ÖMANKÖ ✔

+5

🖼️ 💆🏻‍♂️💭: sseongryul #art@omanko

Кристофер Нолан наблюдает за выступлением Эминема на MTV Movie Awards 2002 #archives

+5

Стиль молодого Дмитрия Нагиева (2000-е) 😎 #style@omanko

+2

ÖMANKÖ × «Пища династии Минь» 🥢🌟🇨🇳 Друзья, рады представить коллаборацию с «Пищей династии Минь», в рамках которой в китайской закусочной и баре из Санкт-Петербурга появится спешл-меню от нашей команды. В основе сотрудничества – древняя традиция 供奉诸灵, подношений духам: через еду, ароматы и вкусы живые обращаются к тем, кто обитает по ту сторону. Каждое блюдо и коктейль в спешле вдохновлены фольклором и мифами Поднебесной и раскрывают тему взаимодействия света и тьмы, жизни и памяти. Примечательно, что меню представлено в виде ритуального свитка, как будто найденного в старинном даосском храме. 🥡 Мапо-тофу – 魍魉 (Wǎngliǎng) Лесная нечисть, духи заблудших теней. Острое и пряное блюдо, созданное, чтобы удерживать духов на расстоянии. 🥡 Жареный рис с цыплёнком – 饕餮 (Tāotiè) Демон обжорства, пожиратель всего сущего. Щедрая порция в качестве подношения тому, кто никогда не насытится. 🍨 Крем-брюле с сычуаньским перцем – 狐狸精 (Húlí Jīng) Девятихвостая лисица, символ соблазна и погибели. Сладость-капкан, манящая и опасная. 🍸 Призрак Шуиманга – 水莽鬼 (Shuǐmǎng Guǐ) Дух отравленной травы. Виски на копчёной груше, херес Pedro Ximénez, красный вермут, умешу, ангостура. Настой, раскрывающий скрытое. 🍸 Чайный призрак – 茶鬼 (Chá Guǐ) Призрак заварки, враг покоя. Безалкогольный виски, красный чай, копчёная груша, содовая. Напоминание о внимании как форме почтения. Меню доступно до 30 ноября.

+5

Как «Властелин колец» добрался до киноэкранов 🧝‍♂️ «Властелин колец» Джона Толкиена – одно из наиболее влиятельных литературных произведений XX века. Роман полюбился читателям сразу после его выхода в 1954 году. Стало очевидным, что такую популярную книгу необходимо экранизировать. Однако, масштабность и сложность написанного на протяжении десятилетий делали эти попытки тщетными. С конца 1950-х годов с Толкиеном – главным и единственным правообладателем – встречались продюсеры, приносили ему черновые варианты сценария и рассказывали о собственном видении проекта. Однако писателю не понравился ни один предложенный вариант. Однажды автор всё же решился продать права на экранизацию. В 1968 году студия United Artists приобрела права за £104 тысячи. Боссы компании сразу заявили, что планируют разбить роман на 2 фильма, хотя на тот момент у них не было ни внятного сценария, ни режиссёра и остальных членов съёмочной группы. Нужно было срочно набирать команду. За несколько лет, что United Artists пытались перенести произведение на киноэкраны, кого только не связывали с «Властелином колец». Самая безумная история – как-то на продюсеров студии вышли The Beatles и сказали, что они хотят принять непосредственное участие в проекте, то есть, сыграть в картине главные роли. Первоначальный расклад был такой: Джон Леннон – Голлум; Маккартни – Фродо; Харрисон – Гэндальф; Ринго Старр – Сэм. Как ни странно, боссы согласились и решили позвать снимать ленту Стэнли Кубрика. Режиссёр, естественно, ответил отказом. Ещё в середине 1970-х права на всё, что связано со Средиземьем, перешли к Солу Зенцу, продюсеру, который познакомился с писателем и его семьёй, работая над очередным вариантом сценария фильма. К концу столетия по мотивам книги был снят лишь посредственный анимационный фильм; казалось, что полноценная экранизация – дело бесперспективное. К счастью, сценарий, присланный командой Питера Джексона в конце 1998 года, устроил продюсеров, занимавшихся дистрибуцией «Властелина колец». Что получилось в итоге, нам всем хорошо известно. #cinema@omanko

