ÖMANKÖ ✔

+5

Атмосфера LAN-вечеринок (2000-е) 👨‍💻 В начале нулевых, когда быстрый интернет ещё был роскошью, геймеры собирались офлайн: каждый приходил со своим компьютером, подключался к общей сети, делился играми и перекусом. И можно сказать, что на подобных встречах рождалась локальная мини-культура. #archives@omanko

ASICS выпустит кроссовки таби в коллаборации с Kiko Kostadinov 👟 Болгарский дизайнер показал первые фотографии трёх новых моделей, которые выйдут в коллаборации с японским спортивным гигантом в следующем году. 📰 Подписаться на Ö News

Айтем дня: архивный пиджак Maison Margiela F/W 2009 Ready-To-Wear ✂️ Бельгийский дизайнер родился в семье парикмахера – это и послужило вдохновением для этого пиджака. #archives@omanko

+5

♻️🦌🖼️🪽 by Melowoof #art@omanko

+5

Любовь Джулии Робертс к классическим костюмам 🪡 #style@omanko

+5

👩‍❤️‍💋‍👨 Пенелопа Крус и Том Круз (2001-2004) Их история вспыхнула в начале двухтысячных – эпоху смелых блокбастеров, красных ковров и вечеринок, которые обсуждала весь Голливуд. Пенелопа и Том встретились на съёмках фильма «Ванильное небо» в 2001 году, между ними сразу пробежала искра, и их роман быстро стал одной из самых обсуждаемых пар индустрии. Круз к тому времени уже был признанной суперзвездой киноиндустрии, а Крус – начинающей европейской сенсацией. Они вместе появлялись на премьерах, светских мероприятиях и красных дорожках, словно символ новой голливудской романтики: страстной, яркой и публичной. Но, как часто бывает в жизни знаменитостей, давление медиа и напряжённый график сыграли свою роль. В 2004 году они расстались – тихо и без лишнего драматизма. Оба продолжили блистать на экранах и в личной жизни, оставив друг о друге лишь тёплые воспоминания.

+5

Почему мы так любим «Джентльменов»? 🎞️ Русскоязычный зритель обожает Гая Ричи. Динамичный монтаж, фирменный юмор, отсутствие сложных и перегруженных работ, запоминающиеся герои – всё это сильно привлекает. В 2010-х годах режиссёра мотало от жанра к жанру. Он снимал прекрасную первую часть «Шерлока Холмса» и не менее успешный сиквел, работал над «Мечом короля Артура», экранизировал сказку про Аладдина, собравшую в мировом прокате более миллиарда долларов, и выпускал странных «Агентов А.Н.К.Л.». Конечно, никуда не делись юмор и монтаж, но это был не тот Гай Ричи, которого все привыкли видеть. Когда 2010-е годы кончились, постановщик захотел вернуться к истокам и вновь посмотреть в сторону криминальных боевиков, местом действия которых, само собой, является Лондон. Как известно, подобные картины и сделали режиссёра известным. Так родились «Джентльмены». Первые наброски сценария фильма появились в конце нулевых. Тогда Ричи, помимо желания рассказать историю о разборках криминального мира, задумал провести своеобразный кросс-культурный анализ и показать различия между Англией и Америкой. Сначала «Джентльмены» должны были стать телесериалом, но несколько лет спустя постановщик передумал. Кстати говоря, телевизионный спин-офф ленты выйдет на Netflix в марте этого года. Актёрский состав «Джентльменов» – сплошные знаменитости, начиная Мэттью Макконахи и заканчивая Хью Грантом. Артисты, по словам Гая Ричи, согласились моментально: «Мы просто спросили людей, и они согласились. Все хотели сделать это. Мне не пришлось ничего им объяснять, они сразу уловили суть». «Джентльмены» – стильный, смешной и увлекательный криминальный боевик, настоящее возвращение режиссёра к корням. Да, «Аладдин» и «Меч короля Артура» – неплохие работы, но таких фильмов, как «Джентльмены», сильно не хватало. Конечно, эпоха поменялась, как и бандиты, переставшие быть столь провинциальными и вовсю пользующиеся телефонами и прочими гаджетами. Видеть во всём этом щепотку стабильности в виде дерзких и динамичных картин Гая Ричи – пусть небольшое, но счастье. #cinema@omanko

