ÖMANKÖ ✔

«HALLÖWEEN» Playlist by ÖMANKÖ 🎃 Друзья, собрали для вас саундтрек к грядущему Хэллоуину: немного тьмы, немного ритма и идеальная доля мистики – позвольте музыке задать настроение «самой страшной» ночи в году. 🎧: VK • Apple Music • Яндекс Музыка • Spotify #playlist

+5

Отражение в прошлое: как строили пирамиду Лувра 🏗️ В начале 1980-х годов Лувр, как и сейчас, был одним из главных и самых больших музеев Франции, но за его фасадом скрывались соразмерные статусу проблемы. Здание не было рассчитано на миллионы туристов, которые приходили сюда каждый год. Огромные очереди, тесные залы и плохая навигация делали пребывание в музее настоящим испытанием. Решение проблемы взял на себя президент Франсуа Миттеран, который анонсировал в 1981 году масштабную реконструкцию под названием «Большой Лувр». Цель проекта была не просто обновить интерьер, а полностью переосмыслить пространство, сделать его современным и удобным, не разрушая при этом исторический облик. Через 2 года на пост главного архитектора утвердили Йо Мин Пэй, американца китайского происхождения. Его назначение стало неожиданностью и вызвало критику. Многие не понимали, почему французское наследие поручили человеку, далёкому от европейской архитектурной школы, однако его назначение стало определяющим – Пэй предложил смелое и довольно дерзкое решение: в центре двора Наполеона он задумал возвести стеклянную пирамиду, а под ней просторный подземный холл, который объединял бы все три крыла музея в единое пространство. Когда чертежи обновлённого Лувра показали в СМИ, парижское общество снова разделилось на 2 лагеря. Одни восхищались смелостью идеи, другие требовали отменить проект, считая, что стеклянно-металлическая конструкция разрушает гармонию классической архитектуры. Споры длились больше года, пока в 1985 году правительство не дало зелёный свет строительству. Работы завершились в марте 1988 года. На знаменитой площади выросла пирамида высотой 21,6 метра и шириной 35 метров. На её создание ушло 95 тонн стали и алюминия и 673 стеклянные панели. По задумке архитектора они отражали не только небо, но и дух перемен, охвативший Париж в ту эпоху. Вокруг главной конструкции разместили три пирамиды поменьше и одну перевёрнутую, уходящую под землю. И спустя десятилетия то, что когда-то вызывало возмущение, стало символом нового Лувра и всей французской культуры. Теперь пирамида воспринимается как естественная часть музея, точка пересечения прошлого и будущего, где старый Париж смотрит на своё отражение в стекле. #architecture@omanko

Теннис – всё ещё самый модный спорт. Почему? 🎾 После выхода спортивной драмы «Претенденты» с костюмами от Джонатана Андерсона, нынешнего креативного директора Dior, стало ясно: фэшн-индустрия прочно обосновалась в мире тенниса. Вот Арина Соболенко празднует день рождения в костюме Thom Browne, или же амбассадор Bottega Veneta Лоренцо Музетти выгуливает кастомный бомбер на «Уимблдоне». Теннис стал настолько модным, что российских стиляг теперь можно встретить не только на Патриарших, но и на кортах Москвы и Лазурного берега. И это не просто игра с мячом – это подиум под открытым небом, где ракетки соседствуют с сумками Louis Vuitton. Но почему же теннис так плотно сплёлся с фэшн-индустрией? Разбираемся в новом совместном материале со Спортсом″, как мода покорила корты, превратив спортивную форму в haute couture, а матч-пойнт – в момент для обложки. #paper@omanko

Схемы Кристофера Нолана для экшн-сцен «Довода» 🧠 Когда британский режиссёр объяснял команде, как снимать сцены с инверсией времени, даже каскадёры хватались за головы. Главное правило Нолана: нельзя просто вырезать кадр и «перевернуть» его в монтаже – необходимо всё снимать «с нуля», но в обратной хореографии. Чтобы добиться реализма, Джон Дэвид Вашингтон, который исполнил главную роль в картине, выучил 4 разные последовательности боевых приёмов: для Протагониста и его «противника» – в обычном и инвертированном времени. В мире Нолана любое движение – часть эксперимента со временем и восприятием. #cinema@omanko

+5

Фото дня: Сидни Суини на церемонии Variety Power Of Women 👄 Сегодня ночью актриса получила награду на мероприятии Variety Power of Women за свой вклад в освещение темы домашнего насилия и произнесла трогательную речь о том, что значит быть женщиной. Сидни посвятила награду боксёрке Кристи Мартин – спортсменке, пережившей годы насилия и нашедшей в себе силы рассказать миру свою историю, вдохновив тысячи женщин. В сентябре в прокат вышел фильм «Кристи», где Суини сыграла Мартин. Я знаю, каково это – когда тебя недооценивают. Но надо помнить: твоя сила уже в тебе. – сказала актриса со сцены.