👋 Друзья, продолжаем серию наших совместных с «РБК x Сбер Визионеры. Новое поколение» материалов-исследований о молодых людях и мифах, которые существуют вокруг них. Сегодня мы хотим поговорить о вкусах и трендах. Всё чаще звучит мнение, что у зумеров нет ни устойчивых тенденций, ни понятия «вкуса» – ведь модно буквально всё: от винтажных кед до гламура нулевых. Каждый – сам себе трендсеттер. 🤔 Так ли это? Действительно ли мы живём во времена, когда вкус перестал быть маркером принадлежности и превратился в инструмент самовыражения без правил? Пишите в комментариях, что думаете об этом. С авторами самых интересных, аргументированных и содержательных мнений мы свяжемся – их монологи войдут в наш большой материал, который выйдет на РБК. 📸: Михаил Гребенщиков

+5

Просто блеск: как устроено производство глиттера ✨ Казалось бы, блёстки – самое простое украшение, какое только можно придумать. Их используют везде: в макияже, костюмах и даже в детских поделках. Но за этими крошечными частицами блеска скрывается целая индустрия, об устройстве которой мало кто знает. В 2018 году фотограф Крис Маджио по заказу журнала New York Times получил редкую возможность посетить на фабрику Glitterex в Нью-Джерси – одно из немногих предприятий в США, где блёстки производят в промышленных масштабах. Фабрика тщательно охраняет свои технологии и список клиентов, а посторонним увидеть процесс практически невозможно. На фотографиях Маджио показан весь цикл производства: огромные металлизированные полиэстеровые листы поступают в машины, которые нарезают их на миллионы крошечных, отражающих свет частиц. Работы показывают сюрреалистический контраст, где пространство фабрики со строгой геометрией промышленного оборудования наполняется сияющей пылью, а полы превращаются в самый настоящий калейдоскоп. Снимки Маджио дают уникальную возможность заглянуть за кулисы индустрии, создающей продукт, кажущийся простым и незначительным, но на самом деле требующий точного и сложного производства.

‼️ Rockstar Games снова перенесли релиз GTA VI Теперь игра выйдет 19 ноября 2026 года. Изначально шестая часть серии должна была выйти 26 мая. 📰 Подписаться на Ö News

+4

Тимоти Шаламе на обложке нового номера Vogue (2025) В интервью изданию актёр рассказывает о том, как справляться с отказами, находить баланс между работой и семьёй и всегда выкладываться на максимум: Моя суперсила – бесстрашие. Так говорят мне с детства. Съёмка проходила в Неваде рядом со скульптурой американского лэнд-арт художника Майкла Хейзера под названием «Город». 📸: Энни Лейбовиц 📰 Подписаться на Ö News

+2

Вид с футбольного стадиона Estadio BBVA в Мексике 🇲🇽 Estadio BBVA – один из самых красивых и живописных стадионов мира, утопающий в горах Сьерра-Мадре близ Монтеррея. Арена открылась в 2015 году, однако уже успела стать символом города, где самую популярную игру с мячом воспринимают как часть культурного кода. Здесь в 2026 году пройдут матчи Чемпионата мира по футболу – Мексика в третий раз примет культовый турнир.

+5

Ив Сен-Лоран, Лиля Брик и Мужик: история, о которой мало кто знает 🐶 Что может связывать легендарного французского кутюрье, «музу русского авангарда» и четвероногого питомца? Рассказываем! Ив Сен-Лоран был не только гением высокой моды, но и большим любителем французских бульдогов. На протяжении жизни у дизайнера было четыре собаки по кличке Мужик, которые всегда сопровождали его – от студии в Париже до поездок на виллу в Марракеше. Мужики стали почти полноправными участниками жизни Сен-Лорана: их фотографировали, они появлялись на мероприятиях и неизменно создавали атмосферу уюта и дружеского тепла вокруг мэтра высокой моды. Но как модельер придумал столь необычное имя? Бытует легенда, что на одной из вечеринок Сен-Лоран обсуждал с Лилей Брик, как назвать своего бульдога, и она предложила кличку – Мужик. Ив засмеялся – и идея осталась. В таком контрасте между утончённой модой и грубоватым русским словом была вся ирония, которую Сен-Лоран очень ценил. Дизайнер неоднократно шутил, что у него с питомцем даже одинаковый вкус: собака приходила в восторг от шуршания разворачиваемой шёлковой тафты. «Когда меня одолевает тоска, я смотрю на Мужика», – говорил Ив. И собака действительно выручала кутюрье от хандры вплоть до последних дней его жизни. Причём последний, четвёртый Мужик, даже пережил своего знаменитого хозяина. via bigcity.art #archives@omanko

