой точке нашего маршрута, к заброшенному Южному приюту, где дорогу нам перегородил след гигантского зверя. Как вам кажется, сколько времени должно пройти после тяжелых конфликтов, чтобы люди смогли вот так по-мужски сесть за один стол и перевернуть страницу? Напишите свои мысли в комментариях.

+5

— Мне нельзя, я же за рулем! — За стол сели? Ваши городские правила за рулем здесь не работают, гаишников у нас в горах нет, а «чуть-чуть» у нас наливают строго до краев! Хозяин дома Алхаз смеется и ставит перед нами граненые стаканы с чистым домашним вином. Спорить в такой ситуации абсолютно бесполезно. В горах отказ от угощения воспринимают как личную обиду, поэтому в Кодорском ущелье действуют свои законы встречи путников. Мы сидим в доме посреди Верхнего Кодора, который часто называют Абхазской Сванетией. Прошло всего пятнадцать минут с тех пор, как мы заглушили мотор у калитки, а на чугунной плите уже шкворчит сковорода домашней яичницы из полутора десятков яиц. Рядом на дощатый стол ложатся куски соленого горного сыра, горячее лобио, пучки зелени и чайник с альпийскими травами. Первое, что поражает при въезде в села Лата, Чхалта, Ажара, Генцвиш, Омаришара и Сакен, это добротные двухэтажные дома с пустыми окнами. Я спросил Алхаза, за сколько здесь можно купить такой дом, и его ответ заставил меня задуматься: — Здесь дома практически не продаются. Когда местные жители уезжали отсюда после прошлых конфликтов в Грузию, они оставляли дома в пользование тем, кого искренне уважали. Чтобы за домом присматривали, топили печь и берегли крышу с надеждой когда-нибудь вернуться. Так у Алхаза оказалось несколько домов, которые достались ему просто на честном слове и уважении. Еще сильнее поражают цифры населения этого ущелья. Во времена Кавказской войны здесь жило до 100 тысяч человек, и русский генерал Гудович писал, что кошка могла по крышам домов перепрыгать от самых гор до Черного моря, не коснувшись земли. В советские годы тут стояло 700 крепких дворов на четыре тысячи жителей, а сегодня в целом селении осталось ровно три коренных жителя, и на все огромное ущелье наберется от силы 50 человек. — С ноября по май у нас дороги вниз нет вообще. Снега наваливает по три метра, заборов не видно, поэтому муку и крупы завозим мешками с осени. Если кто-то тяжело заболеет, спасет только военный вертолет, да и то в летную погоду. Половина оставшихся жителей работает на местной ГЭС, а остальные держат пасеки, коров и огромных кавказских буйволов. Сам Алхаз с друзьями сейчас строит здесь большую семейную агроэкобазу с фермой и конными маршрутами к озерам и нарзанам на высоту 2800 метров. Первую ночь мы провели в соседнем диком ущелье реки Чхалта — возле базы Адгара и Джессарского водопада, где компании часто собираются просто погулять и пошуметь. А здесь, в верховьях Кодора, Алхаз делает место именно для спокойного семейного отдыха в первозданной тишине. А в соседнем селе Генцвиш сохранился высокогорный аэродром, куда планировали запустить рейсы малой авиации (самолет АН-2) примерно за четыре тысячи рублей в одну сторону, чтобы вдохнуть новую жизнь в этот край. Но самый сильный разговор начался за столом чуть позже, когда Алхаз поднял второй и третий стаканы. О том, что он рассказал про войну, сбитый вертолет и мужской кодекс чести, я напишу в следующем посте. А как вы выкручиваетесь на Кавказе, когда гостеприимный хозяин наливает полный стакан, а вам утром ехать дальше по горной дороге? Делитесь опытом в комментариях.