+5

halloween is near! 🎃

+1

«X-Ray»: обнажённая эстетика Хельмута Ньютона 🩻 Хельмут Ньютон – мастер, который умел превращать фотографию в провокацию и игру на грани эротики и искусства. Серия «X-Ray» – визуальное исследование человеческого тела, света и тени, где каждая деталь раскрывается через контраст и смелую композицию. Название серии отсылает к медицинской рентгеновской визуализации, но Ньютон делает шаг дальше: он обнажает не внутренние органы, Хельмут показывает внутренний мир модели через призму своего безупречного видения. Чёрно-белые снимки, почти хирургически точные в своих линиях, превращают серию в драму, где сексуальность и сила сосуществуют без компромиссов. И в этой работе Ньютон в очередной раз доказал, что в мире, где ню часто превращается в банальность, эротика всё ещё может быть интеллектуальной, дерзкой и красивой. Через объектив Хельмута мы видим, что искусство – это всегда игра с границами, и только смелые способны их переступить. #art@omanko

🤔 Продолжаем исследовать стереотипы вокруг зумеров вместе с проектом «РБК х Сбер Визионеры. Новое поколение». Пару недель назад задавали вам вопрос: есть ли у зумеров лидеры мнений и можно ли убедить молодое поколение «весом» личности? Благодаря вашей обратной связи и конструктивным комментариям мы смогли глубже погрузиться в тему и сделать полезный и информативный материал. Советуем к прочтению и другие тексты проекта👍👍

+5

Где гений находит покой: внутри апартаментов Канье Уэста в Нью-Йорке 🏠 В 2007 году Уэст, тогда ещё в зените своего музыкального влияния, обратился к итальянскому архитектору Клаудио Сильвестрину с просьбой создать для него «пространство без шума». Результатом стали нью-йоркские апартаменты, в которых нет ничего – кроме света, воздуха и внутреннего спокойствия. Сильвестрин, известный философским подходом к минимализму, превратил квартиру на Манхэттене в почти монастырское убежище: тёплый бежевый камень, песчаные стены, отсутствие лишних деталей – всё будто растворено в тишине. Здесь нет мебели, как нет и визуального шума – только формы, линии и отражения. Одним из ключевых архитектурных решений Клаудио стало отсутствие дверей между комнатами. В отделке использованы два материала: французский известняк и древесина груши. Для Канье этот интерьер стал символом очищения – реакцией на хаос индустрии, славы и постоянного шума. Пространство, где можно было быть не артистом и не брендом, а просто человеком. Но в 2018 году Йе решил поставить точку в этой истории и продал минималистичные апартаменты за $3 миллиона. Тишина закончилась, но осталась в памяти как одна из самых честных архитектурных исповедей XXI века. #architecture@omanko

+5

Сэмплы кроссовок из коллабораций Kiko Konstadinov x ASICS 👟 #archives@omanko

+1

🤍 Это могли бы быть мы, но…

+5

Фрэнку Оушену – 38! 🤦 Один из самых загадочных и влиятельных артистов современности сегодня празднует свой день рождения. Автор, музыкант, любитель плёночной фотографии и просто визионер, которого заслуженно считают пионером альтернативного R&B. Фрэнк начал карьеру как автор песен для других артистов – он писал для Джастина Бибера, Бейонсе, Brandy, John Legend и других. Интересно, что он придумал свой сценический псевдоним, вдохновившись ролью Фрэнка Синатры в фильме «Одиннадцать друзей Оушена» 1960 года. В 2011 году Кристофер выпустил микстейп «nostalgia, ULTRA», после которого о нём заговорила вся индустрия. Через год вышел дебютный альбом «Channel Orange» – пластинка получила «Грэмми» и стала знаковой, сделав Фрэнка одним из главных артистов десятилетия. После успеха «Channel Orange» он исчез из публичного пространства на несколько лет, и уже в 2016 году выпустил свой второй альбом под названием «Blonde». LP стал ещё одной знаковой пластинкой в дискографии Оушена, оставив огромное влияние на современный R&B и поп. За последние годы Фрэнк почти не выпускал музыку. Ожидание его следующего альбома уже стало поводом для огромного количества мемов. Такие редкие синглы, как «DHL» и «In My Room», становятся событиями, а любое появление в медиа – редкостью. Фрэнк уже не раз подтверждал, что его влияние на индустрию остаётся огромным, даже при минимальной активности. Кристфоер – музыкант, который работает по своим правилам и остаётся символом независимости по отношению к слушателям. Happy Birthday, Frank!

