shoes&drinks

+6

У Ив Сен-Лорана была собственная дача: в Нормандии, на территории Chateau Gabriel, стояла отдельная русская дача — настоящая, с резьбой, наличниками и всей деревянной программой, правда, с марокканским интерьером. Стол накрывали á la russe: чай в стаканах с серебряными подстаканниками, из латунно-эмалевого самовара, который Сен-Лорану лично подарила Раиса Горбачёва — она приезжала в Париж с Горбачёвым на государственный визит и в один из дней оказалась на закрытом показе YSL — сен-Лоран подарил ей флакон «Опиума», она ему — самовар. На территории также есть цыганская кибитка, превращённая в гостевой домик)

+5

Вышивки Vermont (парижский вышивальный дом, основанный в 1956 году) для Dior

Очень красивый ролик сняли Christie’s перед аукционом работы Бранкузи «Данаида»: в духе Ли Миллер, с Николь Кидман, медленно обходящей скульптуру в штаб-квартире Christie’s. Он завирусился и привлек к аукциону огромное внимание: скульптуру продали за рекордные 107,6 миллионов долларов (прошлый рекорд Бранкузи — 71,2 миллиона). В тот же вечер ушёл и Поллок за 181,2 миллиона — тоже рекорд для художника, в три раза перебивший предыдущий. Christie’s за три часа заработал 1,1 миллиарда — лучший вечер в их 259-летней истории. И вот тут я задумалась о том, что даже искусство, которое всегда жило обособленно и в кругах «своих» людей (и «своих» денег, если говорить откровенно), теперь продаётся через короткие ролики. Хочется побыть бабкой и понудеть, куда же мы катимся — но с другой стороны, я понимаю, что это уже не старые деньги покупают искусство. Ньюхаус покупал «Данаиду» в 2002 году, за 18 миллионов — сейчас ту же работу взяли за 107: новые деньги пришли на рынок и привыкли смотреть рилсы. Вот уж теперь действительно — офлайн непозволительная роскошь.

+1

Только что наконец-то высадила свою рассаду (мне жаль всех, кто решил на майские приехать в Париж, я надеюсь, вы не утонули) и в который раз вспомнила о тексте, который опубликовала в Substack — о том, почему вдруг все увлеклись садоводством. И тут же — не знаю, как работают алгоритмы — увидела, что у Avgvst вышел новый дроп их истории Asteroid Garden: лопаты и ножницы превратились в серьги и подвески. Я очень люблю такие референсы «в лоб», за что меня, конечно, многие ругают, но мне всё равно) Из лопатки и ножниц получились серьги, при этом узнаётся именно и лопаточка для пересадки. Одновременно это и вещь, которую хочется носить каждый день, и не каждый сразу заметит, что это такое вообще когда-то было. В этом для меня и есть смысл предметного дизайна: чтобы предмет оставить настолько узнаваемым, чтобы было смешно, и настолько абстрактным, чтобы было красиво. И отдельно хотелось респектнуть — не знаю, с каким календарём и с какими скоростями работает Avgvst, но дропы раз в месяц с точки зрения планирования ассортимента и производства — это какая-то магия в нашей индустрии. Такого почти не бывает, но, видимо, при большом желании возможно всё) Тут лопатки можно купить в евро, а тут — в рублях 🪏

Всеми правдами и неправдами отговариваю себя от покупки платья принцессы Coperni за 270€. По ссылке еще больше очень недорогих statement pieces бренда!

