ÖMANKÖ ✔

+5

«Человек-паук: Новый день»: главный оверхайп года 🦹 Ура, наконец-то Человек-паук победил Колобка… Шутка, конечно, но примерно так последние две недели выглядело ожидание новой части истории о Питере Паркере в России. Из-за премьеры «Колобка» выход «Человека-паука: Новый день» перенесли, превратив безобидного героя русской народной сказки в главного врага всех фанатов Marvel. В день российской премьеры ажиотаж никуда не исчез: полные залы, аплодисменты до начала сеанса и ощущение большого возвращения супергеройского кино. Промо-кампания обещала практически всё: лучший фильм о Человеке-пауке, приземлённую историю, масштабный экшен, натуральные съёмки, дикого Халка и, судя по первым отзывам, едва ли не лучшего Питера Паркера в исполнении Тома Холланда. После нескольких тяжёлых лет для супергеройского кино хотелось верить, что Marvel наконец-то приготовила тот самый фильм, ради которого снова хочется идти в кинотеатр. И последнее, скажем честно, у студии точно получилось. Однако остальные аспекты ленты оказались весьма спорными. Мы посмотрели «Новый день» и выяснили, почему фильм, который совершенно точно не является катастрофой, всё-таки оказался главным оверхайпом года. В новом материале разбираемся, что не так с самостоятельностью Питера Паркера, зачем ему снова понадобился обязательный напарник, куда делись обещанные экшен и дикий Халк, и действительно ли новый костюм – едва ли не лучшее, что есть в фильме. 📌Читать📌 #cinema@omanko #paper@omanko

+5

Стиль Вирджила ван Дейка 👔 За пределами поля стиль капитана «Ливерпуля» и национальной сборной Нидерландов легко меняется от расслабленного стритвира до классического тейлоринга и более выразительных вещей. Ван Дейк не придерживается одной формулы – в его гардеробе есть место и повседневным образам, и строгим костюмам, и заметным акцентам. #style@omanko

+5

Что происходит с Prada при Рафе Симонсе? Слишком «умные» вещи продаются или всё-таки нет? 🤩 Шесть лет назад назначение Рафа Симонса со-креативным директором Prada стало одной из главных новостей в моде. Казалось, перед нами идеальный тандем: интеллектуальная Миучча Прада и такой же концептуальный Раф, который тогда был на пике своей популярности. Первая коллекция действительно вызвала восторг. Симонс не стал ломать Prada, а добавил к его привычному языку деконструкцию, странные детали и немного своего авангарда. Критики были довольны, покупатели тоже, а общий тренд на «умную» моду только усиливал позиции бренда. Но со временем возник вопрос: а не становится ли Prada слишком сложным для обычного покупателя? Ведь одно дело обсуждать концепцию на показе, и совсем другое, покупать юбку с дырками за €3 000 или сумку за €10 000. При этом говорить о провале точно рано. По итогам первого полугодия 2026 года розничные продажи Prada выросли на 3,3%, а во втором квартале рост ускорился до 6,3%. Это заметно скромнее результатов Miu Miu, но бренд продолжает расти. Так что главный вопрос сегодня не в том, продаётся ли Prada при Рафе Симонсе. Продаётся. Гораздо интереснее, сможет ли его сложный и интеллектуальный язык стать настолько же коммерчески желанным, каким когда-то был узнаваемый стиль самой Миуччи. В новом материале разбираемся, чего в современном Prada стало больше: Прада или Рафа. 📌Читать📌 #fashion@omanko #paper@omanko

