Новый московский глянец! По вопросам рекламы в канале @tgpodbor_stanislav @odnavtoraya11 По вопросам рекламы в журнале @dru_dasha По информационному партнерству @SSLL82 Канал сотрудничает с сервисом @TgPodbor_bot
+5
Парижская неделя моды — все! Проживаем фэшн-послевкусие, рассматривая стритстайл Givenchy, Hermes, Chloe, Miu Miu, The Row и Dries Van Noten от фотографа Анны Володиной. С ней «Москвичка» выясняла, как стать главным героем уличных съемок (спойлер: побольше смейтесь, поменьше старайтесь), нужно ли ехать на PFW без приглашения на показы и почему для сильного кадра не нужна Наталья Водянова. Читайте по ссылке.
+2
Юлия Барановская в объективе Анны Бабаевой. Кажется, еще никто так не раскрывал ее глубину и многогранный характер. К слову, не менее высокий уровень работы с героем фотограф показала в недавних проектах с Александром Овечкиным и шеф-поварами. Анна — однозначно новая звезда портретной фотографии. Многие мечтают о съемке с ней.
#вещьдня — минодьер в форме облака из последней коллекции Chanel SS 27 🌧️ Облако выполнено на серебристой металлической основе: из-за него выглядывает золотое солнце, застёжку украшает фирменный CC 🤩, а снизу свисают тонкие цепочки с голубыми каплями дождя. Кажется, мы знаем, чем вдохновлялся Маттье Блази — вот этим эмодзи 🌦 На re-see минодьер установили на подставку в форме молнии, как отдельный арт-объект. Интересно, сколько будет стоить это произведение искусства.
Любуемся счастливой Катей Чаковской на новых фото. Съёмку наш PR-директор организовала к своему тридцатилетию, с которым мы её ещё раз поздравляем! Катя наконец вышла с больничного и отлично себя чувствует, чему мы очень рады. Желаем ей здоровья, сил и спокойного восстановления — а всем остальным напоминаем беречь себя и близких. Банально, но вспоминаем мы об этом обычно в последнюю очередь. Катя, мы тебя любим и всегда поддержим 🤍
+2
Всей редакцией в последнее время следим за новым мемом в Reels. В нём люди описывают, как уходят из семьи представители разных профессий. Очень ждём версию про администратора телеграм-канала, редактора и издателя ❤️
В новом выпуске «По гостиным» наш бренд-директор Алёна Бердова встретилась с Алексеем Жидковским. Казалось, это видео должно было выйти много лет назад — Алёна и Алексей давно дружат. Однако в этом выпуске она, как и зрители, видит квартиру героя впервые. Получилось очень личное интервью, в котором Алексей показал себя с той стороны, с какой его знают только самые близкие. Эксклюзив «Москвички» можно посмотреть по ссылке!
+3
В октябре культурный календарь советует погрузиться в искусство Японии, познакомиться с международным бьюти-рынком и оценить труды малоизвестных художников. Подробнее о событиях, для которых наш журнал стал инфопартнером, — в дайджесте «Москвички». В «Крокус Экспо» вновь приедет Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM. С 14 по 17 октября более 1700 компаний из 30 стран мира представят свою продукцию. В числе участниц — Корея, Китай, страны Ближнего Востока, Европы и других частей света. В Музее Москвы 29 числа откроется выставка REFLECTIONS на грани звука, света и отражений. Композитор Никола Мельников создал альбом, в который можно буквально войти и прочувствовать каждый из восьми треков всем телом. Зрители заходят в залы в группах по 15-20 человек и слушают музыку в персональных наушниках. Откройте для себя нишевых художников на ярмарке новых имен ВИН-ВИН. В основе проекта — принцип 50%: не менее половины арт-деятелей должны участвовать в нем впервые. Работы представят в ЦСИ «Винзавод» 10 и 11 октября, там же можно будет приобрести номера «Москвички». В галерее «Триумф» погружайтесь в искусство современной Японии, сочетающее новые технологии, традиции и поп-культуру. До 25 октября здесь представлен совместный с Whitestone Gallery проект «EXTENSION.JP: Отраженные эхо». На выставке вас ждут живопись, скульптура, графика, инсталляции и цифровые произведения, исследующие переплетения исторической памяти и прогресса. Первого октября в «Зарядье» заработал новый выставочный центр — «Паркинг Галерея». Дебют арт-пространства сопроводили два проекта: «ВЫПУСК’26» и выставка 7 Московской Арт Премии. «ВЫПУСК» поддерживает молодых деятелей искусства, выпускников и студентов столичных вузов, а Московская Арт Премия — самые яркие проекты, рожденные в Москве. Еще одна выставка на тему японской культуры — проект «МА: пространство между» в музее «ЗИЛАРТ». Она обеспечивает погружение в медитативное состояние паузы и пустоты, где значение имеют не столько объекты, сколько пространство между ними. Внутри — сад камней, дом для чайных церемоний, живопись и другие объекты.
