МИША И КИТТИ

+4

Marc Jacobs SS 2013 📸 Юрген Теллер

+2

Где количество архивов зашкаливает — так на героине Ким в сериале All’s Fair. В карусели образы из первых трех серий. Не то, чтобы мы прям смотрели. Просто решили поделиться🤓

+4

Дорогие подписчики, привет, это Миша! 💕 У меня сегодня день рождения, и я отмечаю его в любимом Токио с мужем вдвоём, в самом отвратительном настроении из всех возможных. В честь праздника сегодня я посетила могилу Хатико и магазин Comme des Garçons. По давней традиции мне был куплен лук, и я вам его позже покажу. Желаю самой себе поменьше думать о плохом и побольше выглядеть роскошно — как, например, в этом ночном выходе в пельменную. Дайте мне сил поддерживать в себе эту дурь, ведь в ней вся моя жизнь, и без неё я просто угасну. Люблю вас! Пожалуйста, не отписывайтесь. Я в этот канал душу вложила. P.S.: все еще люблю техно и фоткаться с мусорками 🗑️

+5

В парижской Europa Gallery недавно завершилась выставка Брэндона Морриса Tissu Expansé — его первый соло-проект во Франции. В экспозиции 5 новых ghost dresses из стекловолокна, покрытых смолой. Платья вдохновлены викторианской детской одеждой. Моррис говорит, что его цель — исследовать «объект одежды»: что значит платье, если в нём никого нет.

Jeff Mills — The Bells 🔔

«Каждые последние десять лет века культура и общество начинают ждать “перехода времени” — предвкушать другой мир. Напряжение нарастает вплоть до новогодней ночи. На подходе к 2000-му всё стремительно менялось, и у нас было ощущение: “да, я буду частью этой новой жизни”. Музыка тоже была частью этого процесса. Мы чувствовали необходимость создавать новые звуки в подготовке к этому. Тогда мы начали понимать, что с технологиями можем быть более спонтанными — добавлять в музыку то, что думаем в конкретный момент. Когда я увлёкся музыкой, я параллельно интересовался модой: пониманием того, как специалисты создают разные способы человеческого выражения через одежду, а также тем, как они мыслят общество и направление его движения. Как музыкант, я могу смотреть на это, возвращаться к музыке и рассуждать о тех же вещах — оттенках, цветах, текстурах — и переводить их в звук… даже учитывая “тишину после звука”» Джефф Миллс в рекламной кампании Jil Sander FW 2023 📸 Крис Родс

Сегодня внезапно сбывается наша музыкальная техно-мечта! Мы выиграли билеты на легендарного Джеффа Миллса — тур в честь 30-летия его культового выступления в Liquid Room Tokyo. Видео того самого сета 1996 года мы пересматривали миллион раз, мечтая оказаться там. И вот сегодня эта мечта становится реальностью в том самом месте, спустя 30 лет. Обещают прямую трансляцию вот здесь!

+2

Крис Лоу в культовой надувной резиновой куртке из коллекции Issey Miyake FW 1987. Материал — 100% полиэтилен. Лоу всегда был поклонником работ Мияке, он регулярно выбирает его вещи и вне сцены. На Kerry Taylor Auctions куртка ушла из под молотка за 15.000$. Сейчас такую можно урвать за 8.888€🛍

Вылетаем в любимую Японию!!!💘 Очень ждем в комментариях ваши рекомендации по еде и барам в Токио! Будем отмечать день рождения Миши и ходить в дебильных нарядах, ищем новые необычные интересные места. Караоке тоже посоветуйте плиз — кажется, пришло время спеть “More Than This»!!