+5

— Если у водителя дрожат руки или он хоть на секунду засомневается в габаритах, в эти горы соваться нельзя. Горы панику не прощают. Эти слова наш проводник Артём произнес абсолютно спокойным голосом, когда мы ехали вдоль обрыва. Внизу о скалы разбивалась ледниковая вода, а впереди вместо дороги лежала размытая оползнем сыпуха из живых камней. В это путешествие по Кодорскому ущелью мы поехали на моей машине, а Артём работал нашим главным штурманом и проводником. Но в самой Абхазии он известен как легендарный «проходимец» в лучшем экспедиционном смысле этого слова. У него в арсенале два собственных боевых внедорожника, на которых он забирается в такие заоблачные дали на высоту 2400 метров, куда обычные водители боятся даже смотреть снизу. Большинство туристов знают Абхазию только по открыткам из Гагры и озера Рица. На набережной отдыхающим обычно предлагают громкую музыку из колонок и брызги в мелких лужах. Но когда начинается серьезное путешествие в Верхний Кодор или на высокогорные альпийские плато, любые фокусы заканчиваются, и на первое место выходит психологическая проходимость. За время нашей поездки с Артёмом я выделил четыре качества, которые делают его уникальным специалистом по всему Кавказу: - Во-первых, это энциклопедическое знание каждого метра земли. Артём помнит историю каждого разрушенного моста, древние тропы Шелкового пути, родословные жителей в глухих хуторах и точные недели, когда на конкретный перевал сходят лавины. С ним ты не просто смотришь на скалы из окна, а читаешь живую летопись края. - Во-вторых, это феноменальное чувство рельефа и техники на высоте за две тысячи метров. Вести машину по мокрой глине, узким каменным полкам и острому сланцу, когда в лобовом стекле видно только небо, нужно с ювелирным расчетом. Артём знает каждый камень и подсказывает траекторию с точностью до миллиметра, поэтому даже самые жесткие прижимы мы проходили как по маслу. - В-третьих, это умение безупречно организовать легальный доступ в самые закрытые уголки страны. Оформить четыре разных официальных пропуска Службы госбезопасности в разные районы без единой ошибки в документах под силу только человеку, который годами водит сюда серьезные экспедиции. - В-четвертых, это знание горного кодекса и уважение местных жителей. Когда мы поднимались в ущелье, с Артёмом здоровался за руку каждый встречный горец и пастух. Кстати, его личный рекорд подъема от Сухума до этих верховьев составляет всего 2 часа 40 минут, хотя обычному водителю тут не уложиться и в четыре с половиной часа. А вы в сложных горных поездках предпочитаете рулить по незнакомому рельефу сами или пересаживаетесь на подготовленные машины местных проводников? Расскажите в комментариях.

