shoes&drinks

+5

Перечитывая манифест Демны, которым он делился за день до показа, — где он писал о том, что Gucci — это не миф и не кутюр, а продукт и эмоция; про драму, страсть, избыточность, противоречие; про то, что бренд должен стать чувством; про «coexistence heritage and fashion» и про то, что это только начало его истории, — я не понимаю ничего, кроме одного: король-то голый. Возврат к сексуальности, к гладкой, глянцевой, чуть опасной эстетике поздних 90-х и начала нулевых — к версии Gucci Тома Форда, которую легче всего продать, легче всего считать и легче всего упаковать в стратегию «возвращения к коду». Только вот, несмотря на все эти отсылки, коллекция получилась как фантазия на тему «Том Форд есть у нас дома». В коллекции много агрессии, но не сексуальной — все зажато, подчеркнуто, как будто на всякий случай гипертрофированно, чтобы никто не усомнился в серьёзности намерений. Сексуальность у Форда всегда была про власть и внутреннюю уверенность. Сексуальность Демны — если она и есть — нарочитая, ненастоящая и как будто слишком старается. Ну а все эти трюки с цветочными принтами и брюками-ботфортами мы видели столько раз, что уже просто надоело.

Зубные распорки Margiela с первого показа Гленна Мартенса уже в магазинах — а у shoes&drinks, как всегда, эксклюзив: как выглядели эти украшения на показе, ещё до производственного образца. Что-то мне кажется, что с силиконом их носить удобнее — если вообще можно так рассуждать о подобном ювелирном украшении)

Джонатан Андерсон вышел из студии Dior на прогулку по дождливому Парижу и нашел уточек и цаплю.

Нет, не перевелись ещё рыцари: папарацци помогли Лизе Ринне сесть в машину в снежно-слякотном Нью-Йорке — чтобы та не испортила свои туфли Saint Laurent

Жду профессиональных фото с дебютного показа Мерилл Рогге в Marni, чтобы сформировать мнение, но уже сейчас хочу орать: каааак же мне нравятся новые версии культовой сумки Trunk.

Дьявол в деталях: логотип adidas в кружеве Simone Rocha. Какая же крутая коллаба!

Я уверена, что это Миучча расшивает все бусинами и бисером, а не Раф, но не могу это доказать. А нет, могу — у меня достаточно винтажных вещей Prada 🤗

Возможно, придется отказаться от отказа от Prada (вслух не признаются, но я не люблю Рафа Симонса — он был хорош только в Raf Simons и Jil Sander, по моему очень скромному мнению): эти туфельки с вышивкой.. нужны! и гольфы с завязками тоже.

С первых минут показа Prada понятно, что команда дизайнеров обуви создала очередной бэнгер, который сначала будет невозможно купить без предзаказа, а потом он всем надоест — как было с лодочками-оригами и теми-самыми-со-швом-посередине. Но пока этого не случилось, скажу честно: очень нравится!

Демна делится манифестом о годе, который он провёл в Gucci, и о том, какое будущее он видит для бренда. Текст — почти программный: про «Gucci как чувство», про Италию, Возрождение, Боттичелли, про желание сделать дом мягче, легче, эмоциональнее — и даже «иногда бессмысленным» (?). Но вы сами судите! Завтра — день рождения моего видения Gucci. Дома, который прожил множество жизней. Бренда, который определял и переопределял, что значит роскошь и на что способна мода. То, что более века назад начиналось как мастерская по производству кожаных изделий и багажа во Флоренции, выросло в одно из самых узнаваемых имён в мире. Не случайно, не благодаря мифу, а благодаря силе характера. Gucci был построен благодаря совершенству итальянского ремесла и продукта. Но также благодаря врождённой способности рисковать, внедрять инновации, раздвигать границы, создавать собственные правила и — что особенно важно — благодаря неизбежному отражению итальянской культуры и духа. Gucci — это не «мезон», у него нет кутюрных корней, он не основан на мифе. Gucci — это супербренд, который так же прагматичен в отношении продукта, как и эмоционален. Gucci — это драма, страсть, излишества, противоречия, любовь и ненависть, триумф и падение, гордость и уязвимость, настойчивость, хаос, гений. Всё, что можно сказать о человеке, можно сказать и о Gucci. Я вижу Gucci как личность. Человека с диким, незабываемым прошлым и безошибочно узнаваемыми кодами. Того, кто полностью осознаёт, кто он есть, но остаётся неугомонным, любопытным, жаждущим развиваться, удивлять, быть удивлённым, бросать вызов и принимать его, быть уважаемым, быть желанным. В прошлом году я полностью погрузился в понимание «gucciness» Gucci. Я делился фрагментами этого исследования через коллекции La Famiglia и Generation Gucci. Я поехал во Флоренцию, посетил архивы Gucci, фабрики, увидел индустриальную мощь бренда. Я пошёл в галерею Уффици, чтобы увидеть «Весну» Боттичелли — картину, вдохновившую Gucci Flora. По пути я столкнулся с другой работой Боттичелли — «Рождением Венеры». Я знал её по книгам, но никогда не видел вживую. Стоя перед ней, я был потрясён. Красота была безусловной, абсолютной. Это заставило меня глубже полюбить Италию. Итальянское Возрождение сформировало всё моё понимание искусства — пропорции, желания, красоты. Когда я вышел из музея и оказался на Piazza della Signoria, первое, что я увидел, был Palazzo Gucci. В этот момент я понял место Gucci в итальянской культуре. Мне стало ясно, в чём моя миссия. Прежде всего — продукт. Gucci — это культура. Это способ мышления и способ существования. Gucci должен стать ощущением. Gucci должен стать прилагательным. Я избавлю вас от технического манифеста о конструкции и технической стороне этой коллекции, но скажу, что в целом я намерен сделать Gucci легче, мягче, утончённее, более проработанным, более эмоциональным — иногда даже бессмысленным. Я не хочу, чтобы он был интеллектуальным. Я хочу, чтобы Gucci был чувством. Моё видение Gucci — это сосуществование наследия и моды. Здесь они не противоположности, а любовники. Gucci существует только тогда, когда они в гармонии, когда питают друг друга. Gucci бинарен и уникален именно из-за этого. Этот первый показ Gucci представляет вселенную людей, архетипов, потребителей и дресс-кодов, которые сформируют мой дизайнерский язык в будущем. Это начало. Но оно осознанное и полностью сформированное. Это фундамент, с которого начинается моя история Gucci. — Демна