+5

Еще один дизайнер, прошедший школу Рей Кавакубо — Читосе Абе. Она пришла в Comme des Garçons в 1991 году, начинала закройщицей в линии Tricot под руководством Рей Кавакубо, а потом перешла в команду Джуньи Ватанабе. В 1997 узнала о беременности и покинула CDG, чтобы посвящать больше времени дочери. «Я поняла, что то, чего я действительно хочу — это вернуться к созданию вещей» — говорит Читос Абе в интервью. Она купила спицы и начала вязать дома. Два года декрета — и в 1999 году она создает Sacai (название — её девичья фамилия). Первые вещи она продавала друзьям и знакомым, не планируя строить империю. Читосе Абе самостоятельно вела всю работу в компании, (разработка и пошив одежды, прием звонков,заказов, закупка материалов и т.д). Первого сотрудника она наняла только через три года. Сегодня Sacai — устойчивая и узнаваемая марка. Абе делает ставку не на эффектность, а на конструкцию. В её вещах чувствуется рука человека, прошедшего школу Джуньи Ватанабе и Рей Кавакубо. Строгие формы без драмы, ирония и акцент на повседневности.

+6

Raf Simons for Calvin Klein 205W39NYC 💔

+1

Сюда прям просится недавняя шалость Ким, она появилась в эпизоде All's Fair в архивном Готье из коллекции SS 1997. Весь прикол в том, что играет она адвоката. Что скажете? ❤️ — норм ✍🏻 — стрем

+5

Архивы Jean Paul Gaultier

+5

Смотрим редкие архивы Готье от первых коллекций конца 70-х до финального показа 2020 года. Многие кадры были оцифрованы впервые, Лэрд Боррелли 4 года документировала архивы для нового издания из серии Catwalk «Jean Paul Gaultier: The Complete Collections». Ранние показы Готье практически невозможно найти онлайн, они хранятся на пленках в личных коллекциях, отсюда и особая ценность. Когда смотришь его архив, понимаешь: многие сегодняшние приёмы (деконструкция, обнажённое тело, униформа, обвесы, прозрачность) уже делал Готье. И очень давно. «Пожалуй, не осталось почти ничего, чего бы Жан-Поль Готье не делал» — говорит Лэрд Боррелли — автор книги и редактор архива Vogue.

+4

Ночной портье (1974) Лилианы Кавани — один из самых спорных, провокационных и эстетически выверенных фильмов 70-х. Или даже всех времен. Садомазохизм между бывшим офицером СС и его заключённой. «От Сьюзи Сью до Мэрилина Мэнсона и Марка Джейкобса, мы прослеживаем суб-культурное и поп-культурное влияние одного из самых противоречивых фильмов в мире» — с таким заголовком вышла статья Dazed, посвященная визуальному наследию Ночного портье. Тысяча и одна интерпретация образа Шарлоты Ремплинг в глянце и на подиуме. В 2010 Марк Джейкобс сделал целую коллекцию для Louis Vuitton, посвященную The Night Porter. «Хватит смотреть на девушек в викторианских платьях! Иди посмотри „Ночного портье“ или порно, — как-то раз сказала мне Лу» — рассказала Симон Роша в одном из своих интервью. (Лу — Луиз Уилсон, у которой она училась в Central Saint Martins) #воскресноевидео

+4

Вчера на дне рождения Ксении ❤️

+2

Топ Maison Margiela из пластикового пакета французского супермаркета Monoprix продали на торгах аукционного дома Kerry Taylor за рекордные €18.200 — почти в полтора раза дороже предыдущего лота, ушедшего в 2019 году за 13.750. Это re-edition из коллекции SS 1994, основанный на SS 1990 Artisanal. Один такой экземпляр хранится в постоянной коллекции MET, а проданный принадлежал Роберте Валентини — основательнице крупнейшего архива Maison Margiela.