+5

— Разворачивайся, парень. Сюда нельзя ни за какие деньги и ни с какими уговорами. Здесь закрытая пограничная зона! Несколько лет назад моя попытка проехать вглубь Кодорского ущелья закончилась именно этими словами офицера с автоматом наперевес. Я стоял над обрывом Багадских скал, слушал гул реки на дне ущелья и разворачивал машину обратно к морю. Тысячи автотуристов каждый год доезжают ровно до этой смотровой площадки, делают пару фото и уезжают ни с чем. Но в этот раз мы подготовились основательно. В бардачке моей машины лежал пакет официальных спецпропусков Службы госбезопасности, а рядом сидел наш проводник Артём вместе с напарником Ромео. Багадские скалы служат естественными воротами в Верхний Кодор. Каменные стены сжимают ущелье так узко, что скалы буквально смыкаются над крышей автомобиля. Сама историческая Военно-Сухумская дорога берет начало от поста ГАИ в поселке Мачара на Черноморском шоссе, но именно здесь, в теснине Багады, начинается ее самый суровый и режимный участок. Каждый водитель хоть раз смотрел на карту Кавказа и задавался простым вопросом: почему от горнолыжного Домбая и Теберды до пляжей Сухума по прямой менее 100 километров, но мы обязаны наматывать дикий крюк в 800–850 километров через Черкесск, Армавир, Джубгу и сутками стоять в пробках под Сочи? В советские годы через Главный Кавказский хребет (Клухорский перевал) гремел Всесоюзный маршрут номер 43, и туристы с рюкзаками за несколько дней спускались с ледников к теплому морю. После развала СССР, а затем конфликтов девяностых и двухтысячных годов дорогу разрубили надвое и запечатали наглухо. Наивный путешественник думает, что для въезда в горы достаточно одной бумажки, но в реальности ущелье и окрестности разбиты на строгие режимные зоны. Чтобы пройти весь намеченный маршрут по разным секторам и ущельям, нужно заранее официально оформить четыре разных пропуска! На блокпостах Службы госбезопасности никакое панибратство не работает: пропускают исключительно по заранее согласованным спискам и официальным бумагам. Самостоятельному путешественнику спланировать такой маршрут практически нереально — легко запутаться в регламентах, кабинетах и границах режимных секторов. И здесь опыт Артёма оказался незаменим: он помог нам заранее грамотно подать документы на все четыре разрешения через СГБ, а на блокпостах держался максимально спокойно и профессионально. Когда проводник знает каждый поворот, уважает правила погранзоны и говорит со служивыми на одном языке, даже строгая проверка документов и досмотр машины проходят быстро и без лишней нервотрепки: — Документы в полном порядке, Артём. Проезжайте, только осторожнее на сыпухах после дождей! Тяжелый шлагбаум со скрипом ползет вверх, и курортная безмятежность побережья мгновенно остается за спиной. Под колесами начинается дикая каменистая колея в край, где на сотни километров вокруг осталось несколько десятков жителей и хозяйничают медведи. В следующем посте расскажу, как устроена работа настоящего горного проводника на высоте 2400 метров над уровнем моря и выше. А вы когда-нибудь упирались в закрытые КПП и погранзоны в своих путешествиях? Оформляли спецпропуска заранее или приходилось менять маршрут на месте? Напишите в комментариях.

+5

Обычно в Севастополь едут смотреть достопримечательности. А я в этот раз приехал ещё и познакомиться с теми, кто будет создавать новые поводы для путешествий по России. На форуме «Истоки» сейчас собрались молодые историки, археологи и музейные сотрудники. У каждого свой интерес: кто-то изучает прошлое, кто-то сохраняет памятники, кто-то придумывает, как рассказать обо всём этом так, чтобы вы купили билет и приехали посмотреть сами. Мне такие люди интересны. Мы ведь и сами постоянно ищем места, о которых мало кто знает, и истории, которыми хочется поделиться. А сколько ещё можно открыть, если объединить опыт путешественников и тех, кто знает свой край до мельчайших подробностей? Сам форум проходит в Новом Херсонесе. Так что здесь далеко ходить за темами для разговоров не приходится. Вокруг история, рядом море, а за одним столом можно встретить будущего попутчика или человека, с которым придумаешь новый проект. Кстати, на свои идеи здесь можно получить и грантовую поддержку. Приехал немного продлить лето и пообщаться с молодёжью. А теперь думаю, что кому-то из вас тоже стоит выбраться на «Истоки». Особенно если давно хочется не просто путешествовать по России, а сделать что-то своё: маршрут, фильм, выставку или блог о родных местах. Следить за новыми заездами можно в сообществе «Истоков»: https://vk.ru/fmikforum Возможно, в следующую поездку отправитесь уже вы.

Вы окружены кубанским гостеприимством, сопротивление бесполезно! С такими словами меня с утра пораньше взяли в оборот журналисты телеканала Кубань 24 прямо в горах Адыгеи. Вместо спокойного кофе мы закатили бодрый эфир, а потом вообще улетели в небо! За 20 лет в дороге я объехал 55 стран и все регионы России по десятому кругу. Но на воздушном шаре на Кавказе летел впервые в жизни. Представьте: над головой ревет газовая горелка, обдает жаром, и плетеная корзина плавно отрывается от земли. Руля нет. Тормозов нет. Под ногами - пропасть и зеленые хребты Адыгеи. И самое странное - наверху абсолютная тишина и ноль ветра, потому что ты летишь вместе с потоком воздуха. Ведущая тоже летела в первый раз, так что эмоции зашкаливали у обоих! О чем еще поговорили в сюжете? О том, что для крутых путешествий не нужны миллионы и навороченные джипы. Три с половиной года назад мы на зеленом Москвич-412 1981 года и рванули по зимникам Ямала. Просто сели и поехали. А теперь цель - проехать на этом Москвиче всю Россию, весь бывший СССР и снять серию фильмов. Включайте видео, там чистый кайф и заряд на дорогу. А вы летали на воздушном шаре или боитесь высоты? Пишите!