+3

Факт дня: во время создания «Бэмби» в студии Уолта Диснея жили два оленёнка, с которых художники срисовали многие кадры для мультфильма 🦌 По признанию одного из аниматоров студии, в «Белоснежке» олени двигались «как большие мешки с мукой», и повторять этот опыт в «Бэмби» Уолт Дисней не собирался: здесь животные должны были остаться узнаваемо мультипликационными, но двигаться как настоящие. Подошли к делу основательно: из Санта-Барбары был приглашён специалист по анатомии животных, который прочёл художникам шестинедельный курс, во дворе студии завели небольшой зверинец с кроликами, белками, совами и парой скунсов, а в 1938 году в лесах штата Мэн купили двух четырёхмесячных оленят и поездом отправили их через всю страну в Голливуд. Натурщиков назвали Бэмби и Фалина, по именам будущих героев. Художники рассаживались вокруг оленят с блокнотами и зарисовывали каждое движение. Сохранились снимки, где с карандашом у вольера сидит и сам Уолт Дисней. Всего за время работы над фильмом было сделано около миллиона рисунков, тысячи из которых были отрисованы с натуры. Работа над мультфильмом затянулась на несколько лет, а маленькие натурщики успели повзрослеть: пятнышки сошли, оленята превратились во взрослых особей, и после окончания проекта их передали в зоопарк Гриффит-парка. #cinema@omanko

Встречи Владимира Путина и Канье Уэста не будет, сообщил Песков 😭 Помилуйте, это не наша тематика. – заявил пресс-секретарь президента РФ. 📰 Подписаться на Ö News

+5

Коллаборации Dom Pérignon: как превратить бутылку шампанского в арт-объект 🍾 На протяжении многих лет Dom Pérignon придерживался подчёркнуто консервативной маркетинговой политики: одна форма бутылки, неизменный щит на этикетке, никаких экспериментов – репутация марки строилась ровно на том, что она неизменна. Перелом случился в начале двухтысячных, когда в качестве эксперимента оформление бутылки и коробки доверили фонду Энди Уорхола, и с тех пор коллаборации с именитыми художниками случаются регулярно. Художники разрабатывают для бренда этикетку, коробку, а также отдельные арт-объекты штучного тиража: так, например, Джефф Кунс к бутылкам добавил ярко-розовую скульптуру «Венера-шар», продававшуюся за двадцать тысяч долларов. При этом от издания к изданию оформление строится по-новому: картину Жана-Мишеля Баския «In Italian» 1983 года разложили на три коробки так, что в ряду они складываются воедино, Такаси Мураками покрыл бутылки своими фирменными улыбающимися цветами, а у Дэвида Линча подарочная коробка и вовсе превратилась в маленький театр: шёлковые ленты по краям раздвигаются, как занавес, открывая внутри светотеневые силуэты в его фирменной манере. Кроме них них в разные годы над оформлением лимитированных коллекций работали модельер Карл Лагерфельд, промышленный дизайнер Марк Ньюсон и многие другие художники. Так одна экспериментальная коллаборация привела к тому, что на сегодняшний день дом собрал целую коллекцию арт-объектов, которую покупают отдельно от содержимого: шампанское в этих бутылках, как правило, ничем не отличается от обычного шампанского Dom Pérignon, а вот стоят они кратно дороже и чаще всего остаются нераспечатанными. #paper

+5

Очаровательная Моника Беллуччи в образе Клеопатры на съёмках второй части «Астерикса и Обеликса» (2002) 🎞️ Для итальянской актрисы создали девять костюмов, включая знаменитое чёрное платье, расшитое пятью тысячами жемчужин. Примечательное и другое: спустя более двадцати лет после премьеры неотразимая Клеопатра в исполнении Беллуччи по-прежнему остаётся одной из самых узнаваемых эстетических ассоциаций с фильмом. #cinema@omanko

Видео дня: якутские народные танцы под хит Future «Mask Off» 😷 За реализацию ответственен народный ансамбль танца Народов Севера «ГУЛУН».

