Гениальный союз — Уиллем Дефо и Prada.
Впервые он появился в кампейне FW 1996, снимал Гленн Лачфорд. Более подробно рассказывали в этом посте. Тогда коллекцию мужской линии курировал Нил Барретт, только что ушедший из Gucci. Его вещи удвоили продажи марки и задали курс на минимализм, который Prada развивает до сих пор.
В интелекктцальный и выверенный крой Баррета идеально вписался образ Уиллема Дефо. Он стал ключевой фигурой, задающей тон мужской линии Prada и сейчас.
В эфире #воскресноевидео. Смотрим любимый фильм Курта Кобейна и Александра Маккуина — Париж, Техас Вима Вендерса (1984). Культовый роуд-муви восьмидесятых. Один из самых красивых фильмов о потере, любви и памяти.
Медленный ритм, крупные планы. Пыль, дороги, закаты, дешёвые мотели. Синий и красный. Ну и та самая малиновая кофта Настасьи Кински. Короче, надо смотреть!
Noir Kei Ninomiya делает не только космические коконы для выступлений Бьорк, но и вполне себе реальные и носибельные вещи.
Например, уже ставшее любимым пальто Ксении с подтяжками, которое мы привезли ей из Токио. Свой гардероб пополнили доспехами из ремней, многоярусной юбкой и кроссовками с жемчугом из подиумной коллекции. На фото лук с примерки, который так и не доехал до недели моды.
А кстати, мы уже вовсю планируем ноябрьскую поездку в Японию! Предвкушаем шопинг новых коллекций любимых брендов, ну и красные клены, конечно.
Ну и чтобы поближе познакомиться с дизайнером — предлагаем рассмотреть концертные костюмы нашей любимой Бьорк. Она, как вы поняли, давняя поклонница нарядов Нуар.
Этим летом Кей Ниномия дал интервью для Японского номера Purple Magazine, где рассказал о своем подходе:
«Я не думаю о том, чтобы быть “анти” чему-то. Но когда создаю что-то новое, оно неизбежно сталкивается со стеной уже существующего».
«Меня интересует то, что растет внутри человека и становится формой»
«Черный — радикален. Он несет в себе глубокий смысл — даже несколько смыслов, и как слово, и как цвет. Так много оттенков черного, вариаций, смыслов. Это тема, которая напрямую связана с моими работами».
Продолжим повествование про вселенную CdG. Наш сегодняшний герой — Кей Ниномия, ученик и ближайший соратник Рей Кавакубо. Сначала он изучал французскую литературу в университете в Токио, затем отправился в Антверпенскую королевскую академию изящных искусств.
В 2008 году он начал работать паттерн-мейкером в Comme des Garçons под крылом Рей Кавакубо, он прошёл через её строгую школу, и спустя несколько лет (в 2012-м) ему предложили создать собственную линию под брендом CdG — так родилась NOIR Kei Ninomiya.
«Я не ищу вдохновение ни в окружающем мире, ни в философии. Оно появляется из моего стремления создавать что-то по-настоящему новое — то, с чем люди ещё не сталкивались. Чтобы этого достичь, я намеренно отказываюсь от привычных методов пошива и ищу другие техники. Именно они становятся основой и формой моих коллекций.»
Линия Noir — это, можно сказать, лаборатория структуры и техники. Ниномия строит одежду как инженер: создает сложные конструкции, соединяет ткань без швов, скрепляет металлическими кольцами, экспериментирует материалами, использует лазерную резку и модулярные сборки.
Судя по тому, как улетел в космос наш пост с луками Ксении в другой соцсети, самое время показать результаты своих трудов и здесь.
Работали мы, к нашему большому сожалению, полностью на удалёнке — визы выдали буквально в последний день Парижской недели моды. И, честно говоря, из-за насыщенного графика нам даже примерку накануне не удалось провести…
Но главное, что Ксения в итоге выглядела супер, успела попасть на всё запланированные мероприятия (и даже больше!), выгулять все подготовленные нами наряды и вместе с фотографами — Женей Филатовой и Артёмом Голяковым — сделать отличный фотоотчёт.
Первую совместную неделю моды можно смело считать удавшейся, а уж на следующую мы точно отправимся все вместе.
А пока предлагаем выбрать, какой образ Ксении понравился вам больше всего — а мы разберём его подробнее в отдельном посте.