Уголь, КАМАЗ, зимник: три кита, на которых держится Север России Земля под ногами дрожит. Низкая вибрация идет от десятков дизельных двигателей, работающих без остановки. Воздух густой, он пахнет соляркой и угольной пылью. Только что мы миновали десятки судов, вмерзших в лед реки Яны. Здесь, на угольном терминале, тишины нет. Здесь идет работа. https://www.kolesa.ru/article/ugol-kamaz-zimnik-tri-kita-na-kotoryx-derzitsia-sever-rossii

+5

Ровно через 40 минут я первый летел в ледяную Волгу в одних шортах Посчитали тут с товарищем на берегу: снять нормальную баню с выходом к воде на вечер сейчас стоит от 2500-3000 рублей в час. Плюс предварительная бронь, чужие мангалы за забором и вечный лимит времени. Я решил пойти другим путем. - Лёх, ну какая баня в палатке в октябре? Максимум согреемся до +40 и поедем домой... - заявил мне Дима, когда я вытащил из багажника одну длинную серую сумку. Сборка куба-зонта заняла минуты три - дернул за стропы, и каркас встал без всякой возни с дугами. С воды тянул свежий ветер, но плотный тент держит тепло на твердую пятерку. Внутрь прямо на песок поставили печь из нержавейки с защитным кожухом, засыпали полный отсек камней и дали огня. Тяга отличная - пока на улице грелся гриль для шашлыка, внутри уже стоял мягкий, мощный жар, как в настоящей парной. Сидишь в банной шапке, смотришь в панорамное окно на закатную Волгу, прогреваешься до костей, а потом - с разбегу в ледяную воду! Вылетаешь обратно, сердце колотится, по телу иголки, заходишь на второй круг, а на решетке уже шкворчит мясо. Кстати, забавный момент: на палатке под окном напечатан QR-код с надписью «Хочешь так же?». Пока мы стояли у гриля, проходящие по берегу люди увидели дымящуюся трубу, улыбнулись и реально сфотографировали код прямо с тента. Взял этот комплект под себя и точно еще много где буду его гонять в поездках. Захотели - попарились, захотели - искупались, проголодались - пожарили шашлык у машины. Полная автономия, как мы любим. А как вы перезагружаетесь среди рабочей недели, когда до отпуска еще далеко, а батарейка уже садится? Срывались вот так на природу в обычный будний день?

10 000 км от Выборга до Владивостока за 104 часа без остановки. И другие итоги первой премии для автотуристов У нас в стране наконец-то появилась профильная награда для тех, кто не сидит дома - «Russian Traveler Awards. Автопутешествия». И в ней я выступал в качестве жюри. 15 октября при поддержке Минэкономразвития и ассоциации автотуризма наградили лучших в двух категориях: дорожный сервис и автомобили. Если по трассам всё довольно предсказуемо - за сервис и инфраструктуру награды забрали гиганты «Газпромнефть», «Лукойл» и «Роснефть», лучшим мотелем признали сеть «3А Отель», а лучшим кемпингом «Никола-Ленивец», - то в автомобильном зачёте развернулась интересная картина. Кого признали лучшими машинами для дальняка: Для экспедиций — Haval H9 (а в люкс-сегменте — Tank 700) Для перевозок «всё с собой» — JAC T9 Для компании и семьи — Москвич М90 и Tenet T9 На старт и приключения — Lada Iskra SW Cross, Belgee X50+, Jetour T1, GAC GS4 и KGM Korando Король асфальта — Bestune B70, а среди гибридов и электричек — Deepal S07 Все детали премии: https://auto-awards.rtraveler.ru/ Вопрос к бывалым: какую машину из сегодняшнего списка вы бы без раздумий взяли на дальняк тысяч на пять километров?