+5

Наша последняя звездочка в рубрике #героииндустрии на этой неделе — Максим. Автор сумасшедшей шубы, в которой Миша появилась на шоу. Кто ты и как попал в Ushatava? Меня зовут Острейковский Максим, мне 21 год, я из Санкт-Петербурга. В Ushatava я мидл-дизайнер, в основном занимаюсь разработкой изделий плательной группы, чему я безумно рад. В Ushatava я попал в конце обучения на 3-ем курсе в Школе дизайна НИУ ВШЭ под кураторством Марии Ключевской. Помню замечательную историю, как еще на первом курсе я отправлял в Ushatava портфолио состоящее из трех слайдов, где на первом был мой единственный проект и два слайда текста с мольбами о том чтобы меня взяли, спустя время мечта оказалась реальностью и я благодарен за это Нино. Какие именно вещи ты сделал для коллекции? В коллекции я занимался разработкой линейки Юбилейных платьев, как мы их прозвали в команде (Anniversary dresses) Главной задачей было оттолкнуться от таких супер праздничных и наивных вечерних винтажных платьев, и апгрейднуть их, придать свежести и остроты. Это получилось сделать используя технику склеивания тканей: все складки закладываются мной вручную и далее склеиваются с подкладочным материалом — образуя воздушность, но в тоже время не имея старомодности, что очень подходит ДНК бренда. Кроме того в коллекцию вошли изделия из моей личной разработки из дипломной коллекции в университете — изделия из спрессованного меха. (Под воздействием температуры изделие из искусственного меха запекается тем самым образую новую твердую форму и потрясающую глянцевую фактуру похожую на кожу.) Что ждать дальше? Какие планы? Дальше предстоит работа над двумя другими линейками бренда а именно — Garderobe и Special Планы всегда грандиозные) Но если вкратце, то мне всегда хочется развивать свое виденье одежды в рамках бренда, буду стараться заниматься именно этим

Вместе с Аленой Ахмадуллиной создали свадебный наряд для Маши Миногаровой, читайте материал на Blueprint🕊️

+5

В продолжение серии о молодых талантах дома Ushatava. Мы задали несколько вопросов Анатолию Свиридову, который отвечал за мэш архивов и деконструкцию. Кто ты и как попал в Ushatava? Меня зовут Анатолий, я дизайнер модного Дома, это мой первый показ Ushatava, поэтому я мог бы назвать это своим дебютом в модном доме такого уровня, чем, несомненно, горжусь. Я попал в Ushatava после нескольких лет работы с ультранишевыми брендами в разных ролях, от модели до креативного директора. Из дизайна я делал одежду чисто для себя — это был тейлоринг и верхняя одежда. Именно на дизайне костюма мы начали диалог с Нино Шаматава, где впоследствии нашли общий язык и настроение. Нино даёт каждому специалисту свободу мысли и поддержку, и именно это я могу назвать фундаментальным преимуществом нашей команды. Какие именно вещи ты сделал для коллекции? Мои вещи в коллекции представляли из себя выборку верхней одежды, конструктивные дополнения в виде мэша из архивных изделий, которым я дал новый функционал и новый угол восприятия через смешение конструкций и форм. Из самого яркого — тренч с встроенной основой из рубашки, который раскрывается со спины. Это тот образ, на который я ставил больше всего, и я очень им горжусь. Мне хотелось сделать максимально функциональное изделие, которое покрыло бы базу верхней одежды на смежные сезоны. Так как тренч можно носить в 5 вариациях стайлинга, я считаю его очень выгодным приобретением в коллекцию. Конечно, стоит отметить поиск форм, которые идеально подходили бы для того, чтобы жить в них, как, к примеру, юбки-шорты, рубашки с косынками, двойные рубашки и составные деконструктивные юбки. Отдельное место я бы дал тренчу «Нормаль», где я заменил все швы на планки на пуговицах, дав изделию возможность быть очень вариативным, начиная с полностью закрытого тренча, и заканчивая разрушенным линейным пончо. Его не было в самом шоу, так как мы дали его Китти на пробу выхода, но уже спустя день, он благополучно приехал на re-see в бутик на Петровке. Что тебя вдохновляет сейчас? Меня больше всего вдохновляет негласная связь между командой и аудиторией. Я люблю, когда что-то делается людьми для людей, поэтому стараюсь найти то, что можно легко вписать в свой гардероб как акцент или уверенный фундамент, который будет служить долго и красиво. Я очень люблю функционал в сочетании с удобством и красотой, поэтому моя цель как дизайнера — найти квинтэссенцию этих аспектов.