🌋 Санторини и ассиртико: вино, которое может исчезнуть, и сорт, который может потерять родину Моника Ларнер из Wine Advocate выпустила отчёт по Греции. Главная тема — сохранение греческой идентичности. И лучше всего она видна на примере Санторини и сорта, которые для многих и есть греческое вино. ☀️ Остров без воды Санторини уже несколько лет подряд живёт в засухе. Осадков выпадает около 150 мм в год, а лозе для выживания нужно примерно 500. По сути, виноградарство на острове сейчас в прямом смысле неустойчиво. Урожаи настолько упали, что двадцати с лишним винодельням острова не хватает винограда. На прошлом сборе килограмм стоил 12 евро. Это одна из самых высоких цен в мире, выше многих цен в Шампани. Для сравнения: на Пелопоннесе — 90 центов. Вторая беда — туризм. Земля дорожает, и виноградники проще продать под застройку, чем обрабатывать. 📉 Дата смерти: 2036 Профессор Яннис Параскевопулос (Gai’a Wines) ведёт график падения урожаев. Пару лет назад его прогноз показывал, что санторинское вино исчезнет к 2042 году. В этот раз Ларнер увидела обновлённую версию — уже 2036-й. По словам профессора, мы вот-вот потеряем самый исторический виноградник на планете. 🌱 Почему Ларнер всё же оптимистка Пессимистов на острове много, но Ларнер в лагере оптимистов. Вот что её обнадёживает: Mikra Thira сажает молодые лозы на Тирасии, маленьком острове внутри кальдеры, и при этом сохраняет старые кустовые лозы-«кулюры». Vassaltis (Яннис Валамбус) вызвал недовольство традиционалистов, перейдя на шпалеру вместо корзин. Но он расширяет хозяйство до 20 га. Canava Chrissou–Tselepos восстанавливает 12 га исторических виноградников. Estate Argyros под руководством Мэтью Аргироса — главный хранитель наследия острова. Около 120 га, крупнейший частный владелец виноградников на Санторини, и продолжает скупать землю. Вина мирового уровня с лоз возрастом 150–200 лет с отдельных участков Evdemon и Gerontampelo. Плюс крупные инвестиции. Alpha Estate купила бывшую винодельню Boutari, Kir-Yianni — легендарный Domaine Sigalas. Оба привели на остров молодое поколение виноделов. А бонус: Парис Сигалас после продажи вернулся в свой дом у моря и маленькую винодельню. Его микропартии OENO P, по мнению Ларнер, — одни из лучших вин острова сегодня. 🍇 Ассиртико: «Рислинг Средиземноморья» Параскевопулос сказал Ларнер прямо: если бы не ассиртико, её бы здесь не было. И он прав. Это самый оцениваемый греческий сорт в базе Robert Parker и, скорее всего, самый искомый. Именно с него начинают те, кто влюбляется в греческое вино. Из четырёх «сортов-послов» Греции (агиоргитико, ассиртико, мосхофилеро, ксиномавро) ассиртико продвинулся дальше всех. Он стабильно даёт качественные вина в самых разных условиях, от Македонии до островов. Держит свежесть в жарком климате и имеет узнаваемую минеральность. ⚖️ Обратная сторона успеха Исторически ассиртико неотделим от Санторини — от лоз-корзин в вулканическом пепл. Но его всё активнее сажают по всей материковой Греции, и многие производители считают, что география не должна сорт ограничивать. Ларнер признаётся, что образцов ассиртико не с Санторини получила примерно столько же, сколько с самого острова. Параскевопулос объясняет логику так: у маленькой страны есть ровно один шанс закрепить в голове мира один сорт. Говоришь «Новая Зеландия» — слышишь «совиньон блан». Говоришь «Аргентина» — «мальбек». Для Греции этот шанс — ассиртико. 😬 Страх Ларнер: судьба пино гриджо Её беспокоит, что ассиртико повторит путь пино гриджо — сорта, настолько оторванного от происхождения, что уже неважно, где он растёт, в Италии или в Калифорнии. Ассиртико всё чаще экспериментально сажают в Австралии, ЮАР и других частях Европы в поисках засухоустойчивых сортов. И связь сорта с родиной может размыться. Один производитель вообще всерьёз сказал ей, что готов «пожертвовать» ассиртико, если это откроет дорогу остальным греческим сортам. Вот такой парадокс получается: Санторини теряет виноград, а его главный сорт тем временем завоёвывает мир. Возможно, Ассиртико выживет — но уже не как санторинское вино.