Нижнеянск: цветущий поселок из 70-х на самом севере Якутии В 70-е здесь гремели первомайские демонстрации. Люди строили планы на досрочное выполнение пятилетки. А сегодня по улицам гуляет лишь ледяной ветер. Чтобы понять всю глубину драмы современного Нижнеянска, нужно сделать шаг назад. В те годы, когда слово «Арктика» звучало гордо. Когда освоение Севера было не коммерческим проектом, а делом государственной важности. https://www.kolesa.ru/article/nizneiansk-cvetushhii-poselok-iz-70-x-na-samom-severe-iakutii

+2

Серпантин без пробок. Для Сочи это плохая новость? Впервые за много лет дорога от Джубги до Дагомыса не заставляла часами стоять в пробке. Едешь по серпантину и не веришь: а где все? Казалось бы, мечта автомобилиста сбылась. Но у этой свободной дороги есть другая сторона. Летом Сочи принял примерно на 14% меньше туристов, чем годом ранее. К бархатному сезону отели уже снижали цены, а загрузка гостиниц на конец августа - начало сентября оценивалась примерно в 65%. Похоже, туристы начали голосовать рублём. Судите сами. Лежак с зонтом на некоторых пляжах может обойтись в 700 рублей. Подъём по канатной дороге в горах - почти 3 000 с человека. Обычный обед на семью - ещё несколько тысяч. Каждая сумма вроде бы терпимая. Но когда за всё приходится платить отдельно, отпуск перестаёт быть таким уж беззаботным. Считаем неделю на четверых: жильё, еда, пляж, развлечения, поездки по окрестностям. И вот уже 150 000-200 000 рублей без дороги и билетов - вполне ощутимая сумма для семейного бюджета. Туристы не обязательно отказываются от моря. Они сравнивают цены, ищут жильё подешевле, сокращают расходы или выбирают другое направление. И если за номер просят 9 000 рублей за ночь, человек всё чаще задаёт простой вопрос: а что я получу за эти деньги? Море осталось тем же. А вот готовность платить любую цену за отдых, похоже, уже не та. Это туристы стали слишком экономными или курорты сами перегнули палку с ценами? И расскажите, где вы отдыхали этим летом. Сколько потратили на неделю на человека или на всю семью? Давайте сравним реальные расходы. Интересно, сколько сегодня стоит нормальный отдых без лишней роскоши

+5

Чтобы перекрыть крышу собственного дома, Рамазан десять дней возил железо на лошади. По 9 километров в одну сторону. Рассказываю вам не историю из 19 века. Век 21-й - село Кусур в горах Дагестана, куда до сих пор нет автомобильной дороги. Тяжёлые листы железа лежат на лошади, под копытами камни, впереди ущелье и переправы. Один рейс занимает почти весь день. Чтобы доставить материал на одну крышу, нужно сделать десять таких рейсов. Для Кусура доставка до сих пор измеряется не километрами, а днями пешего пути. Но сейчас жители пытаются изменить эту жизнь. По словам местных, им обещали помощь с дорогой и технику, но дорога так и не появилось.Тогда сельчане решили больше не ждать. Собрали деньги семьями, наняли технику и начали пробивать путь через горы своими силами. Цифры впечатляют: — В проектной оценке дороги фигурировали 700 миллионов рублей. — Жители собрали около 4–5 миллионов. — Из девяти километров трассы уже проложено около шести. — Впереди самый тяжёлый участок, где дорогу придётся пробивать сквозь сплошной скальник. Поражает сам масштаб усилий: люди вкладывают собственные деньги, чтобы наконец получить возможность доехать до своего дома на машине. И с электричеством здесь похожая история. Линию, которую в горах десятилетиями повреждают лавины и камнепады, местным приходится чинить собственными силами. Посмотрите на эти фотографии. За суровой красотой Дагестана скрывается повседневная жизнь, в которой обычный лист кровельного железа превращается в десятидневный поход, а автомобильная дорога становится делом всего села. Этих людей невозможно не уважать. Они не рассуждают о том, как трудно жить в горах. Они собирают деньги, нанимают экскаваторы и метр за метром пробивают путь к своим домам. Но вопрос, который меня не отпускает. Почему в 2026 году люди всё ещё вынуждены сами прокладывать дорогу к собственному селу? И что здесь вызывает у вас большее уважение: характер жителей, которые не сдались, или решение всем миром взяться за дело, которое без помощи государства кажется неподъёмным?