The Blueprint нетворкинг: Елизавета Буйнова прочитала от корки до корки десятки тысяч резюме кандидатов на руководящие позиции в Париже, Милане, Антверпене, Нью-Йорке и Шанхае. И в итоге вывела формулу резюме, понятного работодателю в любой стране: 📌 Нелинейный опыт надо правильно упаковывать В странах, где модная индустрия молодая и тесная, ваш карьерный путь, вероятнее всего, будет нелинейным. Вы будете работать в разных сферах, и ваши должности будут меняться. Но при выходе на рынок Европы и США такую многопрофильность будут считывать как отсутствие фокуса или думать «человек еще не определился». В идеале ваш путь должен быть последовательным и логичным, например: дизайнер → старший дизайнер → head of design. И рекрутеру должно быть удобно его читать. Чтобы вписать любой «нелинейный опыт» в вашу основную цепочку, можно собрать его в одну фразу, например: «специалист по запуску продуктовых категорий с нуля»; или «работаю с независимыми брендами на стыке дизайна и коммерции»; или «моя экспертиза — переходные периоды в развитии марки». 📌 CV не переводится, а пишется заново Дословный перевод должности и обязанностей — самая частая ошибка тех, кто отправляет резюме в компанию за рубеж. Есть некоторые правила: В названии должности обязательно указать грейд: intern → junior → mid-level / designer → senior → lead → head of → director → С-level. Не стоит использовать названия, которых нет в европейской практике: «руководитель направления развития креативных инициатив», «специалист высшей категории», «ведущий менеджер по продуктовому развитию». Обязанности тоже лучше расписывать по формуле: глагол первым (led, managed, owned), результат вторым, метрика третьей (если есть). 📌 Магистратура весит больше 47 сертификатов Через 5 лет после выпуска ни один рекрутер уже не смотрит, где вы учились — смотрят на дома, проекты, людей, под которыми вы работали. Поэтому коллекционирование онлайн-курсов после первой работы — это не про развитие, а про тревогу: 47 сертификатов в LinkedIn не делают резюме сильнее. Если вам не хватает образования — идите в нормальный университет: на короткую программу или в магистратуру, где вы, даже если не узнаете кардинально нового, обрастете связями и контекстом. Подойдет также любая бизнес-школа из списка Financial Times. Маленький секрет с моей стороны стола: консультанты моего уровня просто не добавляют ноунейм онлайн-курсы в презентации, которые отправляют клиентам. 📌 Бренд без контекста — пустая строка Многие бренды за пределами рынка никому не известны — даже большие медиа-имена внутри страны. Но бренд, который на первый взгляд кажется лишь «вторым эшелоном Парижа», если постараться, в системе координат рекрутера может оказаться намного выше. Под каждым работодателем, чье имя не считывается само по себе, нужна строка контекста: оборот, основные рынки, тип дистрибуции, 2–3 знаковые коллаборации или ритейлеры. Эта строка должна быть нейтральной по тону: не «лидер рынка», а «годовой оборот €X млн, продажи в Net-a-Porter и SSENSE». Добавьте ссылку на сайт бренда прямо в строку с работодателем: его все равно погуглят — лучше, чтобы рекрутер попал на тщательно выбранную страницу, чем на случайный результат поиска. 📌 Один звонок важнее CV Креативных директоров не нанимают через CV. Нанимают через звонок: если вы метите на senior- или director-позиции, ваш реальный карьерный капитал — это не строчки в резюме, а люди, которым позвонит хедхантер или CEO, когда в компании всплывет ваше имя. С людьми, у которых вы работали, нужно поддерживать связь. Минимум — поздравление с премьерой коллекции и с днем рождения раз в год. Сопроводительное письмо в моде почти не читают — это унаследованная из других индустрий формальность. А вот контактам в заявке будут рады: 2–3 человека, которым рекрутер может позвонить и спросить о вас — это то, что точно влияет на финальное решение. #Нетворкинг@theblueprintcareer

Сработало всем назло. Год спустя назначения Блази на пост креативного директора цифры недвусмысленные: выручка Chanel за 2025-й выросла на 2% до $19.3 млрд, операционная прибыль — на 5%. Для контекста: fashion & leather goods у LVMH за тот же год минус 2%, Kering — минус 10%. Morgan Stanley на этой неделе прогнозирует, что в 2026-м Chanel вырастет на 10% — при ожидаемом росте сектора в 2.5%. То есть одна Chanel заберёт примерно треть роста всего люкса! Что особенно интересно — стратегия противоположная всем остальным. Пока конкуренты в retrenchment-режиме (закрывают магазины, режут косты, поднимают цены), Chanel вкладывает: $700 млн в производство (после неприятных репортажей о падении качества), новый флагман в Нью-Йорке, штаб-квартира в Лондоне в 2026-м, флагман в Шанхае, кампус крафтов в Аржантёе. И — главное — обещают сдерживать цены, в индустрии, где 80% роста последних трёх лет шло именно за счёт ценовых хайков.

+4

Очень понравилась новая итальянская коллекция IDOL — и не только из-за самих вещей, а из-за подхода к ее созданию: для коллаборации IDOL позвал не громкое имя ради строчки в пресс-релизе, а Мирко Скоччa — дизайнера-инсайдера с реальным 30-летним опытом в Bottega Veneta, Khaite и других крупных брендах. Это про совсем разные вещи: первое — про маркетинг, второе — про продукт. Сама коллекция — итальянско-минималистичная, вся на артизанальных техниках, и плетении (которое сейчас читается как лёгкое ремесло, а на деле очень сложная фабричная работа, где каждый узел делается вручную, по одной паре). В корзину добавляю плетёные рыбачки (мой любимый силуэт последних сезонов) и мюли на низком каблуке (присмотритесь, он не так прост, как кажется!).

Ничего не могу с собой поделать, в этой сумке Loewe вижу то ли зайца, то ли рысь.

Сама съемка Арины Сабаленка для Vogue тоже то ли очень Slavic, то ли очень Стивен Кляйн, но за вайбы глянца нулевых лайк ✨

Арина Сабаленка на диджитал-обложке майского Vogue (фотографировал Стивен Кляйн) — с типично Slavic-mindset выносом: нельзя смиряться с проигрышами.

