РОМАОМОДЕ

Лиас уже пробрался на бэки и показал светящееся платье вблизи. Оказывается ателье пригласило студию, которая создает силиконовые манекены для фильмов. Ну круто же

Цветочные образы, кстати, вдохновлены Каса-Батльо Гауди

И еще больше Луков в идет Ждем лукбук и готовимся к другим показам

+6

Ну что, время поговорить про коллекцию. В ней «бездна» раскрывается с двух сторон — с морской и внутренней. Я вам опишу сразу две Вначале был берег с цветами и букетами. Это безопасный кутюр, понятный кутюр. Как говорит сам Дэниел, новый сезон он старался делать по привычной формуле. И эта формула сработала только вначале Потом началась неразбериха, а мы стартовали в погружение. Первыми нас встречают склизкие медузы, созданные из латекса и силикона. С этими материалами дом, наверняка, повозился, тем более задача была в создании анатомических корсетов. Эти медузы не простые — они еще и светятся. Тут можно проследить и первые сомнения Дэниела — сработает ли слияние человека и животного снова? Дальше он начинает психовать и создает осьминогов (из того же латекса). Они пугают, они путают, они будоражат. И в то же время они показывают, что в тупике выход можно найти только благодаря эмоциям, чувствам и экспрессии Эта экспрессия приводит дизайнера на морское дно, где в тишине обитают скаты, где пробиваются лишь тусклые лучи света, но где есть спокойствие. Скаты превращаются в жилеты, подсвечивая моделей изнутри. Более того, легкие моделей увеличены, ведь они будто впервые вдохнули свободный дух Schiaparelli. И именно он заставляет их сиять изнутри Сходу сильнейший показ сезона Schiaparelli Couture FW26

Ну и прежде я напишу обзор, посмотрите на брошь Эльзы, которую создал Жан Мишель Шлюмберже. Вот откуда щупальца растут

А в эти изделия встроены led-подсветки. Как говорит Роузберри, ателье впервые работало с силиконом, создавая такие детальные анатомические формы. А свечение отсылает не только к глубоководным существам, но и к «духу девушки, которая светится изнутри»

Первые невероятные детали — цветы на платьях настоящие. Конечно, для клиентов вряд ли будут использовать эту технику, но для показа бутоны напитали сладкой водой и быстро нашили на изделия

Читаем записку к шоу, чтобы разобраться в глубинах коллекции «Буду честен. Коллекция прошлого сезона ощущалась как своего рода прорыв, новая планка для Schiaparelli. Великолепно, подумал я. Я разгадал формулу. Поэтому, когда начал работать над этой коллекцией, был довольно уверен: всё, что мне нужно сделать, — повторить творческий процесс прошлого сезона. Я знал шаблон, которому нужно следовать: Шаг 1: Отправиться в путешествие. Вдохновиться. Шаг 2: Посетить культовый архитектурный объект и пережить почти трансцендентный опыт (в этом сезоне я ездил в Барселону, чтобы увидеть работы Гауди). Шаг 3: Вернуться вдохновлённым — и всё само пойдёт. Но это так не сработало. Пытаясь контролировать творческий процесс и игнорируя то, что французы называют l’appel du vide — «зов пустоты», — я сковывал не только себя, но и саму работу. Формулы противоположны магии творчества, которую можно найти только в полном принятии неизвестного. Только когда я отдался этой пустоте, я по-настоящему начал получать удовольствие от создания этой коллекции. Когда я поймал себя на поиске во время работы над ней, я вспомнил стихотворение Райнера Марии Рильке 1922 года о тайне, вере и неизвестном под названием “Ты, Тьма”: оно напомнило мне, что, хотя мы говорим о кутюре как о чём-то, что нужно покорить и освоить, на самом деле мы редко задумываемся о том, что означает настоящее мастерство. Возможно, это самый глубокий урок, который Эльза оставила этому Дому: не словарь символов, а разрешение поверить в то, что сама невозможность может стать творческим методом. Моменты, когда исчезает уверенность, часто становятся моментами, когда рождается что-то действительно новое. И вот мы здесь. Возьмите меня за руку и прыгайте со мной — в блаженство бездны». — Дэниел Розберри о кутюрной коллекции Schiaparelli осень-зима 2026–2027.

А вот и Эмма Коррин в красивом

Ну что, кутюрную неделю моды считаем открытой. Гости уже собираются на Schiaparelli, а среди них — Бэд Банни

Ой ну не думал, что буду по Ковиду скучать, но тогда индустрия, конечно, вертелась как могла Вот, например, показ Moschino. Джереми Скотт тогда решил буквально уменьшить масштаб проблемы и выпустил на подиум марионеток На создание проекта Moschino пригласили легендарную Jim Henson’s Creature Shop. Каждая вещь была воссоздана в миниатюре с той же логикой, что и настоящий кутюр — крошечные молнии, вышивки, силуэты и пропорции Но идея была не просто в красивом трюке. Скотт вдохновлялся Théâtre de la Mode — выставкой 1945 года, когда после Второй мировой войны французские кутюрье показывали свои работы на миниатюрных манекенах. Тогда ткани и ресурсов не хватало, путешествия были ограничены, а моде всё равно нужно было продолжать рассказывать истории

Расписание текущей недели моды: Haute Couture FW26-27

+6

Сегодня знакомлю вас с такой крутой работой текстильного дизайнера Фредерика Дэвиса (@fredthendavies), в которой он исследует, где заканчивается рука человека и начинается алгоритм. В своем проекте, вдохновленном поп-артом Роя Лихтенштейна, он не противопоставляет ремесло и цифровые инструменты, а пытается их подружить Результат выглядит очень круто — тут и вышивки, и нити бахромы, и классная манипуляция с цифровой картинкой #новички

Ну какой красивый тизер Schiaparelli к завтрашнему показу, который откроет кутюрную неделю моды. Роузберри опять крутую коллекцию наворотил

Вау, какой красивый образ у Зендеи в промо-туре Одиссеи. Это Jacquemus. Получилось сильнее травли во время Паука Компанию Зи составила не менее красивая Энн

+2

Вообще нотка сюра в работах Тома — дело привычное. Расскажу вам немного про него Англо-французский режиссер из Северного Лондона начинал с того, что в 14 лет он просто фотографировал друзей, скейт-культуру и выкладывал снимки в запрещенку. Как рассказывало Creative Review, именно пересечение скейта, моды и интернета стало для него первым знакомством с индустрией Уже до 18 лет Эммерсон успел снять кампании для Helmut Lang, Burberry, Champion и других брендов, а позже переключился на режиссуру. Его настоящий прорыв случился с клипами для AntsLive Его визуальный язык — это немного Уэса Андерсона, виральных штук и юмора. И модная индустрия это быстро почувствовала. Сегодня в его портфолио, помимо Hermes, числится Adidas, New Balance, Depop и House of Errors

+3

Начинаем день немного с сюрного в роликах Hermes. За них отвечал Том Эммерсон Никогда еще не завидовали собачкам и их богатой жизни? Ну что, все бывает в первый раз

Новая порция приглосов. Тут вам и веер на кутюр Dior, и щупальца Schiaparelli

Перед вами шоу Barragan. В целом, вся неделя завязана на фетиш-контенте, так что я особо и не освещаю Берлин

рома, будешь берлинскую неделю моды выкладывать?