Я не москвичка — поэтому к московским переменам отношусь без внутренней ностальгии и без привычки сравнивать «как было раньше» (мне вообще подобная рефлексия несвойственна ни в каком контексте, кроме бюджетов в моде и медиа). И, возможно, именно поэтому мне интересно читать такие разборы градостроительного комплекса Москвы — когда смотришь со стороны, особенно заметно, что речь идёт не просто о новых домах, а о системном подходе: транспорт как точка сборки, кварталы как продуманная структура, вода и зелень как равноправные элементы среды. Это уже не стихийное строительство, а попытка выстроить логику пространства)

+2

Худею к лету не только я: логотип Loewe похудел ровно в два раза — вместо четырёх L осталось всего две. Понятно, что Джек и Лазаро хотели «застолбить» за собой перемены в бренде (самый простой способ это сделать — переделать логотип, который потом будет ассоциироваться с конкретной эпохой и конкретными дизайнерами). Но LVMH, видимо, не разрешили гулять на полную: в айдентику вложено столько ресурсов — над ней работало агентство M/M, — а бюджеты, сами знаете, в моде таят на глазах)

+5

Antonio Marras для меня — один из самых недооценённых дизайнеров. Возможно, это я просто о нём недостаточно знаю, но ощущение, что он заслуживает культа не меньше, чем Дрис ван Нотен, меня не покидает. В этой коллекции меня особенно зацепили леопардовые детали и структурные пальто будто из 60-х — но в паре с берцами до колен. И цвет, конечно! Особенно заметно похорошел бренд после инвестиций Calzedonia Group в 2022 году — ничто не украшает так, как бюджеты)

Жить нужно так, чтобы ваши друзья снимали о вас документальные фильмы — с премьерами на венецианском кинофестивале. Marc by Sofia — документальный фильм о Марке Джейкобсе, снятый Софией Коппола.

Чувствую себя настоящим кладоискателем: вчера каким-то образом наткнулась на видео всего с пятью лайками — из шоурума JW Anderson, где байеры делали заказ на коллекцию FW26 (тот самый лукбук с Тимом Бланксом и граблями и Кайли Миноуг — позировали они не вместе). Лукбук — несмотря на концептуальные фотографии — не передал и части «классности» самой одежды: пролистав его, я не запомнила ничего, кроме грабель, а вот теперь хочу и платье, и джинсы, и костюм.

+2

Die hard фанаты почившего Y/Project, трепещите: Гленн начал делать Y/Project в Diesel — и, соглашусь, это выглядит интереснее, чем Margiela (по крайней мере, пока). Если эти вещи реально поступят в продажу — и их не порубят мерчендайзеры и сейлзы до состояния безопасного денима, — у Diesel есть шанс стать по-настоящему классным брендом, а не тем, которому однажды удалось завиралить сумку в TikTok за 300€.

В осенне-зимней коллекции Burberry мне по-настоящему понравились две вещи: во-первых, сет-дизайн с невысыхающими лужами. Я знаю, что бренд взял курс на britishness, и мне даже симпатична эта буквальная и наивная трансляция британскости: дождь, серость, сырость — без метафор, просто в лоб. Во-вторых, меховой шарф в классическую клетку. Почти наверняка это эко-мех (который совсем не эко, потому что это пластик), но важнее здесь техника — это приём из арсенала скорняков: маленькие кусочки меха сшиваются между собой, формируя орнамент или рисунок. Даже простой рисунок собрать сложно, потому что у меха есть направление ворса, плотность, пластика. А здесь — клетка! Я очень люблю такие вещи — когда за очевидным принтом прячется ремесленная сложность.

Однажды февраль закончится.

Ноготочки (Симон Роша и Джонатан Андерсон ходят к одному и тому же мастеру) и мюли с квадратным носом, вышитые (!) под кружева, тоже очень понравились.

+1

Только что внимательно рассмотрела коллаборацию Simone Rocha x adidas — и понравилось примерно всё. Но ещё больше меня зацепила мысль о другом: я бы хотела бы работать в каком-нибудь большом бренде — условно, в adidas — head of partnerships. Искать независимых дизайнеров, которым нужны бюджеты и инфраструктура, чтобы продолжать делать красивые вещи, соединять их с корпорацией, которой нужны новые клиенты, новая аудитория и свежая энергия. Телефоны дизайнеров есть, насмотренность (надеюсь) есть, об остальном можем договориться. В общем, если когда-нибудь увидите вакансию — не стесняйтесь делиться в личку.