+5

Андерсон и Блази – это новые Гальяно и Джейкобс? Рассуждаем о новом поколении супер-дизайнеров Кажется, мы застали переломный момент в моде. За последние пару лет креативные директора крупнейших домов буквально перетасовались, а вместе с ними начала меняться и вся расстановка сил. Особенно интересно сейчас наблюдать за Джонатаном Андерсоном и Матье Блази: первый возглавил Dior, второй пришёл в Chanel. Оба уже показали свои первые коллекции, и их сравнение сразу стало одной из главных тем для обсуждения. Особенно символично всё выглядело на дебютном кутюрном показе Андерсона для Dior, где в первом ряду появился Джон Гальяно. Один из главных дизайнеров предыдущей эпохи теперь наблюдал за человеком, который во многом представляет следующее поколение. И здесь возникает вопрос: могут ли Андерсон и Блази стать для 2020-х тем, кем Гальяно и Марк Джейкобс были для нулевых? Они очень разные. Андерсон любит смешивать эпохи, культурные коды и неожиданные идеи, а Блази говорит прежде всего через саму одежду: материалы, силуэт, конструкцию и тейлоринг. В новом материале разбираемся, почему именно Андерсон и Блази оказались главными героями этой новой перестановки сил и действительно ли перед нами формируется следующее поколение супер-дизайнеров. 📌Читать📌 #fashion@omanko #paper@omanko

🟢+ 🧢 + 👕 via maximvo

+5

Наш друг Саша Лебедев представил одиннадцатый выпуск MY DAY BOOK 📰 Больше года работы, 203 часа записей, 1783 страницы в черновиках и 364 страницы на выходе, которые ловко сложились в 2,5-килограммовый кладец с историями. Героями выпуска стали: Антон Рева, ANIKV, Дельфин, Propaganda Machine by Surf Coffee, Loqiemean, Glukoza, Объединение «52» и многие другие.

+5

Человек, который придумал современный город: об архитектуре Миса ван дер Роэ 🏙️ «Меньше – это больше» – пожалуй, ни один другой принцип так точно не описывает архитектуру Миса ван дер Роэ. Он убирал всё лишнее, пока не оставалось главное: конструкция, свет, стекло и воздух. Но за этой кажущейся простотой скрывалась почти маниакальная точность – именно Мис научил архитектуру XX века ценить не украшения, а пропорции, материалы и пространство. От первого стеклянного небоскрёба, который так и остался на бумаге, до павильона в Барселоне, виллы Тугендхат, дома Фарнсуорт и нью-йоркского Сигрэм-Билдинг Мис постепенно создавал язык, которым современный город говорит до сих пор. Его здания должны были выглядеть так, будто будущее уже наступило: сталь, стекло, строгая геометрия и почти полное отсутствие декоративного жеста. Но есть в этой истории и парадокс. То, что у Людвига было философией пространства, со временем превратилось в универсальный корпоративный шаблон: стеклянные коробки заполнили города, а его идеи начали обвинять в обезличивании архитектуры и даже самого человека. И всё же офисы, жилые комплексы, галереи и небоскрёбы по всему миру продолжают говорить на его языке. В новом материале на сайте разбираемся, как человек без формального архитектурного образования стал одним из главных архитекторов XX века, почему его «стеклянный» идеал оказался не таким комфортным для жизни, и как идеи Миса ван дер Роэ в итоге изменили целый облик современного города. 📌Читать📌 #architecture@omanko #paper@omanko

+5

Yeezy Season 6 Lookbook (2018) 📸 feat. Kim Kardashian #fashion@omanko #archives@omanko

Vogue назвал победителя конкурса Dogue 2026 🐶 Победителем стал пёс по имени Сэр Спад. Редакция призналась, что выбрать одного фаворита среди участников было непросто, но в итоге именно его фотография заняла первое место. При выборе учитывали три критерия: композицию кадра, которая составляла 50% оценки, характер собаки, переданный на фотографии, ещё 25%, и общее впечатление от всего образа питомца, также 25%. Сэра Спада редакцию покорили спокойная поза, идеально выстроенный кадр и внимательный, любопытный взгляд. Теперь именно он станет героем обложки Dogue 2026. 📰 Подписаться на Ö News