Go?🚀
edited
Вот согласимся с вашими комментариями к предыдущему посту — архивные образы почти всегда смотрятся лучше в их изначальном прочтении. Непонятно, почему так. То ли неправильно выбранный герой (или даже размер?), то ли не совсем выигрышная стилизация.
Однако продолжим вместе с вами регулярно исследовать эту область в поисках бриллианта, вдруг нам повезет и удачный выход все же случится! А если вы уже видели классное современное прочтение архивных нарядов — делитесь фотографиями в комментариях.
Расхитительница архивов, она же Ким Кардашьян, за последние сутки примерила целых два кутюрных наряда: Givenchy 1997 года рук Александра Маккуина и Гальяновский Dior 2000-го. Вам какой больше понравился?
❤️ — Givenchy
🔥 — Dior
Начнем неделю с новой рубрики #магазинмесяца. И вот вам сразу две модные точки на карте — бутики World’s End Vivienne Westwood в Лондоне и Берлине.
Первый магазин открылся в Лондоне в 1971 году — сначала как площадка для экспериментов Вивьен и Малькольма Макларена. Здесь зародился модный панк: через политические слоганы, бунтарские силуэты, нестандартные техники и отказ от правил. Магазин постоянно менял облик, пока в 1980 году не стал называться World’s End — именно здесь Вивьен показала легендарную «Pirate Collection». В бутике можно купить уникальные вещи из архивных тканей, которые больше нигде продаются.
Магазин в Берлине, где мы недавно побывали, — не копия лондонского, а самостоятельный проект с собственной историей. С 1993 по 2004 год Вивьен преподавала в Берлинском университете искусств и настолько полюбила город, что решила открыть там единственный World’s End за пределами Лондона. Здесь можно найти редкие архивные вещи и уникальные экземпляры, которых нет в основной коллекции. Некоторые детали интерьера созданы самой Вивьен, а команда магазина знает о бренде буквально всё. Например, моднейший джентельмен на фото — не только управляющий магазина, но и product-менеджер всего бренда и бывший ассистент самой Вивьен. Зайти в магазин стоит не только за покупками, но и чтобы поглядеть на его наряды и поболтать с ним, что мы и сделали.
А теперь предлагаем вам насладиться и самой картиной! В рубрике #воскресноевидео сегодня Taxi Driver Мартина Скорсезе — культовый во всех смыслах фильм. Неонуар 1976 года с молодым Робертом Де Ниро.
Главный герой, он же антигерой, Трэвис Бикл, ветеран с ПТСР, социально неадаптированный и одинокий — его такси не просто транспорт, а метафора морально разлагающегося Нью
Йорка 70-х.
«Когда-нибудь прольётся настоящий дождь и смоет всю эту мерзость с улиц» — одна из ключевых реплик Трэвиса Бикла. Квинтэссенция отвращения к обществу, внутреннего напряжения и радикальных взглядов.
Кто смотрел — ждем ваши комментарии, остальным немного завидуем😳
Junya Watanabe FW 2006 — одна из самых узнаваемых коллекций дизайнера. Вдохновением стал «Taxi Driver» Мартина Скорсезе и его главный герой Трэвис Бикл. Это чувствуется в каждой детали: очки-авиаторы, ирокезы, милитари-крой, хаки и камуфляж, свитеры грубой вязки и узкие брюки — прямые отсылки к герою Роберта де Ниро.
Модели шли по подиуму под Taxi Driver Берманда Херманна. Особенность коллекции в том, что Джунья не пересказал сюжет буквально – он перенос состояние.
Junya Watanabe FW 2000 «Techno Couture».
Джунья Ватанабе сделал свою самую эфемерную коллекцию, переосмыслив классические рюши. Он использовал полиэстерный шифон и вручную вышивал соты.
Главный приём — работа с объёмом и структурой. Вместо жёстких и накрахмаленных рюшей с картин Рембрандта — инновационные ткани, технологичные и складывающиеся костюмы. По словам модели Вики Андрен, участвующей в показе, вещи поражали сочетанием массивных объёмов и почти невесомой текстуры.
Платье из этой коллекции хранится в архиве музея Метрополитен. На сайте отмечено, что рюши отстегиваются, их можно сложить и «хранить в конверте».
+3