+5

Beat Weekend 2025: выбор ÖMANKÖ Beat Weekend – это региональная версия Beat Film Festival, фестиваля документального кино о новой культуре, ключевые события которого мы освещали минувшим летом. Beat Film Festival представляет работы об уличном искусстве, кинематографе, современных классических музыкантах и живописи. Словом, он включает в себя всё, что может вместиться в понятие «современная культура». В рамках Beat Weekend, ежегодного осеннего смотра, наиболее значимые работы прошедших лет показываются в десятках городов России и СНГ. Его задача – дать зрителям вне столиц возможность сблизиться с героями и феноменами, которые им близки, и посмотреть картины, снятые про них. Программа грядущего Beat Weekend, который пройдёт с 13 по 23 ноября, как и прежде, ярка и разнообразна. Структурно Beat Weekend разделён на три блока: «Международная программа», «Программа «Best of Beat»» и «Докиндустрия». В рамках «Международной программы» особенно выделяются два документальных фильма, посвящённых фигуре Дэвида Линча, великого американского режиссёра, ушедшего из жизни в начале этого года. Обе ленты, «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» и «Добро пожаловать в Линчлэнд», рассказывают о том, как легендарный постановщик творил, каким было его детство и что его вдохновляло. Тем не менее, есть одно небольшое отличие: в «Жизни в искусстве» повествование ведётся от лица самого Линча (картина была создана при жизни мастера), погружающего нас в его вселенную, полную снов и чудес, а в «Добро пожаловать в Линчлэнд» – от лица людей, которые работали с режиссёром на протяжении десятилетий (Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн). Помимо этого, в «Международной программе» присутствуют невероятно интересные работы, посвящённые архитектуре («Модернизм, Inc.» и «Время брутализма»), в «Best of Beat» – столь полюбившиеся аудитории «Мишель Гондри: DIY», о котором мы писали прошлым летом, и «Двадцать лет со Смешариками», а в блоке «Докиндустрия» – фильмы о культе дачи в жизни человека («Дача-культ»), пловчихе Юлии Ефимовой («Выход из воды») и многом другом. В некоторых городах показы будут сопровождаться дискуссиями и обсуждениями с журналистами, предпринимателями, режиссёрами и музыкантами. Более подробное расписание можно найти на официальном сайте Beat Film Festival. #cinema@omanko

+5

Когда пустыня звучит, как джунгли: «Дюна» сквозь призму «Апокалипсиса сегодня» 🎞️ Дени Вильнёв не раз признавался: без «Апокалипсиса сегодня» не было бы его «Дюны». В фильме канадца чувствуется дыхание картины Копполы – от гипнотических пустынных пейзажей и работы со звуком до почти мистического света. Орнитоптеры в «Дюне» вызывают в памяти культовые сцены с вертолётами в «Апокалипсисе сегодня», путешествие Пола Атрейдеса в суровую пустыню отражает спуск капитана Уилларда в джунгли – оба главных героя сталкиваются с окружением, которое отражает их внутреннюю борьбу и трансформацию. Даже мучительное чувство обречённости и экзистенциальные вопросы о власти и человечности проводят прямую связь между двумя шедеврами мирового кинематографа. Две истории – один смысл, который говорит о власти, обречённости и том, как легко человек растворяется в хаосе мира, который сам же и создал. #cinema@omanko

Карла Бруни и Миучча Прада на примерке в преддверии показа весенне-летней коллекции Prada 1995 года 🪡 #archives@omanko

Луи Армстронг с женой Люсиль на фоне главных достопримечательностей Египта (1961) 🎺 #archives

Мрачное место, где начиналась сказка: первая зарисовка болота Шрека ❤️ Прежде чем болото в культовой франшизе стало уютным убежищем, оно выглядело так – мрачно и безнадёжно. Эскиз, созданный иллюстратором Ианом Миллером в 2000 году, наглядно демонстрирует, как художники DreamWorks искали настроение будущего мультфильма – место, где сказка граничит с кошмаром: перекошенные домики на сваях, деревья с лицами, болотная тишина и вода цвета олова. Но когда руководство студии увидело зарисовки, то попросило сделать оттенки ярче, а болото – дружелюбнее. Так мрачная фантасмагория превратилась в то самое неповторимое место, где Шрек мог жить, а зрители – смеяться и бесконечно ностальгировать. #cinema@omanko

