РОМАОМОДЕ

С ребятами из From Berlin дружим давно и тут они меня решили порадовать, прислав вкусную посылку в честь запуска на Ultima Яндекс Еда Обычно я демонстрирую весь спектр навыков фуд-блогера, фоткая каждое блюдо, но в этот раз до обзора дожил только брауни (его я затачиваю, пока пишу этот пост) Вкуснейший бургер с мраморной говядиной улетел сразу же. Это маст не просто в From Berlin, но и вообще всем, кто в Москве. Также быстро улетел и рыбный кебаб с соте из овощей Бабушка умяла ленивые вареники с вишней, даже не поделившись. Говорит, что ей вкусно (а моей бабуленции не угодишь). Так что брауни — единственный кандидат для фото

+3

Я не знаю, когда в последний раз я что-то слышал про Peter Do, но бренд видимо на что-то живет, как живет и линия Club. Вот тизерят новый дроп Чтобы получить доступ, нужно написать аккаунту бренда, получить у него пароль и ввести его на сайте. Запара какая-то лютая, но есть в этой секретности свой прикол

+3

Тем временем в Китае стартовала новая выставка Maison Margiela. В этот раз она посвящена Таби В экспозиции приняло участие девять коллекционеров со всего мира, демонстрируя личные гардеробы. Если что, то для посещения выставка открыта до 13 апреля

+3

А еще крутые новости с утра для фанатов Дженни — крутышка стала амбассадором Ray-Ban Помимо классических моделей, Дженни представляет технологическое подразделение бренда с умными оправами. Первая кампания получилась классная

Стефано Габбана ушел в отставку с поста председателя совета директоров Dolce & Gabbana. Теперь он рассматривает варианты распоряжения своей долей в компании Все это на фоне переговоров с кредиторами и плачевном финансовом состоянии бренда

Зумеры, сбор объявляю, ведь тут у BoF вышел материал про обсессию нового поколения личным стилем и то, как все это дело меняет моду Если раньше стиль формировался через комьюнити и субкультуры, то теперь эти процессы происходят в социальных сетях. В итоге зумеры знают о моде больше всех, но все выглядят подозрительно одинаково «Ты становишься тем, что подсовывает алгоритм», — говорит Хиллари Таймур, основательница бренда Collina Strada. И действительно, постоянная гонка за микротрендами привела к усталости и однотипности. Сейчас поколение зумеров выбирает обратную стратегию — ищет индивидуальность. В Тиктоке растёт тренд с поиском personal style и всякого такого Ещё недавно бренды судорожно подстраивались под эстетики и коры, теперь же аудитория хочет обратного — не сливаться с толпой. Для маркетологов это означает одно — нужно говорить с поколением, для которого самобытность — не просто вкус, а ключевая ценность. Желание выделиться стало частично и формой протеста. На фоне политической нестабильности, тревог о будущем и даже угрозы творческим профессиям со стороны ИИ, мода становится инструментом самоутверждения. Так как это меняет моду. Если коротко — на фоне запроса на индивидуальность, все стараются запускать сэмпл-сейлы, винтажные проекты, кастомные дропы. А еще растут продажи брелоков и прочей мелочевки на сумки. И это создает такую востребованную иллюзию индивидуальности и модного мыльного пузыря

Маркуша, любимый, с др 🎂

Зендея продолжает сотрудничество с On — звезда появилась в новой кампании бренда «Shape of Dreams», которую снимал Спайк Джонз

Незаметно для себя, я стал тем самым админом, который сначала заходит на Сабстак в поисках интересных материалов, а потом листает по социальным сетям и изданиям Эта площадка вдруг стала местом, куда мода пошла не за картинкой, а за свежим вздохом. И это, пожалуй, самое симптоматичное — индустрия, которая десятилетиями жила на визуальном блеске и жестко обрамленных идеях, теперь тянется туда, где можно говорить длинно, неровно и искренне Понятно, почему это произошло. Соцсети устали быть витриной, где все слишком гладко, слишком одинаково и слишком быстро. Запрещенка и TikTok давно научили моду существовать в режиме бесконечного выпуска вирального контента. Substack же предлагает иной подход — там можно не просто выдать глянцевую картинку, а выразить личное мнение. К Телеге это тоже относится, но все же это более локальная история На Substack мода уходит от алгоритма и немного возвращает себе авторство. Не бренды диктуют весь ритм, не лента решает, что зайдёт, а человек снова становится не только носителем вкуса, но и его производителем. Текст здесь важен не потому, что он правильный, а потому, что он чей-то. Личный, пристрастный, иногда заносчивый, иногда слишком подробный, но без вылизанности и пластиковости При этом у этой новой свободы есть и обратная сторона. Как только мода переселяется в пространство письма, она рискует стать более закрытой и чопорной. И вместо массовой доступности мы получаем новую форму избранности

Последние сезоны Джонатан раздуплился и показывал красивые и сильные коллекции в Dior. Но в продажу они поступят нескоро До того момента в бутиках можно приобрести первые коллекции его травли, причем за лютый оверпрайс. Например, такую убогую джинсовую мини за €1,2к Кому это нужно, правда, пока непонятно

+1

Вчера у легендарной Вивьен Вествуд был день рождения! В честь этого Dazed вспомнили кадры главной бунтарки мира моды и матери панка 💔

