Bon Mot

Были ли эти модели коллекции Fendi оммажем Neo pop business wear художницы Пиппы (Филипа) Гарнер?

Адептам классики приготовиться.

+5

Возвращаясь ко вчерашнему упоминанию кроп-поло. В 80-х мужчин охватило повальное необоримое желание оголять животы в стремлении подчеркнуть свою атлетичность. Компания Nike на этом очень хорошо заработала. Но это не значит, что каждый тренд стоит радостно возрождать.

А что у него с носом? Он снова не в ту дверь пытался зайти, не заметив, что она закрыта?

Широко живет американский фотограф Дуглас Фридман, чей бар (не без помощи ритейлера Abask) экипирован Series B. Этот сервиз великий отец модернистcкого дизайна Йозеф Хоффманн создал для не менее великой венской мануфактуры Lobmeyr в 1912 году. По скромным прикидкам эти две полки потянут на $10.000. Производится по сей день.

В свете модных новостей вспомним о проекте, давно канувшем в Лету.

Листаю британский GQ. Одного не могу понять: как можно одновременно одобрять голые животы и штаны гармошкой. Из недавних наблюдений за туристами в Венеции, могу сказать, что тренд на мужские микрошорты, за который мы отнюдь не благодарны Миучче и Рафу, просочился в народ. Но права, как всегда, оказалась Фрэн Лебовиц, сказавшая, что проблема не в шортах - проблема в ногах. И нет, не нужно так разгуливать по Венеции. Это вам не Малибу.

Какой statement-портрет Винсента Прайса в широкополой шляпе, лихо сдвинутой набок, и галстуке в крупную горошину. Но как же тут красиво скроен накладной нагрудный карман со встречными складками. Шик как он есть.

+1

Душеспасительным бизнесом занялся Кристофер Бейли после 17 лет, поведенных в Burberry. Вместе с группой инвесторов он приобрел керамическую мануфактуру Burleigh, основанную в 1851 году. Известна она своими тарелками и чайниками в цветочек, которые бы точно одобрила ваша британская бабушка. Это единственное в мире производство, где по сей день используется ручная тканевая печать. Викторианские узоры переносятся на керамику с гравированных медных валиков через папиросную бумагу. Напомним, что Бейли покинул Burberry в 2018 году и с тех пор восстанавливал душевное равновесие. За гончарным делом точно быстро на поправку пойдет.

Штаны героя предыдущего поста легко заменить на пижамные. Хоть и не по сезону, но покажу эту картинку из съемки Turnbull & Asser. Зимой в европейских квартирах это самый практичный стиль (кашемировые носки в кадр не попали). Также рекомендую пост Даши Субботиной о том, как притягательны мужчины, сидящие в пижамах в кафе (а также в юбках и прочих эксцентричных вещах).

Очередной гость рубрики “Эстет” в FT Weekend - французский мебельный дизайнер и пример необычного стиля - Эрик Шмитт. “Мои главные признаки личного стиля — традиционные китайские рабочие брюки цвета шанхайского синего, которые я покупаю на рынке в Монтрее под Парижем. Они мне нравятся тем, что их легко носить, у них большие карманы и слегка укороченная длина. Во французском сленге есть выражение feu de plancher («пожар у пола») — так говорят о коротких брюках, словно их штанины обгорели снизу. Обычно я ношу их с дерби Church’s или J.M. Weston либо с лоферами Berluti Andy. Для выходов надеваю простой костюм в стиле Кеннеди — хорошие модели делает Agnès b: пиджак на трёх пуговицах с силуэтом 1960-х и тёмно-синюю водолазку. Когда я был ребенком, мама считала, что синий цвет подходит к моим глазам, и с тех пор я его ношу. Последняя вещь, появившаяся в моём гардеробе, — сшитый на заказ костюм Adeline André. Он выполнен из японского денима и немного напоминает костюмы из «Звездных войн». У пиджака три отверстия для рукавов, поэтому сначала его довольно сложно надевать, но со временем привыкаешь. Сейчас это моя основная одежда межсезонья.”

Ирландцы посмеиваются сквозь слезы, обсуждая эту рубшку нашего гения за 690 евро и шорты примерно за такие же деньги. Покупайте лучше наши льняные полотенца, - говорят, - самим сшить дешевле выйдет. В рамках импортозамещения покупайте оршанские полотенца, - добавим мы. Ну или советские простыни на Авито.

Понимаю Пикассо, сам бы морского языка (он же доверская соль, сольола, лингвадо etc ) куда угодно прилепил.

Про Эванса, а точнее про историю создания “Крестного отца”, есть сериал “Предложение” (The Offer, 2022). Неудачный, хотя Эванса в нем играет блистательный Мэтью Гуд. Оценивая его галстук, вспомним еще одно высказывание Эванса, которое вряд ли стоит принимать за чистую монету. «Стиль — странная вещь. Он сильно отличается от моды. Для стиля не нужны деньги. Если я прихожу на вечеринку в галстуке и двадцать человек делают мне комплимент по поводу этого галстука, первое, что я делаю, вернувшись домой, — отправляю его в шредер. Я хочу, чтобы галстук помогал хорошо выглядеть мне. А не чтобы я помогал хорошо выглядеть галстуку. Всё, что я ношу, должно служить фоном, который выгодно подчёркивает меня на переднем плане. То, что создаёт хороший фон, создаёт хороший передний план. Это работает в кино, в личности, в стиле. Это работает в жизни. Что бы вы ни делали — делайте так, чтобы хорошо выглядели вы».

