Эди Слиман снова в моде – почему? Мода циклична – это неоспоримый факт. Но иногда возвращается не какой-то тренд, иногда вновь популярным становится конкретный дизайнер. Эди Слиман – как раз из таких. Редкий пример дизайнера, чьи идеи из 2000-2010-х годов сегодня выглядят не ностальгией, теперь они – новый ответ на текущий запрос общества. В начале нулевых Слиман, возглавив Dior Homme, радикально изменил мужскую моду. Он предложил экстремально узкий I-силуэт – приталенные пиджаки, скинни-брюки, андрогинных моделей и новый визуальный язык, который был вдохновлён Дэвидом Боуи и рок-сценой. То была эстетика хрупкости, дисциплины и подросткового бунта. И она была настолько убедительная, что ради джинсов Dior Homme эпохи Слимана великий Карл Лагерфельд сбросил целых 42 килограмма. Дальше Эди действовал по отработанной формуле: в Saint Laurent он убрал имя Ива из логотипа, вернул дому гранж, кожу, узкие костюмы и концертный свет софитов. Критики негодовали, публика спорила, но бренд фиксировал рекордную выручку. Слимана всегда интересовал не консенсус, его будоражил контроль – над силуэтом, образом и нарративом. Та же логика сработала и в Céline, когда в 2018 году дизайнер занял пост креативного директора. Смена логотипа, обнуление визуальной памяти эпохи Фиби Файло и возвращение к тёмной, рок-н-ролльной эстетике вызвали очередной скандал. Но Слиман снова остался верен себе – и снова оказался прав, как минимум об этом говорят высокие продажи. Почему всё это актуально сегодня? Потому что его эстетика неожиданно совпала с новой волной поп-культуры. Playboi Carti, Opium, viperr и другие, активно работающие с dark-образами, скинни-силуэтами, кожей и гранжем, фактически реанимировали визуальный язык Слимана для нового поколения. Узкие джинсы, вытянутые фигуры и мрачная романтика снова стали символами идентичности. На фоне усталости от оверсайза, иронии и визуального хаоса, мир снова тянется к чёткости, контролю и телесной графике. И примечательно, что именно Слиман предлагал всё это задолго до того, как такая эстетика вновь стала трендом – и продолжал предлагать, не оглядываясь на критику. #paper@omanko