+2

Нашла сразу две классные пары джинсов в Mango: одни полосатые, вторые кремовые с английской вышивкой. С одной стороны, стоят по 45€ и можно взять обе, с другой — полка с джинсами и так уже переполнена..

А мы будем обсуждать тот факт, что в этом сезоне сразу два дома — Dior и Gucci — решили, что приглашение на круизный показ должно быть ключом? Когда два больших дома в один сезон делают примерно один и тот же жест, это, как правило, не совпадение и не общий мудборд — это значит, что индустрия читает один и тот же бриф. Последние пару лет вся luxury-индустрия тихо паникует по поводу того, что её клиентская база как-то очень незаметно размылась: aspirational middle-class отвалился после ценовых хайков 2022–2024, Gen Z не покупает в тех объёмах, в которых им обещали инвесторы на питч-деках, китайский и арабские рынки просели, и где-то между всем этим возник очень неудобный вопрос — а для кого, собственно, мы всё это делаем. И индустрия отвечает на этот вопрос: откатывается к старой доброй модели — very important clients, закрытые ужины на 12 персон, salon shows, private appointments, palazzo somewhere in Italy и даже показ на Таймс-Сквер вписывается в эту историю идеально: вокруг «обычные люди», а за ограждением — нет. Ключ в этом контексте — идеальная, почти учебниковая метафора: не follow us on Instagram, а «у вас есть доступ, у других нет». Мы вам в соцсетях покажем, как это может быть, чтобы вы тоже захотели, но, несмотря на ваши пятнадцать минут славы с виральным роликом, «you can’t sit with us» — простите за цитату «Дрянных девчонок». Литерализация club mentality, которая, между прочим, всегда лежала в основе люкса — просто в десятые годы её было прилично прикрывать риторикой про inclusivity и accessibility. Ну и вот мы пришли откуда пришли. В 2018-м каждый второй бренд клялся в инклюзивности, в 2026-м тебе присылают ключ. Очень мягкое, очень обставленное признание того, что люкс снова не для всех — и, если уж совсем честно, никогда и не был, просто десять лет очень старательно делал вид. А может быть, я всё придумала, и ключ — это всего лишь ключ.

Кстати, если смотреть не на официальные фотографии, а на снэпы гостей с показа Gucci Cruise, можно увидеть и McDonald’s, и Dunkin’ Donuts, и прочие прелести Таймс-сквер, вроде Coolest Store in New York: Gifts & Luggage. И это очень fitting для мира, в котором мы живём: все вокруг в кроссовках и худи жуют пончики, а три калеки, всё ещё считающие моду важной или в ней работающие, вышагивают рядом в перьях.

Мне понравилось ровно два лука: пальто, подвязанное платком, и платье-боа. Но в тик-токе так примерно пальто стилизует каждая вторая семнадцатилетняя девчонка, а боа из перьев можно купить в магазине для танцев (колготки в кальцедонии). Покупать Gucci совершенно необязательно)

+5

«Если бы Том Форд был бедным» так должно было называться круизное шоу Gucci. Ну кто хочет так выглядеть в 2026? И все эти старые трюки, вроде букета цветов, коробки с тортом или коврика для йоги — неинтересно, не ново и скучно: мы все куда-то бежим, торопимся, ходим на спорт и в гости, и все такое. Подальше бы от Gucci убежать)

Ну это уже даже забавно: Джонатан Андерсон повторяет в Dior зверушек, которых делал для JW Anderson: сначала был еж, теперь птичка. Это как ребёнок, который рисовал в школе одну и ту же лошадку, а потом вырос, стал художником и наконец-то написал её маслом)

Так мне нравятся эти ставшие модными тупые широкие носы в обуви: во-первых, я уже не в том возрасте, чтобы страдать на каблуках с узкими колодками и носами, во-вторых — это просто красиво. И вообще, такая колодка — это привет от Роже Вивье, который работал у Dior в 50-х и придумал ту самую квадратную форму, которую сейчас все вспомнили.

В тельцовое новолуние, 16 мая, в Нью-Йорке пройдёт показ Gucci Cruise 2027 — первый Cruise Демны для дома, и, по слухам, это будет takeover Таймс-сквер: все билборды покажут шоу (или что-то Gucci), кроме экрана Coca-Cola, который они отказались продавать. Очень tacky, очень безвкусно, очень по-демновски — но я не уверена, что такое громкое шоу поможет бренду, чьи продажи в первом квартале 2025 просели на 25%, а акции Kering подешевели на 13% после самого назначения Демны на пост креативного директора.

Интересная история красного платья, которую рассказал Джонатан Андерсон. Кристиан Диор использовал в своих показах одно красное платье, чтобы взбодрить аудиторию. Тогда показы были очень долгими, и чтобы зрители не уснули и не заскучали, Диор выпускал на подиум яркое красное платье. Джонатан решил отдать дань этой традиции.