Bon Mot

Во Флоренции тоже заметили коллекцию Гоши Рубчинского. Кстати, помню его показ на табачной фабрике в рамках Pitti Uomo ровно 10 лет назад с Ренатой и Земфирой в первом ряду. Свинцовый занавес отделяет нас от той эпохи.

Как я ее понимаю!

Итальянское обувное производство может быть включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Инициативу продвигает комитет отраслевой ассоциации Assocalzaturifici при поддержке Министерства предпринимательства. Речь идет не просто о важности одной из значительных статей итальянского экспорта, но об особом методе, в котором соединяется ремесленная традиция и современный дизайн. Подтвердит ли заявку ЮНЕСКО — пока неизвестно, но если в списке уже находится кремонская традиция изготовления скрипок и стеклянных бусин на Мурано, то почему в нем не быть обувщикам?

+1

Эти интересно одетые мужчины вполне могли бы проходить через главные ворота Pitti Uomo, которые откроются завтра. Однако дело происходит в 1930-х, и это члены Партии реформы мужской одежды (Men's Dress Reform Party). Она была основана в Лондоне в 1929 году группой врачей. Партия выросла из здравоохранительных движений конца XIX века и ставила целью освободить мужчину от одежды, “вредной для здоровья” и ограничивающей свободу движений, а также стремилась расширить модельный ряд мужского гардероба. Участники партии выступали против засилья брюк, галстуков, подтяжек и шляп. Взамен они предлагали носить бархатные туники, просторные рубашки, бриджи с чулками из искусственного шелка, открытые воротники в духе Байрона, летние шорты и сандалии как повседневную городскую одежду. Они также продвигали теннисные шорты и плавки в эпоху, когда мужчины выходили на корт в длинных брюках, а на пляж - в закрытых купальных костюмах. Свои идеи партия продвигала на лекциях, танцевальных вечерах и загородных встречах. К концу 1930-х она насчитывала почти двести отделений в Великобритании, Австрии, Канаде и на Французской Ривьере, где реформаторы открыли магазин с одеждой собственного производства. В конце десятилетия движение угасло - пришла война.

На закате дня поздравим дорогого юбиляра с 80-летием и вспомним то, что наверняка и сам Трамп никогда не забудет. В бытность главредом нью-йоркского журнала Spy Грейдон Картер не упускал возможности поддеть не только Ральфа Лорена, но и Дональда Трампа. До этого он уже писал его профайл для GQ, в котором упомянул, что его руки слишком малы для человека такого роста (1,9 м). Трамп так возненавидел эту публикацию, что заставил своих сотрудников скупать журнал по всему Нью-Йорку. Владелец Conde Nast Сай Ньюхаус был очень доволен продажами. Но в Spy Картер разошелся не на шутку. Не выходило и номера без упоминания “этого короткопалого вульгарного типа”. Трамп грозился подать в суд и распускал слухи о скорой кончине журнала. Редакция даже составила словарь жестов Трампа, основываясь на фотографиях светcких хроник. Но интереснее всего другой эпизод. В течение года редакция рассылала знаменитостям чеки на ничтожные суммы от лица несуществующей организации «Национальный центр возврата средств». На нее удалось открыть счет в банке и выпустить чековые книжки. Сначала чеки на $1,11 были отправлены пятидесяти восьми состоятельным людям. Среди них были Сай Ньюхаус, Леонард Бернстайн, Майкл Дуглас и другие. В те времена чек нужно было подписать на обороте, после чего кто-то — вероятно, помощник или секретарь — должен был физически отнести его в банк и обналичить. За два месяца двадцать шесть человек — почти половина участников эксперимента — подписали и приняли на свой счет $1,11. Редакция решила понизить ставку и вновь отправила им возвратные чеки на 64 цента. Тринадцать человек приняли их, среди них Сай Ньюхаус, Руперт Мёрдок, Шер и Дональд Трамп. В третий раз этой группе были отправлены чеки на 13 центов. Финалистов оказалось только двое. Одним был Хашогги — в то время самый знаменитый торговец оружием в мире. Вторым - нынешний 47 президент США.

В этом контексте стоит вспомнить Лорда Байрона, который, не убоявшись нечистот, постоянно плавал в венецианских каналах. Существут свидетельства, что он вплавь добирался от своего палаццо на Гранд-канале до площади Сан-Марко и даже до Лидо. В последнее, проведя мучительные 20 минут в переполненном вапоретто по пути на остров, веришь с трудом. Также в 1818 году Байрон проплыл весь Гранд-канал (около 3,8 км). Конъюктивит не подхватил. Правда, к этому моменту у него уже была гонорея.

Тут Даша Субботина вспомнила фильм «Летняя пора» (1955) с Кэтрин Хепберн. Его действие происходит в Венеции. Я время от времени читаю о безумцах, которые норовят искупаться в венецианских каналах. История съёмок этого фильма – наглядное объяснение, почему так делать не стоит. Одна из самых известных сцен – падение Хепберн в канал. По сюжету её героиня пятится назад на площади Кампо Сан-Барнаба, пытаясь поймать удачный кадр, и опрокидывается спиной в воду. Режиссёр Дэвид Лин отказался от дублёрши – решил, что подмена будет заметна, – и уговорил актрису прыгать самой. Чтобы защитить звезду от кишащей бактериями воды, её кожу густо обмазали вазелином и добавили прямо в канал дезинфицирующее средство. Химикат вступил в реакцию с грязью, вода вокруг актрисы начала бурно пениться – бактерии это не уничтожило, зато основательно раздражило слизистую глаз. Из-за перфекционизма режиссёра Хепберн пришлось повторить прыжок в мутную воду четыре раза. Последствия оказались необратимыми: уже к вечеру воспалились глаза, врачи диагностировали редкую форму хронического конъюнктивита – стафилококковую инфекцию. С постоянным слезотечением и тяжёлыми рецидивами актриса боролась до конца жизни. Почему в каналах Венеции официально запрещено купаться? В историческом центре нет централизованной канализации. Там канализация в прямом смысле от слова "канал": большинство домов и отелей сбрасывают туда сточные воды после минимальной фильтрации через септики (их в горроде чуть более 7000), но чаще – через систему гатоли, отстойников XVI века откуда частично все сливается в каналы, а частично откачивается городскими службами. Единственная системная очистка происходит за счёт морских приливов, которые дважды в день вымывают грязь в лагуну. Катера при этом постоянно поднимают донный ил, делая воду ещё мутнее. Упади сегодня человек в канал – ему немедленно потребовался бы курс антибиотиков. Вот такая изнанка у самого романтического города мира. Кстати, парадоксальным образом эту же тему поднимает австрийский павильон на Биеннале 2026.