+1

Человек цифровой 👨‍💻 В этом году на ярмарке современного искусства |catalog| restore: представил экспозицию в честь своего 20-летия. Объединившись с диджитал-художником Аристархом Чернышевым, команда бренда создала проект «Человек цифровой» – исследование опыта на стыке биологии и технологий. Современный человек здесь является неотъемлемой частью цифровой экосистемы. Проект показывает, как технологии обретают автономную ценность, становясь новой формой жизни и художественного выражения. Помимо экспозиции для всех зрителей также будет доступна зона перезарядки re:charge, где можно отдохнуть пока заряжается ваш гаджет, приобрести подарки и даже сделать кастомизацию.

Первоначальный дизайн сайта Apple (1994) 👨‍💻 До эпохи Liquid Glass и фирменной «воздушности» Apple делала первые шаги в онлайн-пространстве куда скромнее – дизайн сайта от 1992 года выглядел весьма незамысловато: простые экраны, сырые интерфейсы и минимализм, который ещё только искал себя. Никаких градиентов и помпезности – лишь честная утилитарность, из которой позже выросла фирменная эстетика великого бренда. В таких черновиках и зарождалась будущая одержимость Apple чистотой и формой. #archives@omanko

Throwback дня: реклама Н&M на станции метро «Войковская» (2009)😭 📍Москва via A! #archives@omanko

+5

Экстравагантные причёски Жан-Мишеля Баския 💇🏾 Баския был не только гением неоэкспрессионизма, но и мастером визуальной провокации. Одним из инструментов для высказиваний художника были и его волосы: дреды, взъерошенные локоны и причудливые формы становились неотъемлемой частью образа и творческого языка Жан-Мишеля. В каждом завитке и цветовой игре чувствовалась энергия Нью-Йорка 1980-х годов и дух бунта против устоявшихся норм. Баския показал многим, что причёска – полноценный инструмент для отражения внутреннего мира творца. #style@omanko

+5

Место, где Ив Сен-Лоран дышал полной грудью: сад Мажорель ⛲️ Какой город связан с именем Ива Сен-Лорана? Непременно, Париж – столица моды, где он и открыл свой одноимённый дом. Но если в шумной французской столице он работал, то в залитом солнцем Марракеше – вдохновлялся и по-настоящему жил. Именно в этом городе всё ещё живёт и благоухает тропическими цветами сад Мажорель – в буквальном смысле, оазис посреди пустыни. История сада началась в 1920-х годах, когда французский художник Жак Мажорель, увлечённый коллекционированием редких растений, создал вокруг своей виллы ботанический рай, собрав сотни растений со всего мира. Примечательно, что для облицовки построек он выбрал глубокий ультрамариновый оттенок под названием «синий Мажорель» – цвет, в котором будто растворено небо Марокко. После смерти художника сад пришёл в упадок, пока в 1980 году его не спас Ив Сен-Лоран. Для легендарного парижского кутюрье Марракеш стал местом внутренней свободы, где он обретал силы и вдохновение вдали от бешеного темпа индустрии. К тому же это была редкая возможность Ива прикоснуться к своим корням: напомним, что дизайнер родился в Алжире. «Когда я открыл для себя Марокко, я понял, что мои цвета – это оттенки специй, платков и кафтанов», – говорил дизайнер. К слову, влияние Марракеша легко читается в его коллекциях 1970-х годов: кафтаны, джеллабы, бахрома, золото, терракота – воплощение восточной чувственности и свободы. Сен-Лоран называл сад Мажорель «оазисом, где цвета Матисса встречаются с живой палитрой природы». Он бережно восстановил территорию, сохранив замысел Мажореля, и открыл здесь музей. Над преображением работали ботаник Абдерразак Бен Шаабан и ландшафтный художник Мэдисон Кокс. Ив гулял среди опунций и величественных суккулентов, слушал тихий шепот фонтанов и делил тишину с любимыми бульдогами. После его смерти прах был развеян прямо в этом саду – здесь, где он ощущал свободу и красоту, Сен-Лоран остался навсегда. #architecture@omanko