+5

Как мифология влияла на моду в разные годы? 🏛️ С выходом каждого громкого фильма мир накрывает очередной «кор». Только мы оправились от теннискора, заданного «Претендентами», как в интернете уже обсуждают Одиссею-кор. Белые простыни, золотые украшения, сандалии и лавровые венки снова становятся частью повседневных образов. Но Нолан точно не первый, кто отправил моду в Древнюю Грецию. Греческая мифология давно живёт в моде, причём далеко не только в прямых отсылках к античности. Дизайнеров привлекают сами формы древнего костюма, драпировки, складки и то, как ткань оборачивается вокруг тела. Именно поэтому греческие мотивы каждый раз возвращаются в новом виде и легко подстраиваются под эстетику своего времени. Мадам Грэ в середине XX века превратила драпировку в самостоятельный дизайнерский приём, Dior обращался к образам Венеры и Юноны, а Джанни Версаче сделал Медузу Горгону символом собственного дома. Позже Карл Лагерфельд буквально построил Древнюю Грецию в парижском Гран-Пале для круизного показа Chanel, а Мария Грация Кьюри привезла гостей Dior на Панафинейский стадион в Афинах. В новом материале вспоминаем, как дизайнеры разных эпох обращались к греческой мифологии и почему спустя тысячи лет она всё ещё отлично работает в моде. 📌Читать 📌 #fashion@omanko #paper@omanko

‼️ Друзья, соскучились по вашим историям Теперь хотим узнать, что вы коллекционируете или собираете. Уверены, у многих из вас есть необычные и оригинальные коллекции, которыми захочется поделиться – от винтажных вещей и предметов искусства до самых неожиданных находок. 👋 Присылайте фотографии и рассказывайте свои истории в сообщения каналу или в комментариях. Очень интересно.. #community@omanko

+5

Задолго до gorpcore: как одевались самые стильные рыбаки XX века 🎣 Архивные фотографии рыбацких деревень Нидерландов начала XX века демонстрируют довольно характерный стиль местных жителей: широкие брюки, тяжёлые шерстяные вещи и деревянные сабо. Интересно, что дети при этом нередко выглядели как миниатюрные версии своих родителей – носили практически ту же одежду, что и взрослые рыбаки вокруг них. Главной деталью силуэта были невероятно широкие брюки. В Волендаме и других рыбацких деревнях мужчины носили шерстяные klepbroeken или pijenbroeken – свободный крой позволял легче двигаться во время работы на лодках. В сочетании с короткими куртками, прилегающим верхом и деревянными сабо они сформировали узнаваемый образ сурового, но самобытного голландского рыбака. #style@omanko #fashion@omanko #archives@omanko

+4

Кадры дня: Vogue представил участников конкурса на обложку Dogue 2026 🐕 По словам журнала, в конкурсе уже приняли участие тысячи щенков. Напомним, что Dogue – специальный цифровой проект Vogue, посвящённый домашним животным. Кто украсит обложку, узнаем уже завтра. 📰 Подписаться на Ö News

Из глубоких архивов: Ли Маккуин позирует вместе с любимым псом по кличке Минтер в культовой маске своего одноимённого бренда из коллекции «Dante» (1996) 📍: Лондон 📸: Марк Хом #archives@omanko #fashion@omanko

+5

Из «Бумера» на дороги: история самой известной BMW 🚗 Пересмотрели культовый «Бумер» и решили вспомнить историю автомобиля, который для многих стал отдельным символом нулевых. Речь, конечно, о BMW 7 серии, которая за почти 50 лет превратилась из роскошного седана в настоящую культурную икону. «Семёрка» появилась в 1977 году как ответ BMW на доминирование Mercedes-Benz S-Class в представительском сегменте. За несколько десятилетий модель пережила семь поколений и успела несколько раз полностью изменить свой облик. Настоящая слава к автомобилю пришла с кузова E32, а затем появилась та самая E38. Именно её многие до сих пор считают лучшей BMW в истории. Элегантный силуэт, массивный кузов и характерная «акулья» морда сделали её узнаваемой даже для тех, кто никогда особенно не интересовался автомобилями. В России E38 получила отдельную жизнь благодаря «Бумеру». Чёрная BMW 740iL 1996 года стала практически пятым главным героем фильма и навсегда связалась с эстетикой нулевых. Для целого поколения это была машина, которую узнавали с первого взгляда. В новом материале вспоминаем почти 50 лет истории BMW 7 серии и разбираемся, как представительский седан превратился в автомобиль, который многие до сих пор называют «той самой Бэхой». 📌Читать📌 #cars@omanko