Дима Билан теперь отвечает не только за музыку, но и немного за нашу бьюти-рутину — артист стал новым амбассадором корейского бренда уходовой косметики celimax в странах СНГ. По этому поводу бренд подготовил лимитированный выпуск бестселлеров celimax x Дима Билан. В него вошли продукты, которыми артист пользуется сам: увлажняющий тонер Dual Barrier Creamy Toner Dima Bilan Edition и сет Retinol + Retinal Shot Set Dima Bilan Edition — с сывороткой и бустером из линейки The Vita-A, а также стикерами с Димой. К дизайну артист тоже приложил руку — оформление разрабатывали вместе с ним. Ищем на полках «Золотого Яблока»!
+5
Кто-то ругает работы Сары Бертон в Givenchy, кто-то восхищается ими, а редакция «Москвички» прежде всего обращает внимание на сильный аксессуарный ряд весенне-летнего сезона 2027: крупные серьги и колье собраны из подвижных металлических элементов и геометрических форм, которые местами напоминают пластику Александра Колдера. Та же работа с линией и объемом продолжается в металлических конструкциях на платьях, сумках и обуви с изогнутыми каблуками. Выглядит впечатляюще.
Журнал «Москвичка» и фестиваль актуального российского кино «Маяк» сделали тематический каталог, который получил каждый участник фестиваля в комплекте с сумкой с мерчом. Внутри — рассказ команды фестиваля о том, как зародился «Маяк» и благодаря чему ему удается открывать алмазы российского кино. В этом году в основном конкурсе 11 полнометражных картин, шесть из них — дебюты. Уже прошли премьеры дебютных полнометражных фильмов «Лето в Бадене» Антона Желнова, «Новый дом» Никиты Грушина, «Было не было» Тимы Анисимова, «Падает снег» Евгении Громовой и «Малика» Натальи Уваровой ❤️
#лукдня — effortless chic Джона Малковича, редкого гостя модных показов. Актёр прибыл на шоу Chanel с сумкой из коллекции Métiers d'Art 2026.
Предзаказ книги «Дикие ягодки: начало» официально открыт на Wildberries. Первый том расскажет о начальном этапе развития маркетплейса: от момента создания до 2020 года. Своими воспоминаниями поделятся сама Татьяна Ким и люди, которые также принимали участие в запуске WB. Старт продаж первой части запланирован на 15 октября. Вторая осветит новый этап в жизни Wildberries и выйдет чуть позднее. Очень ждем!
+2
Dreams come true: на вчерашнем показе Chanel SS 27 на подиум вышла Рейчел Оджуроми, которая прославилась своими модельными проходками по улицам Лагоса. Несколько месяцев назад она выпустила серию роликов-оммажей Chanel Métiers d’Art, и на один из них отреагировал сам Матьё Блази, оставив в комментариях слово Everything с сердцем. А теперь Рейчел прошлась по подиуму Chanel в Гран-Пале. Любим такие истории.