+5

Зачем арктическим народам были нужны специальные очки – и при чём тут Трэвис Скотт? 😎 В арктичных широтах солнце хоть и низкое, но отражается от снега так ярко, что буквально обжигает глаза. На белой поверхности почти нет теней и контрастов, из-за чего человек быстро теряет ориентацию. Долгое пребывание в таком свете может вызвать так называемую «снежную» слепоту – ожог роговицы, при котором зрение временно нарушается и глаза становятся особенно чувствительными к свету. Чтобы защитить зрение, северные народы придумали свои очки. Инуиты, юпики, чукчи, эскимосы и алеуты вырезали их из моржового клыка, китовой кости, оленьего рога, плотной кожи или коряг. Впереди оставляли узкую горизонтальную щель, которая отсекала лишний свет и делала картинку чётче. Внутреннюю поверхность натирали сажей, чтобы убрать блики от снега. Такие очки брали с собой практически везде – на охоту, во время бытовых дел или в переходы по ледяным просторам. Каждую пару подгоняли под лицо владельца, а ценные модели хранили в специальных футлярах. Мастера украшали их знаками рода и орнаментами, превращая защитный инструмент в предмет культуры. Археологи находили такие очки возрастом более 2000 лет – и за это время их форма почти не изменилась. Настолько точное решение стало одним из первых прототипов солнцезащитных очков. Спустя много веков силуэт вернулся в поп-культуру. Один из главных трендсеттеров – Трэвис Скотт. Артист выбрал очки, вдохновлённые традиционным арктическим аксессуаром, для образа в турах после выпуска альбома «UTOPIA». Они выглядели словно идеальные очки из будущего, идеально соответствуя визуальной тематике пластинки, и быстро стали заметным элементом его стиля. Деталь, созданная когда-то для выживания, неожиданно превратилась в часть современного поп-культурного кода, показав, как старые идеи получают новую жизнь. #item@omanko

📺: «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» (2002-2006) #cinema@omanko

+5

Визуальная эстетика винтажных обложек каталогов Patagonia 🦖 Обложки рекламных каталогов Patagonia – отдельный вид искусства и спокойной красоты. Насыщенные цвета, простая вёрстка и честная графика – всё без попыток казаться «круче», чем нужно. В них есть та самая тихая аутдор-эстетика, которая сегодня выглядит даже свежее и актуальные, чем новые кампании бренда. #archives@omanko

Наталья Водянова в объективе культового фэшн-фотографа Брюса Вебера для «Календаря Pirelli» (2003) 📸 Календарь Pirelli – ежегодный календарь, выпускаемый итальянской компанией с 1964 года. Изначально календарь, в котором снимались звёзды модельного мира, распространялся только среди клиентов и друзей компании Pirelli, после чего стал продаваться для широких масс. Однако через несколько лет он стал символом моды и эстетики, и практически каждый известный фотограф и модель хотели поработать над страницами будущего календаря. #archives@omanko

+5

Whoop: бесполезный феномен или полезный гаджет? ⌚️ Как вы считаете, какой гаджет стал самым популярным в 2025 году? Нет, это не очередной iPhone. Речь, конечно, про браслет Whoop, который больше похож на модный аксессуар, чем на привычный фитнес-трекер. Разбираемся, насколько это действительно прорывное устройство. Несмотря на то, что Whoop начали обсуждать только относительно недавно, первые образцы браслета появились в далёком 2012 году – это был один из первых продуктов компании, основанной гарвардским выпускником Уиллом Ахмедом. Изначально устройство предназначалось для профессиональных спортсменов, которые оценили всю необычность новинки: никакого экрана и никаких кнопок, лишь сенсорный модуль, который круглосуточно отслеживает нагрузку, сердечный ритм (HRV) и контролирует процесс восстановления после тренировок. В результате, спортсмены и стали основными клиентами Whoop – а ещё рекламными лицами компании. После того, как странный браслет заметили на запястьях Леброна Джеймса, Майкла Фелпса, Арины Соболенко и Криштиану Роналду, который также является инвестором, и других звёздных атлетов, популярность Whoop начала расти с такой же скоростью, как биение сердца во время кардио. Постепенно Whoop перекочевал из набора сугубо спортивного инвентаря в символ современной обеспеченности: если можешь позволить себе заниматься теннисом, то можешь позволить себе подписать многомиллионный контракт и носить Whoop на одной руке, и Rolex – на другой. Но, как и всегда это бывает с очередным хайпом, нашлось немало противников браслета-трекера. Пользователи жалуются на высокую стоимость ежемесячной подписки и закрытую экосистему: без оплаты подписки Whoop практически теряет смысл. Более того, в 2025 году компания столкнулась с критикой за изменение обещаний по бесплатному обновлению приложения и самого браслета. Также появились сообщения о том, что недавно вышедший трекер Whoop MG – с функцией мониторинга давления – массово выходил из строя спустя часы использования. Чаще всего пользователи жалуются на то, что данные с их трекера не совпадают с реальностью. Но, возможно, это не волнует людей, у которых есть собственный тренер, нутрициолог и человек, который по первому запросу может купить новый Whoop. #item@omanko