Похоже, гусарские мундиры в тренде, а впереди всех Петер Мадьяр. Самый практичный вариант на жаркие дни придумал Жан-Поль Готье еще в 1991 году.

+2

В аэропортах, принимающих команды Чемпионата мира по футболу, замечены не только леопарды из Демократической Республики Конго, но и слоны из Кот-д’Ивуара.

+2

В соцсетях оформился жанр фотографии “Сборы на Pitti Uomo”. Смотрю на все это обилие нарядов, потом на прогноз погоды (до +35) и понимаю, что пиджак в этот раз точно останется дома.

Запонки находятся практически на периферии современной haute joaillerie. Однако Cartier вернул им высокий статус. Уверен, что носить их будет женщина. Эта пара из коллекции Tutti Frutti потребовала 650 часов работы мастеров. Изумруды, рубины, сапфиры и оникс огранены в форме ягод, плодов и листьев — мотив, восходящий к поездке Жака Картье в Индию в 1911 году.

+2

Не знаю кто выиграет чемпионат мира по футболу, но приз за самую модную команду стоит отдать даже не испанцам в Loewe, а спортсменам Республики Конго.

Крадемся в выходные… Обложка журнала Monsieur, 1922 год.

За девять лет Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo открыл множество молодых талантов (некоторые уже выросли в больших звезд) и доехал даже до Бразилии. Скоро - с 19 июня по 14 августа - он пройдет в России. В этот раз концерты состоятся в Санкт-Петербурге, Петергофе, Москве, Нижнем Новгороде и Калининграде. В каждом из городов выбраны неочевидные и неслучайные площадки: Государственный Эрмитаж, Большой петергофский дворец, московский ГЭС-2, Пакгаузы на Стрелке и филиал Третьяковской галереи. В летнем сезоне выступят пианисты из России, Италии, Португалии, Турции, Южной Кореи и Аргентины - лауреаты конкурсов имени Бузони и Дебюсси, обладатели Discovery Award ICMA, резиденты Carnegie Hall и Casa da Musica. В программах - произведения Баха, Шопена, Дебюсси, Скрябина, Рахманинова и других композиторов. Расписание концертов и другие подробности на сайте Pianissimo.

+5

Невероятные костюмы, сделанные из покрышек, пластиковых и жестяных банок, осколков стекла и прочего мусора коллективом KinAct (Kinshasa in Action) из Демократической Республики Конго. Марио Тестино, снявший эту фотосессию, признался, что его поразил размах воображения авторов, которые умеют находить красоту там, где никому и в голову не пришло бы. И правда, о проблемах экологии можно говорить по-разному. Глядя на эти работы понимаешь, почему свежая кровь в искусстве приходит сейчас именно из Африки.

+5

Жалею, что не могу попасть на большую ретроспективу Дэвида Хокни в Фонде Louis Vuitton в Париже, хотя я бывал на трех его больших выставках. Но какое же удвольствие разглядывать его самого. Вот уж человек одевается для себя. Помимо разных носков тут можно заметить и дыру на локте, и съехавший в сторону галстук, и платок в нагрудном кармашке размером с салфетку, и пожившие костюмы. Большая часть снимков сделана в США в 80-х с их гиперобъемами, но даже эта мешковатость смотрится на нем очень органично, как и типичные для американцев рубашки на несколько размеров больше. Просто чтобы подобные нелепости превратились в стиль, нужно быть Дэвидом Хокни.

Ушел великий Дэвид Хокни, 88 лет. Вот уж кто не боялся цвета - ни в живописи, ни в собственном стиле. Творил до последнего. Когда писать ему стало трудно, он научился рисовать на айпэде, и эти работы выставлялись наряду с живописью. Мне посчастливилось видеть несколько его крупных выставок, и каждый раз после просмотра я выходил в каком-то ликовании. Восхитимся еще раз его любовью к жизни и стилем.

Когда у вас сеанс с семейным психологом, но на улице прекрасная погода.

+5

Найджел регулярно бывал на Pitti Uomo и всегда выделялся в яркой толпе своеобразным стилем. В его многослойных образах сочетались редкие архивные вещи, собственные модели и необычные украшения. Но главное - он всегда производил впечатление радостного и приветливого человека, которым движет любовь к своему делу. Запомним же его счастливым.

На официальном аккаунте сообщается о смерти британского дизайнера Найджела Кейборна, легенды модной реконструкции военной и рабочей одежды. Его личный архив включал более 4000 редких моделей. Коллаборацию с Найджелом Кейборном делала российская марка “Олово” в 2022 году. В списке брендов, для которых Найджел разрабатывал модели: Belstaff, Mammut, Sunspel, Gloverall, Red Wing, Fred Perry и множество других. Дизайнеру и коллекционеру было 77 лет.