Главная тема для обсуждения в фешен-сообществе сейчас — мемуары Виржини Виар, которые она выпустила через 2 года после увольнения из Chanel и через 37 лет работы в доме. Книга Un Regard: Une Vie Chez Chanel вышла во французском издательстве Stock аккурат к Неделе моды в Париже, а сама Виар, годами избегавшая публичности, пришла на ток-шоу Quotidien. Содержание книги пересказывает Business of Fashion. Главная сцена на страницах — обед с Аленом Вертхаймером, владельцем Chanel, который уволил креативного директора после 37 лет работы словами: «На этом мы закончим». Это произошло в разгаре подготовки кутюрной коллекции и на фоне рекордных продаж бренда. Никакого обсуждения и никаких объяснений Ален сотруднице не предоставил. Увольнение связывают с жёсткой онлайн-реакцией на коллекции Виржини и круизным показом в Марселе, который испортил шторм. «Дом Chanel был не работой: он был моим позвоночником, каркасом моего существования», — пишет Виар. Она признаётся, что боялась выходить на улицу после пережитого. Однако бывший креативный директор в книге не только вспоминает несправедливый поступок со стороны руководства, но и рефлексирует на тему собственных ошибок. Виар отличалась необычным методом работы: она не рисовала эскизы, а работала коллажами. Такой подход невозможно эффектно объяснить. «Когда ты не можешь объяснить, что делаешь, другие определяют это за тебя», — говорит дизайнер. Ещё она жалеет, что не нашла себе заместителя — человека, который играл бы в игру, в которую она играть не хотела. И осторожно добавляет наблюдение: сдержанность мужчины читают как собранность и серьёзность, сдержанность женщины — как отстранённость и хрупкость. Про Лагерфельда она пишет письмо, интонация которого колеблется между благодарностью и обидой. Виар признаётся, что однажды едва не ушла к Марку Джейкобсу в Louis Vuitton — устала от того, что перед показами её место рядом с Лагерфельдом занимала его муза Аманда Харлек. По её словам, он подпитывался соперничеством внутри команды. Осталась она потому, что их дуэт был незаменим — при всей интенсивности, взаимном раздражении, восхищении и созависимости. Есть и горькая догадка о собственном назначении. О том, что она станет преемницей, Виар узнала в больнице в день смерти Лагерфельда. «Если он хотел меня, это значило, что он признаёт моё место. Но я его знала. Если он хотел меня, то ещё и потому, что не хотел, чтобы его сменил кто-то другой». Накануне дебюта Матьё Блази Виар прочитала статью, где историю дома делили на три акта: Габриэль Шанель, Лагерфельд, Блази. Её не упомянули вовсе. «Я — пространство между двумя актами. Антракт. Момент, когда зрители встают, идут в уборную, заказывают напиток и болтают в коридоре. Момент, когда ничего не происходит». Книгу Виар, по её собственным словам, написала именно поэтому: её коллекции, показы и бессонные ночи в студии тоже останутся в памяти, даже если пока об этом никто не говорит. Финал книги не такой мрачный. После ухода Виар сблизилась с Эди Слиманом — тем самым, кого годами прочили ей в преемники, — через общих знакомых, принцессу Каролину Ганноверскую и её дочь Александру. Разговоры с ним, пишет она, идут легко: они оба жили в одних сферах и выдерживали одно и то же давление. Назначению Блази она обрадовалась. Работать Виар готова, собственную марку запускать не собирается. «Наконец-то я по-настоящему счастлива».
Самая убедительная реклама хорошего настроения этим утром — Николь Кидман, Алекса Деми, Педро Паскаль и Дуа Липа на показе Chanel танцуют под Take On Me.
Ух ты, мои коллеги из «Москвички» сделали действительно крутой коллаб — не десерты, а настоящие шоколадные сырки. Найти можно в булочной «Печорин».
+6
Вита Клац рассказала «Москвичке» о прошедшем только что вне рамок Парижской недели моды показе Enfants Riches Déprimés. Это не первый раз, когда Enfants Riches Déprimés выбирают местом проведения показа аукционный дом — сегодня Christie’s, до этого был Sotheby’s в 2024 году. И связь с этими двумя лидерами, контролирующими большую часть мирового арт-рынка, не случайна: Генри Александр Леви — большой мультидисциплинарный художник. И ни один бренд ещё до этого не делал свои шоу в аукционных домах, что знаково, потому что уже айтемы ERD уходят с молотка, что столь молодому бренду обычно несвойственно. Антони Тапиес смешивал краску с песком, мраморной пылью, использовал бумагу, ткань, верёвки, бытовые предметы; царапал поверхность, оставлял кресты, буквы, числа, отпечатки тела. Он один из важнейших каталонских художников ХХ века, и именно его экспозиция сейчас находится в Christie’s и стала частью показа. Тапиеса всегда интересовала почти алхимическая идея: самая ничтожная вещь может стать объектом созерцания. Леви однажды назвал свою эстетику almost nihilistic Hermès. И иногда за айтемами ERD действительно идёт охота, не меньше. В последней коллекции Генри Александр показал almost Enfants Riches Déprimés — человек, воспитанный для прекрасной жизни, но для которого эта прекрасная жизнь стала невыносимой.