+5

🤔 Почему Vogue никогда не изменится? Последние месяцы модная индустрия шепталась: кто же займёт место великой и ужасной Анны Винтур в американском Vogue? В числе фаворитов называли Чиому Ннади, нынешнего главреда британского издания, и Эмму Эстли, руководительницу Architectural Digest. Но 2 сентября стало известно: кресло досталось Хлое Маль. Кто она, и почему именно ей Анна передала пост, который удерживала 37 лет? В новом материале разбираемся, почему кадровая перестановка ничего не изменила, и Vogue будет окутан всё тем же нафталиновым флёром. До сентября имя Хлои Маль, вероятно, мало кому было знакомо. Зато её мать – актриса Кэндис Берген – известна по роли главреда Vogue в «Сексе в большом городе». Ирония судьбы, ничего не скажешь. Отец – французский режиссёр и продюсер Луи Маль. Поэтому за Хлоей давно закрепился статус nepo baby, о чём она не раз говорила в интервью, отмечая: происхождение заставляет её работать вдвое больше, чтобы доказать, что фамилия – не главное. Карьера Хлои развивалась поступательно: сначала университетская газета «Брауна», затем The New York Observer, потом легендарный The New York Times, где она впервые начала писать о моде. В «библию моды» Маль пришла в 2011 году – сначала как фрилансер, затем как редактор. С 2023 года она возглавляла Vogue.com, и теперь – весь журнал. При этом сама Хлоя признавалась, что «модой никогда особенно не увлекалась». Но Анна Винтур увидела в ней преемницу – и лично представила публике. Хлоя, в свою очередь, поблагодарила наставницу – всё чинно, по-протокольному. Что же значит это назначение для Vogue? На деле – ничего хорошего. Несмотря на обещания делать контент смелее и ярче, едва ли Хлоя сможет выйти за рамки «внутривинтуровской» дисциплины – у Анны чувство контроля сильнее любви к экспериментам. Первая обложка новой эпохи – с Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер – лишь подтверждает: ставка сделана на стабильность, тиражи и конвенциональную красоту. О свободе, в духе Франки Соццани и её итальянского Vogue, остаётся только мечтать. И не стоит забывать: именно Маль написала фичер о свадьбе Лорен Санчес и Джеффа Безоса – материале, который идеально вписывается в формулу «глянца для богатых». Вывод один: пока Анна Винтур остаётся глобальным редакционным директором, контролирующим 28 изданий Vogue, ни о каком «уходе Мисс Зимы» речи нет. Влияние – прежнее, структура – старая, принципы – всё те же. Глянец переживает кризис, и ждать революций от империи Винтур, увы, бессмысленно. 📸: Герман Ларкин • Лахлан Бэйли • Джефф Хенриксон • Амир Хамджа #paper@omanko

+5

Пиджаки, шляпы и суровые взгляды: реальные фотографии «Острых Козырьков» 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Острые Козырьки» известны большинству прежде всего как культовый телевизионный сериал о преступном мире Бирмингема начала XX века – проект сделал бандитов стильными, харизматичными и визуально эффектными. Но настоящие члены банды были куда жёстче и опаснее, а их история берёт начало задолго до событий сериала – в 1870-х годах. По мнению историков, «самая стильная» группировка возникла на фоне плохих условий для жизни и экономических трудностей, которые присутствовали в то время в промышленной Англии. Прозвище они получили за кепки с острыми козырьками, надвинутые на лоб так, что почти закрывали один глаз. Другие источники утверждают, что название стало популярным из-за практики вшивать бритвенные лезвия в козырьки, которые затем могли использоваться как оружие. К концу XIX века группировка обрела известность благодаря своему стилю: костюмы на заказ, жилеты с пуговицами, брюки-клёш, шёлковые шарфы и шляпы с загнутыми полями. Такой внешний вид резко выделял их среди рабочих из низших классов и подчёркивал статус «джентльменов преступного мира». Но за эффектным стилем скрывалась суровая реальность: грабежи, рэкет, незаконное букмекерство, мошенничество и нападения на полицейских. Но уже в 1930-х годах «Острые Козырьки» перестали доминировать на преступном поприще из-за конкурентов в лице Уильяма «Билли» Кимбера и его «Бирмингемских мальчиков». Наследие настоящих «Острых Козырьков» сохранилось в виде фотографий и исторических документов, показывающих суровую и насильственную жизнь за глянцевым образом, популяризированным сериалом BBC. Название «Острые Козырьки» стало общим термином для бирмингемских уличных преступников и остаётся частью истории города и полицейских архивов. #archives@omanko

