Придётся сказать Грамоне спасибо Щарелло: сорт, который был слишком «скучным» Мы привыкли думать, что хорошее игристое делают только в одном месте — в Шампани. Оно там и правда классное: пино нуар и шардоне, немного менье. Остальное — в лучшем случае «на сдачу». Удобно, когда есть эталон и мерило. Но оставим «шампанский шовинизм» на время в сторонке. В Каталонии есть своё мнение на этот счёт, и появилось оно не на пустом месте. Щарелло (по-каталански Xarel·lo) на рубеже XIX и XX веков выкорчёвывали за его невыразительность: нейтральный и почти без ароматики. Так говорил в интервью Хавьер Грамона. Сто лет спустя этот «скучный» сорт стал частью ДНК одного из самых заметных домов Пенедеса по производству игристых вин — Gramona. Сначала сорт выручила чужая беда. Филлоксера (которую в Каталонии до сих пор чествуют и даже посвятили ей целый фестиваль — Festa de la Fil·loxera) оставила французов без винограда: Бордо обратило свой взор на Риоху, а покупатели из Бургундии и Шампани поехали за белым вином в Каталонию, которая была им знакома по пробке. Филлоксере понадобились годы, чтобы пересечь Пиренеи. Но этого задела испанцам хватило, чтобы «раскачать» своё производство. Семья Batlle, предки нынешних Gramona, грела лапки на продаже тихого вина, которое доезжало до Франции в прекрасном состоянии, не окислившись. Щарелло, по словам Хавьера, один из самых богатых антиоксидантами белых сортов, а по данным исследований, на которые ссылается Decanter, у него самая высокая концентрация ресвератрола среди белых. Плюс Щарелло накапливает высокий уровень сахара при одновременном сохранении низкого уровня pH и высокой титруемой кислотности. Всё это делает его идеальным «скелетом» для долгоживущих вин. А дальше следите за руками. Каталонское белое (из Щарелло) везли на север, «делателям пузырей». Хавьер говорит, что вино из Щарелло и дорогу переносило, и для игристого годилось. Так что предположу, что в конце XIX века шампанское нет-нет да делали из Щарелло. Прямых доказательств у меня нет, работает только логика. Но она мне чертовски нравится. Потом вмешался случай. Из-за Гражданской и Второй мировой войн бутылки годами не удавалось продать, и они лежали в погребах на осадке по многу лет. Когда в 1945-м приехали покупатели из Европы, самыми востребованными, по рассказу Хавьера Грамоны, оказались именно эти выдержанные вина. Эту случайность семья превратила в систему: в 1951-м специально заложила на длительную выдержку вино, которое вышло на рынок только через десять лет. В его основе — судя по всему, Щарелло. В Gramona не воевали с характером сорта. Хавьер сравнивал молодой Щарелло с застенчивым парнем в очках, который смотрит в пол, пока не повзрослеет. Скучный? Нет, молодой. Мне кажется, сорту просто дали время. Хавьер называл это чуть ли не собственной миссией: изменить восприятие Щарелло в Испании и в мире. До таких производителей, как Gramona, игристое Пенедеса фактически считали годным только молодым, а они доказали обратное. Сегодня Щарелло — основа большинства кюве дома: 100% в Innoble, 81% в La Cuvée, 70% в Celler Batlle, 58% в Imperial. Откройте Enoteca 2013: 65% Щарелло, 140 месяцев на осадке и 97 баллов у Wine Advocate. Для сорта, от которого избавлялись, вышла вполне приличная карьера. Так что да, придётся сказать Грамоне спасибо!