+5

Вилли Чаваррия: от курьера до голоса современной моды За последние несколько лет Вилли Чаваррия успел получить одну из самых престижных наград в мире моды от CFDA, параллельно сопровождая Кендрика Ламара в гастролях – как на концертах, так и на Неделях моды. Vogue Business же совсем недавно включил американского дизайнера с мексиканскими корнями в сотню fashion-инноваторов. Но как человеку, который когда-то создавал эскизы по ночам, удалось добиться такого успеха? Рассказываем об одном из самых вдохновляющих и перспективных игроков модной сцены в нашем новом материале. Начнём с маленького городка Гурон в Калифорнии, где вырос будущий дизайнер. Мечтая о творчестве, он поступил в Academy of Art University в Сан-Франциско – крупнейший частный университет дизайна, который окончили, кстати, Йе и музыканты U2. В академии Чаваррия изучал графический дизайн, постепенно всё больше увлекаясь модой и вдохновляясь работами студентов смежных курсов. Чтобы оплачивать учёбу, он устроился курьером в Joe Boxer – бренд нижнего белья и товаров для дома. Между учёбой и работой Вилли создавал первые наброски одежды. Его рвение заметил основатель Joe Boxer Ник Грэхем, взяв Чаваррию сначала личным ассистентом, а затем и штатным дизайнером. После Joe Boxer Вилли получил опыт в компании Voler, специализировавшейся на инновационном снаряжении для велосипедистов. В тот момент, по счастливой случайности, Voler разрабатывала коллекцию «RLX» совместно с Ralph Lauren, и Чаваррия принимал непосредственное участие в этом проекте, благодаря чему в 1999 году попал под крыло великого Лорена. Следующим этапом стала работа в American Eagle – одном из самых известных американских брендов. Там Вилли освоил основы бизнеса, закупки тканей и операционных процессов, что в будущем позволило ему открыть собственный магазин в Сохо, одном из самых престижных районов Нью-Йорка. Его проект, Palmer Trading Company, предлагал не только одежду, но и стулья, столы и другие предметы интерьера. «Я всегда говорил своим ассистентам: работайте везде, где только можете, набирайтесь опыта», – делился Вилли с Vogue Business, рассказывая о работе с аксессуарами и другими высокомаржинальными продуктами, без которых не выживал ни один бренд. В 2015 году Чаваррия запустил собственный бренд одежды – платформу для важных высказываний через моду. Коллекции дизайнера отражали социальную и культурную повестку: от равенства и прав человека до вопросов самоидентификации и роли города в жизни каждого. Вилли объединяет культурную повестку со спортивными костюмами, типично «рэперские» атрибуты вроде широких костюмов и джерси с современным минимализмом и лёгкостью. Путь Чаваррии показывает, что современный дизайнер – это не только создатель одежды, но и хроникёр культуры, архитектор образов и голос поколения. Коллекции Вилли напоминают: мода может вдохновлять, провоцировать и объединять – так он видит свою миссию. #person@omanko

+5

Что связывает «световые рисунки» Пикассо и Pixar? 🔦 В 1949 году Пабло Пикассо находился в Антибе, на юге Франции, где совместно с журналом LIFE проводил эксперимент, который позже вошёл в историю как легендарная серия «световых рисунков». После Второй мировой войны художник искал новые способы выразить движение, форму и дух эпохи, стремясь уйти от привычного холста и карандаша. Тогда он взял в руки фонарик и стал рисовать в воздухе, прямо перед объективом камеры. Движения Пабло превращались в линии, силуэты и фигуры. Спустя 70 лет Pixar вдохнул в эти линии новую жизнь. Работая над мультфильмом «Душа», который вышел в прокат в 2020 году, художники искали визуальный язык для потустороннего мира, где живут души до рождения. Их целью было показать не форму, а состояние, которое можно почувствовать, но невозможно удержать. И вдохновение пришло оттуда, где свет уже однажды стал связующей линией. «Световые рисунки» Пикассо легли в основу визуального образа душ и их искр – мягких, мерцающих контуров, которые оживают на экране, отражая индивидуальность и внутренний ритм каждого существа. Искры душ в мультфильме двигаются так же свободно и спонтанно как линии фонарика. Pixar, как и Пикассо, работает со светом как с чувством – с дыханием жизни, которое невозможно поймать, но можно пережить. #cinema@omanko #art@omanko

Важные слова. Тренды – ничто. Носите то, что нравится вам. – Иссэй Миякэ в интервью от 1981 года. #archives@omanko

+5

Монголия в объективе iPhone 3GS корейского фотографа Тома Графа 🇲🇳