Поселок Северный: куда исчезло золото Кулара и почему добывавшие его люди остались ни с чем Это место, поселок Северный на краю Якутии, когда-то было эпицентром настоящей советской «золотой лихорадки». Как на Диком Западе – та же вера в удачу, та же погоня за богатством на краю цивилизации, тот же героический труд на пределе человеческих сил. И то же горькое похмелье, когда праздник в одночасье закончился. https://www.kolesa.ru/article/poselok-severnyi-kuda-iscezlo-zoloto-kulara-i-pocemu-dobyvavsie-ego-liudi-ostalis-ni-s-cem

От Батагая до Нижнеянска: 600 километров льда и жизнь там, где заканчиваются дороги Представьте себе мир, где понятие «дорога» существует только четыре месяца в году. Где река становится главной транспортной артерией, а расстояние измеряется не километрами, а преодоленными наледями и кочкарником. Где заправка – это не просто станция, а жизненная необходимость, а топливо «Арктика» – валюта ценнее золота. Добро пожаловать на зимник «Яна» – один из самых живописных и экстремальных маршрутов в заполярной Якутии. https://www.kolesa.ru/article/ot-batagaia-do-nizneianska-600-kilometrov-lda-i-zizn-tam-gde-zakancivaiutsia-dorogi

13-15 ноября в КВЦ «Патриот» в Москве мы традиционно будем принимать участие в выставке «Поехали». На выставке у нас будет два выступления: - пятница 13 ноября в 17-00 с выступлением "Москвич-Полярник: автопутешествие по Монголии" - суббота 14 ноября в 16-00 с выступлением "Москвич-Полярник: как проехать все регионы Дальнего Востока" Приходите послушать наши рассказы, будет интересно! Более того, я попал на премию «Амплитуда», проходящая в рамках выставки «Поехали». Меня выделили в номинации: «АвтоТревел блогер года». Поэтому большая просьба пройти по ссылке https://anketolog.ru/amplitudagolos2026 и проголосовать за меня в вопросе 7. Поможете? Заранее спасибо!

Город-остров на полюсе холода: как живут 828 человек в Верхоянске Представьте себе город. Но не мегаполис с пробками, а город, где все население – 828 человек – могло бы уместиться в одной московской высотке. Это Верхоянск – самый холодный город в мире. Мы побывали там и попытались понять, каково это – жить на настоящем полюсе холода, где зимой официально регистрировали мороз в -67,8°С. Город, который на 8-9 месяцев в году превращается в остров, окруженный не водой, а сотнями километров ледяной непроходимой пустыни. Самый маленький и официально самый холодный город России. https://www.kolesa.ru/article/gorod-ostrov-na-poliuse-xoloda-kak-zivut-828-celovek-v-verxoianske

Москвич-Полярник в передаче «Загадки человечества» на РенТВ

Зимник Тополиное – Батагай: ледяная артерия Якутии В селе Тополиное круглогодичная дорога заканчивается. Дальше на протяжении следующих 560 километров до поселка Батагай нет ничего, кроме зимника – временной дороги, которая существует только несколько месяцев в году. Большую часть года этот участок непроходим для обычных машин из-за болот, рек и отсутствия твердого покрытия. Для жителей примерно 20 отдаленных улусов (районов) Якутии, включая Верхоянский, такие зимники – не просто дорога, а единственная наземная связь с «большой землей». Сеть якутских зимников огромна – около 7000 км, что составляет более 60% всей дорожной сети республики! https://www.kolesa.ru/article/zimnik-topolinoe-batagai-ledianaia-arteriia-iakutii