‼️ Друзья, продолжаем серию наших совместных с «РБК x Сбер Визионеры. Новое поколение» материалов-исследований о молодых людях и мифах, которые существуют вокруг них. Сегодня поговорим о власти и амбициях. Всё чаще звучит мнение, что зумеры не стремятся влиять на процессы, не хотят быть частью системы и занимать высокие посты – мол, им комфортнее жить свою лучшую жизнь, не вмешиваясь в большие игры. Но так ли это на самом деле? 🤔 В октябре этого года департамент кинематографии возглавил зумер, отражает ли это общую тенденцию к стремлению зумеров влиять на принятие решений, занимать высокие должности? Или же это единичное исключение, которое не меняет общей картины – поколение по-прежнему выбирает дистанцию, а не ответственность? И главный вопрос: стоит ли новому поколению вообще стремиться к высоким позициям? Или их сила как раз в другом подходе – менять правила игры без громких должностей? Пишите в комментариях, что думаете об этом. С авторами самых интересных, аргументированных и содержательных мнений мы свяжемся – их монологи войдут в наш большой материал, который выйдет на РБК. 📸: Михаил Гребенщиков

+5

«Руссо-Балт»: как появился первый российский автомобиль 🇷🇺 Начало XX века. Индустриализация вовсю меняет жизнь и её уклад в десятках стран мира. Заводы и фабрики, многотонные гиганты из стали, появляются из ниоткуда, а железные дороги и станции метрополитена, прокладываемые и возводимые повсеместно, постепенно превращаются в неотъемлемую часть городской среды. Помимо всего прочего, развивается и автомобилестроение, где лидерами по количеству выпущенных моделей становятся Германия, Англия, Франция и США, но не Россия. Само собой, империя не могла оставаться в стороне, наблюдая, как другие страны определяют облик будущего. Предприниматели и чиновники понимали, что государству необходим собственный автомобиль, способный послужить символом технического прогресса. Вскоре решение было найдено. В Риге, части Российской империи на протяжении двух сотен лет, располагался Русско-Балтийский вагонный завод. Его, прославившегося производством железнодорожных вагонов, передового направления техники, основали во времена правления Александра II. В 1900-х годах по инициативе председателя правления завода Михаила Шидловского было решено приступить к освоению иного витка технического развития – автомобилестроения. Немногим позднее, в мае 1909 года, в Риге собрали первый российский автомобиль под названием «Руссо-Балт С24/30». Его конструкторы опирались на разработки не очень большой бельгийской компании «Фондю», но пытались найти нечто аутентичное: например, они использовали 4-цилиндровые моторы и надёжные коробки передач, что придавало машинам дополнительной выносливости. К счастью, затея увенчалась успехом. Производство «Руссо-Балта» расширялось, так как всего год спустя предприятие, открывшее второй завод в Санкт-Петербурге, выпускало порядка 300 машин в год. Вдобавок, внушала доверие потребителей и торговая марка: на «Руссо-Балтах» ездил и сам Николай II, и другие представители высших слоёв общества. Надёжные и комфортные автомобили участвовали и в автопробегах, занимая призовые места в Монте-Карло и Стокгольме. В общем, ничто не могло помешать дальнейшему развитию «Руссо-Балта». Ничто, кроме падения царского режима. После Февральской и Октябрьской революций всё изменилось. Многие инженеры и проектировщики покинули страну, а предприятия были национализированы и переоборудованы под нужды бронетанкового производства, а затем и авиастроительной промышленности. «Руссо-Балт» же так и остался символом безвозвратно ушедшей эпохи. 📸: кадр из фильма «Битва моторов» #cars@omanko

+5

Стиль Рэйчел Грин из «Друзей» (1994-2004) 👄 #style@omanko #cinema@omanko