Не хотел писать о Rauque Roberto Greco. Потому что почти никому из вас он не нужен. Более того, почти никому из вас его даже не понюхать. Но это так красиво, что я все же напишу. А вы… просто не принимайте близко к сердцу. Если вы не знаете, кто такой Роберто Греко, то это широко известный в узких кругах фотограф. В наш скорбный парфюмерный мирок он попал в начале десятых и прославился благодаря фотографии. Это он делал визуал для цветочной линейки Olfactive Studio. Те самые открытки, лежащие в коробках с флаконами. А также работал для Le Galion, Æther, Les Liquides Imaginaires, Room 1015 и других брендов. Но в 2017 году Греко совершил публичный каминг-аут как креативный директор и выпустил под собственным именем аромат Œilleres L’Objet Parfumant, став не просто наблюдателем, но частью парфюмерного мира. И я бы все понял, если бы он сам, на кухне, в гараже, на чердаке или в подвале, создал свои первые духи. Они ведь, справедливости ради, даже называются «душистый объект», а не духи. Но нет. Первый аромат для Роберто сделал Марк-Антуан Кортикьято. Второй — Porter Sa Peau — спустя три года, мастер-парфюмер Givaudan Родриго Флорес-Ру. А третий, и последний на сегодня, Rauque — легенда, светоч и живой бог Кристофер Шелдрейк. То есть уровню исполнения этих «душистых объектов» можно смело завидовать завистью любого цвета. И это странно. Потому что бренд, похоже, не про деньги. Все три аромата — чистая классика, уверенный винтаж, высокие концентрации и горы натурального сырья. То есть родились уже старыми, с нулевым коммерческим потенциалом. А у сегодняшнего героя Rauque так и вовсе, подозреваю, кастомный флакон. И вишенкой на этом торте вопиющей концептуальности стала лимитированность выпусков. Rauque был выпущен партией в 500 флаконов и почти моментально распродан. Над композицией Шелдрейк действительно постарался. Это мощный, громогласный кожано-цветочный шипр с натуральным абсолютом нарцисса в главной роли. Всего, за что мы любим (и боимся) абсолют нарцисса, в Raque полно: уринальная замшевость, свистящая изумрудная зелень гальбанума, молочная белоцветочность и холодная вода так плотно связаны с дубовым мхом и дёгтем, что не разодрать. Эта крепкая, классическая связка определяет и форму, и объём, и шлейф композиции. Светлый цветочный верх и тёмный, дымный древесно-кожаный низ. И развитие у Rauque тоже самое классическое, ступенчатое. То есть по мере выцветания верхних ярусов контрасты перераспределяются внутри того, что осталось, чтобы аромат никогда не терял объем и живость. В какой-то момент обнажаются сладкие, грибные, бальзамические кости мирры, аромат теплеет, нежнеет и становится чуть пудровым, но дубовый мох вместе с пачулями продолжат сохранять его жесткие рамки, оттеняя оставшиеся цветочные нюансы нарцисса. Кайф. Я никогда не хочу так пахнуть и ощущать этот запах с человека рядом, но это очень красиво. Прямо вот очень. Великолепная парфюмерная работа, высочайшего качества сырьё и просто поразительная, давно не встречаемая глубина и изящность парфюмерной мысли. Для любителей винтажа — настоящее сокровище. #высамизахотели