В этом году Российский ресторанный фестиваль отмечает десятилетие. С 5 по 25 октября одновременно с классическим РРФ пройдет программа «Новые имена», которая объединит самые интересные ресторанные проекты, появившиеся в стране за последние 1,5 года. В честь праздника участники соберут сеты из 4-х главных хитов последних 10 лет, а сам фестиваль выйдет за пределы ресторанов. В кинотеатрах в Москве, Казани и Петербурге можно будет посмотреть фильмы о ресторанной культуре. А в ведущих книжных магазинах и библиотеках в разных городах России появятся полки с книгами о гастрономии. Фестиваль пройдет при поддержке Alfa Only, премиального сервиса Альфа-Банка.
Какой, конечно, тайминг у Vanity Fair... Буквально за два дня до выхода этой обложки сестра Сэма Альтмана Энни опубликовала первый час своих показаний под присягой по продолжающемуся судебному делу, в котором обвиняет брата в сексуализированном насилии в детстве. Альтман обвинения отрицает и подал встречный иск о клевете. И вот сегодня Vanity Fair опубликовал обложку своего спецвыпуска The New Establishment с Сэмом Альтманом. Это ежегодный список самых влиятельных людей в технологиях, политике, бизнесе и культуре, и в рейтинге этого года глава OpenAI занял первое место. Для номера его сняла Энни Лейбовиц, а главный редактор издания Марк Гидуччи записал с ним большое интервью о будущем ИИ, Трампе, Маске, детях, деньгах, риске вымирания человечества, границах технологического прогресса, безопасности и политике. Дональд Трамп для Альтмана «powerful», Питер Тиль — «великий», Илон Маск — «не милый». Альтман говорит, что его раздражает сравнение с Оппенгеймером и что он не хочет превращать историю развития ИИ в историю одного человека. При этом допускает, что искусственный интеллект теоретически может стать угрозой существованию человечества. OpenAI, например, отложила выпуск Astra 6.1 именно из-за проблем с безопасностью: по словам Альтмана, модели становятся настолько мощными, что некоторые риски необходимо отслеживать уже во время обучения, а не после релиза. Но останавливать развитие ИИ ради абсолютной безопасности Альтман не хочет. Он считает, что технология должна оставаться доступной многим, даже если это несёт риски. Иначе слишком большая власть окажется в руках нескольких компаний или государств. Его идеальная версия будущего — ИИ берёт на себя рутину и освобождает человеку время для отношений, творчества и жизни вне экрана. Сам Альтман отключил почти все уведомления на телефоне, своим маленьким детям ChatGPT пока не даёт, а на вопрос, чего ИИ точно не должен делать, отвечает: «Заменять человеческое общение». Подписчики Vanity Fair героя не оценили. «Какого чёрта, Vanity Fair?», «Вы вообще понимаете, что сейчас происходит?», «Сколько OpenAI заплатила за это?», «Есть куда более интересная история про его сестру», «Нет, спасибо» — и десятки других комментариев примерно в том же духе.
+3
В сентябрьском выпуске выясняем, что происходит с ребёнком, родители которого проектируют ему детство класса люкс — с сумками Hermès по несколько тысяч долларов, прогулками на яхтах и front row на модных показах в придачу. Как желание дать ребёнку лучшее выращивает недолюбленное поколение, объясняет доцент кафедры социологии массовых коммуникаций факультета журналистики МГУ Павел Разин: Поколение «новых денег» наряжает воспоминание о себе в детстве, девочку, которой чего-то недодали, — и покупает не то, что просит ребёнок, а то, чего когда-то хотелось ей. Есть риск получить внешне обеспеченного, но внутренне недокормленного человека, у которого с детства перепутаны цена и ценность. Как на детей богатых родителей влияет хейт, льющийся на них в соцсетях, рассуждает эксперт по эмоциональному интеллекту Светлана Воробьёва: Хейт адресован не ребёнку. Злиться приятнее, чем грустить о том, чего у тебя в детстве не было. Развивает эту мысль сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии Юлия Городничева: Когда ребёнок оказывается в центре такого контента, аудитория оценивает родительские решения. Негативные комментарии пишутся для взрослых, которые, по мнению зрителей, используют ребёнка для демонстрации статуса. Обсуждение выходит за пределы темы богатства, комментаторы считают себя обязанными дать моральную оценку картинке-раздражителю. Читайте материал на сайте.