+5

Пока ваш админ в полетах и разъездах, смотрим посты с премьеры Эйфории в Лос-Анджелесе Зендея на дорожке появилась в Ashi Studio, Алекса Деми — в Bob Mackie, Джейкоб Элорди — в Bottega Veneta (естественно), ну а Хантер Шафер выбрала Roberto Cavalli

Легендарное

Ну и еще одну съемку вам в ленту, за которую отвечает Сабрина Карпентер (немного в эре Blackout) и Perfect Mag. Кстати, интервью у нее брал Марк Джейкобс! Фото: Брюс Андерсон

Это, конечно, не Runway, но тоже неплохо — два дьявола в лице Мэрил и Анны на обложке Vogue авторства, естественно, Энни Лейбовиц Внутри выпуска еще нас ждет материал с ними и еще Гретой Гервиг, которая выступает тут как фанатка «Дьявола носит Prada». Конечно, сняли кое-как, но это легендарно. И как бы я не относился скептически к сиквелу, премьеру жду и пойду

Еще тут на интересное наткнулся про Hermes. Модный дом, долгое время считавшийся золотым стандартом инвестиций в люкс, переживает в 2026 году падение интереса. Что происходит с брендом, который за 10 лет вырос на 430%, а в кризисный 2024-й всё равно выдал плюс 21%, пока другие скатились вниз? Причины на поверхности: глобальные напряжения, спад люксовых покупок и вялотекущее восстановление китайского рынка. Также мы не забываем, что около 30% люксовых покупок совершается во время поездок в другие страны — у Hermes приблизительно 8% клиентов отвалилось на фоне всей ситуации на Ближнем Востоке Аналитики также говорят о потере эксклюзивности: цены на квотовые сумки на вторичке перестали взлетать в стратосферу Но, естественно, весь этот материал сгущает краски. Ничего с Hermes не будет серьезного, просто переждут небольшое охлаждение и всё

Керамист из Лондона с производством в Китае Liwen Liang (@liwen_liang_) рассказывает, что на показе Margiela «фарфоровое» платье ему напомнило его же работу, которая уже светилась на обложке Vogue Креатор написал про это одному из представителей команды модного дома, после чего началась дискуссия. С одной стороны, эта идея напрямую продолжает жилет из разбитых тарелок самого Мартана, так что тут в плагиате невозможно обвинять С другой, перед нами абсолютный кризис пиара. Коммуникацию вести особо никто не умеет, из-за чего все перерастает в скандал. И это не единичная проблема

Я, если честно, пропускаю новости о Gucci и Демне, потому что мне до изумрудной пизды — мне не нравится ни он, ни что происходит с брендом. Поэтому мимо меня прошло и то, что Gucci готовятся представить свою первую выставку под новым креативным руководством во время Миланской недели дизайна Она будет открыта для посетителей с 21 по 26 апреля, после эксклюзивного пресс-показа, запланированного на 20 апреля Как пишут, выставка переосмыслит богатую 105-летнюю историю бренда. На деле увидим много Форда (заебало тоже), немного других эпох, но самое интересное и скандальное опустят скорее всего

Умер Адриано Голдшмид – «крестный отец денима», основатель Diesel, пионер дизайнерских джинсов и просто визионер. #админбим к своему стыду про него ничего не знал, а там по ходу потрясающая история: Адриано родился в 44-м в Триесте в еврейской семье, у которой все отобрали в начале войны, но спасибо, что живые. В юности мечтал стать профессиональным горнолыжником, а в итоге начал с того, что открыл в Кортине магазин джинсов, в который заходили джетсеттеры и звезды вроде Брижит Бардо. Адриано дико упарывался по всем инновациям – от stonewash до стретча и тенсела – и первым решил, что джинсы могут быть лакшери-товаром (спасибо, конечно). А еще открывал молодые таланты – в том числе 21-летнего Ренцо Россо, которого в середине 70-х взял на работу в свою компанию Moltex. Смышленый парень спустя пару лет вошел в долю, и они с Адриано переименовали бренд в Diesel – в честь дешевого топлива, потому что на дворе (актуалочка!) бушевал нефтяной кризис. Ну и еще в начале 80-х организовали опять-таки визионерскую по тем временам группу Genius, направленную на поддержку начинающих дизайнеров (ее потом поглотил россовский OTB с известными всем результатами в виде Margiela, Marni итд). В 1985-м Россо выкупил 100% Diesel, а Голдшмид продолжил делать свои бренды и начал консультировать чужие – например, придумал для Gap премиальную линию Gap 1969. Ну и вообще, как пишут в обичуари WWD, был большим утопистом: начал говорить о рисайклинге и sustainability, когда все только крутили пальцем у виска (по другим причинам, чем сейчас), и мечтал о капитализме с улыбкой на человеческом лице. И в итоге умер в 82 года, оставив нам нефтяной кризис, дизайнерские джинсы за 300 и не очень много надежды на sustainability – закончил за упокой ваш сонный админ. Но на самом деле крутой был мужик, BDE во всех смыслах аббревиатуры

Давно читал, что одна компания хочет воссоздать кожу динозавров, ну и вот, первые плоды этой идеи перед нами Сумка из материала T‑rex Leather была разработана Enfin Levé. Проект представляет собой сотрудничество между креативным агентством VML, The Organoid Company и Lab-Grown Leather Ltd., которые совместно создали материал, полученный из реконструированных последовательностей коллагена, вдохновленных динозавром Сумка была представлена в Музее Арт-Зоо в Амстердаме вместе. Конечно, круто, что есть такие технологии, ну какая же страшилда на выходе получилась. И спрашивается — нахуя?