Арабский с Мариам Хаттак & Cherry Chief

Заметки о путешествии по Мадагаскару. Часть 3. Мы все воспринимаем написанное очень по-своему. Поэтому сразу скажу: все, что я пишу, пропитано восхищением от поездки, а также у меня есть понимание, что у нас вышла суперская экспедиция, в ходе которой я познала новую сторону жизни. Более того каждое мое путешествие будет таким, ведь я исследователь. Не только арабского языка, а по жизни. Исследование у меня в крови. Даже если что-то покажется вам невероятным, стремным или несовместимым с отдыхом, за меня не переживайте, ведь я кайфанула…) Приятного прочтения ⬇️ Стена сухих зарослей бесконечно тянулась вдоль пути. Дорогой назвать этот «путь» у меня до сих пор не поворачивается язык. Острые ветки, треща словно старое радио, проникали в машину сквозь приоткрытые окна, а горячий спертый воздух нагретой машины раздражал все органы чувств. Водитель кондиционер не включал, видимо предпочитая естественную вентиляцию. Мадагаскарцы трясутся над своими машинами и лишний раз стараются ей не пользоваться и кнопочки не тыкать. Вся приборная панель нашего джипа была покрыта пленкой, словно машину купили вчера, хотя она была 2004 года выпуска. Ну хорошо хоть на сидении полиэтилена не было… Говорят, в Курдистане пленку не снимают даже с сидений…и на том спасибо, а то мало того, что по ухабам трясемся, так еще и скользко сидеть было бы))) Нам предстояло ехать таким образом 12 часов подряд, с короткой остановкой, чтобы перевести дух и перекусить. В обеденной кафешке нас встретил ленивый владелец, ленивая официантка и не менее ленивый мадагаскарский таракан, на которого никто не обращал внимания, будто он пожилой и всем надоевший член семьи, поэтому он преспокойно ползал себе где-то в поле видимости порога заведения. К еде мы не притронулись, разве что немного поковыряли рис. Место доверия не внушало. Есть золотое правило путешественника по странам третьего мира: не можешь найти что поесть - выпей колу (без льда, откупорить ты должен ее сам; а еще предварительно нужно самому обмыть бутылку/банку, если будешь пить из нее, ведь посуда тем более опасна). Конечно, никакой доказательной медициной тут и не пахнет, но я вам тут шутки шутить не буду))) Народ так выживает. Не только в Пакистане или Кении, но и в Сочах и в Крыму, если несчастье все же случится))) так что берите на вооружение) Пока я сидела за столиком возле занавешенного окна, потягивая колу и строя в уме наполеоновские планы, маленькие пальчики ухватили меня за локоть. «Ваза, монэ!» - раздался тщедушный хриплый голосок. Веранда была наглухо завешена, видимо как раз от таких находчивых лапок «лемуров». Местная детвора найдет способ попросить денег, пусть даже это и крошечная дырка в навесе. Далее по пути нас ждало две паромные переправы. Я думала паромные переправы, значит, осуществляются на пароме. Логично? Да, но не по-малагасийски. На Мадагаскаре паромная переправа - это переправа на плотах. Две лодки скреплены дощатой платформой. На каждой из лодок визит по черному заляпанному вонючему дизельному мотору. На платформу заезжает четыре или пять джипов, паркуются на этой зыбкой неустойчивой поверхности, и мы отплываем. Одна из переправ заняла 50 минут. Вода в реке мутная настолько, что кажется густой. То там то здесь видны чьи-то лодки и катерочки. Пока проплаваешь мимо отмелей и изрезанной береговой линии становишься свидетелем того, как в этой же реке моются голые женщины и дети. Тут сразу становится понятна разница между «купаться» и «мыться». Купаешься ты в речке, потому что тебе захотелось. А моются в речке, когда больше негде. Там же активно стирают вещи и в 10 метрах от берега пасут стадо зебу. Паромная станция - это соломенный навес, под которым собирается стайка босых и нагих детей, которые ковыряются в песке, пока взрослые неспешно изображают суету и собирают оплату со всех желающих перебраться на другой берег. Тут же продаются ломтики неизвестного «стрит-фуда», который как раз подсох на солнце. В паре метров от еды едва одетая женщина стирает в грязном тазу какие-то тряпки, яростно разбрыгивая мыльную воду.