+5

#coolcat По правде, его самым привычным аксессуаром была трубка телефона. С нею Роберт Эванс, легендарный руководитель студии Paramount Pictures в середине 1960-70-х, запечатлен на множестве фотографий. В халате, в деловом костюме, в расстегнутой на четыре пуговицы рубашке у бассейна в своем поместье в Беверли-Хиллз… В образе плейбоя Эванс выглядел очень органично, и эту роль он исполнял правдоподобно до конца жизни. Его появление в кино по протекции Нормы Ширер оберонулось провалом, зато он точно преуспел в любовных похождениях. Ему приписывали романы со множеством звезд, женился он шесть раз, а седьмой его брак был аннулирован через девять дней. Разбитые Эвансом сердца наверняка компенсируются его ролью “проповедника женских брюк”. После неудавшейся актерской карьеры Эванс с помощью телерекламы продавал их в компании своего брата Evan-Picone и весьма успешно, поскольку счет шел на миллионы. В его карьере кинопродюсера (Paramount он возглавил в 35 лет) были грандиозные провалы и успехи. Среди последних - «Ребенок Розмари», «Ограбление по-итальянски», «История любви», «Крестный отец». И «Великий Гэтсби» - во многом автопортрет самого Эванса. Помните сцену, в которой Гэтсби разбрасывает перед Дэйзи роскошные сорочки? В фильме это были сорочки Turnbull & Asser, и вот как они туда попали. Когда я был в Лондоне на съёмках „Великого Гэтсби“, я завтракал с Кэндис Берген. На ней была рубашка, которая мне очень понравилась. Она сказала, что это Turnbull & Asser, и если я хочу такую же, мне нужно обратиться к мистеру Уильямсу. По дороге от завтрака до студии Pinewood я заехал к ним. Снятие мерок заняло, наверное, полчаса. Я сказал: — Сегодня понедельник. В пятницу я уезжаю. Смогу ли я получить рубашку до отъезда? Мистер Уильямс ответил: — Мистер Эванс, на изготовление рубашки уходит три месяца. И никак не меньше трёх месяцев. Я знаю, кто вы такой, но мы также обслуживаем принца Чарльза, принца Филиппа, того и сего герцога и Джанни Аньелли. И они ждут. Думаю, вам придётся сделать то же самое. Я сказал: — Не думаю, мистер Уильямс. Я снимаю „Гэтсби“. Там есть сцена, в которой Роберт Редфорд открывает дверь своего гардероба, и зритель видит пятьдесят рубашек. Есть два способа снять этот эпизод. Первый: он открывает дверь, и камера показывает его глаза. Второй: камера снимает через плечо, и зритель видит все пятьдесят рубашек — и все они Turnbull & Asser. Он посмотрел на меня и сказал: — В пятницу ваша рубашка будет готова, мистер Эванс. Так и произошло. А потом я стал его самым крупным клиентом».

Как, будучи поклонником Jaeger-LeCoultre Reverso, я мог пропустить эту модель, посвященную Рене Магритту? Всего 15 таких часов было выпущено в 2017 году, спустя полстолетия после смерти бельгийского сюрреалиста. Курительная трубка с надписью «Это не трубка» - одно из самых известных его произведений из серии «Вероломство образов» (1929).

Бронзовый кот Франсуа-Ксавье Лаланн стоит на столе Пьера Шаро фэшн дизайнера Кима Джонса Разрушает стереотипы и доказывает, что черные коты 🐈‍⬛ приносят удачу. Дела на новой работе у Кима идут отлично 💰

+5

Немного сюрная съемка журнала M Le Magazine du Monde, зато, кроме гор luxury-мусора, в ней не менее десятка шедевров дизайна. Фото Дарио Кателлани, стиль Анастасия Барбьери, сценография Флавия Манакорда.

Эту ретроспективу Версаче катают по Европе не первый год. Добрались до захудалого Музея Майоля: там уже не знают, чем привлечь публику. Возможно, Версаче и более надёжный ход, чем от'ехавшие российские художники. Донателла и модный дом от выставки открестились, она собрана из частных коллекций. В конце 80-х и 90-е был культ Версаче, но как сейчас преподнести этот ассортимент, чтобы не скатиться до уровня развески в курортных магазинчиках? Хотя здесь это, видимо, ирония. Как и темнота, придающая экспозиции криминальный флер. Вспомнил статью Екатерины Деготь в "Коммерсанте" в связи с его выставкой в Институте костюма в 1998, тоже ироничную. Взбодритесь. "Один итальянский автор определяет моду Версаче как большую конфету — нечто недвусмысленно сексуальное и непосредственно понятное, далекое от интеллектуальных премудростей. "Я думаю, красота спасет мир",— утверждает Джанни Версаче с экрана, установленного на выставке. Человек, который позволяет себе так ДУМАТЬ, должен быть, в самом деле, гением наивности."

+3

Любимый Another magazine отснял бэкстейдж выпускных коллекций Central Saint Martins. Странным образом, получилось информативнее и красивее, чем иной полноценный catwalk. У меня появился любимчик. Зовут Daniel Heaworth. В запрещенной сети он скромно представляется как ex закройщик с Savile Row, но на самом деле, он был самым молодым директором на Savile Row в доме Maurice Sedwell. Хотелось бы увидеть как он превратится в звезду. И это, кстати, вполне реалистичный сценарий. Ну мы же помним, что Savile Row это очень многообещающая строчка в резюме.