+6

morning with emrata ❤️ 📸: morgan.maher

+5

Стиль Павла Воли в эпоху гламура😎 #style@omanko

+2

Моника Беллуччи в Москве (2008) 🇷🇺 В октябре 2008 года Беллуччи посетила Москву для открытия ювелирного дома Cartier в ГУМе. Актриса приняла участие в презентации, прогулялась по Красной площади и Кремлю, а также была удостоена торжественного приёма. #archives@omanko

+2

Как Hermès связан с Российской империей? О сумках Hermès слышал практически каждый. Можно сказать, что аксессуары французского модного дома – эдакие произведения искусства, доступ к которым очень ограничен. Но даже среди недоступных Birkin и Kelly есть особая категория: сумки из легендарной «русской» кожи. Что же это за уникальный материал, который когда-то оказался на дне Ла-Манша и долгие годы оставался загадкой для мастеров Hermès? Рассказываем. Кожа всегда была одним из главных экспортных товаров Российской империи. В 1786 году торговое судно «Катарина» с драгоценными шкурами на борту отправилось из Санкт-Петербурга в итальянскую Геную. Однако шторм перечеркнул все планы: двухмачтовый корабль вместе с ценным грузом оказался погребённым на дне Ла-Манша. Но в 1970-х годах, почти два столетия спустя, история «русской» кожи буквально всплыла на поверхность – группа водолазов подняла с морского дна сотни шкур, и, несмотря на то, что они были покрыты слоем ила и пролежали под водой десятки лет, материал сохранился практически идеально. Прошло ещё 20 лет, и в 1990-х годах французский модный дом приобрёл дюжину этих легендарных шкур – из них были изготовлены сумки Sac à dépêches и легендарные Kelly, которые сегодня можно увидеть в Музее Hermès в пригороде Парижа. Интересно, что в 2011 году бренд собрал рабочую группу, для которой поставили одну лишь цель: разгадать секреты той самой кожи Volynka, которая отличается особым ароматом и глубоким бордовым оттенком. И на это потребовалось ещё 6 лет. В ходе многочисленных исследований выяснилось, что для производства «русской» кожи удивительно сложен: шкуры обрабатываются на старинных станках и замачиваются в растворе из коры деревьев в течение 5 месяцев. Также одним из ключевых ингредиентов является масло, которое придаёт коже знаменитый аромат – оно настаивается на берёзе, благодаря чему верхний слой кожи становится настолько прочным и долговечным, что сумка из такой кожи может пролежать на дне океана пару веков. #item@omanko

+2

Когда спорт становится религией: велосипед-икона авторства Дэниела Брагина 🚲 В 2012 году художник Дэниел Брагин, выпускник Академии искусства и дизайна в Энсхеде (Нидерланды) и Королевского колледжа искусств в Лондоне (Великобритания), родившийся в Москве в 1981 году, представил миру «Предложение для олимпийской сборной России по велоспорту 1992 года». Формально – велосипед, фактически – метафора нации, веры и утопии. В основе работы – велосипед Chesini TT, выкрашенный мастерской House of Kolor в цвет чёрного жемчуга. На раме выгравирована готическая надпись по-немецки золотыми буквами «Gott mitt Uns» («Господь с нами»). Позолоченный герб России расположился около руля: двуглавый орёл с щитом, на котором всадник копьём поражает дракона. Другие элементы вроде цепи тоже покрыты золотом и носят декоративный характер. Конечно, главные детали работы кроются в колёсах. На заднем диске – Богоматерь Путеводительница (Одигитрия). По преданию первый такой образ – Влахернская икона Божией Матери – был написан евангелистом Лукой. На переднем диске – Спас Вседержитель (Пантократор), канонический образ Христа, сформировавшийся в Византии в IV-VI веках и представляющий его как Небесного Царя и Судию. Контекст работы Брагина обостряет смысл: в 1992 году объединённая команда СНГ заняла первое место в общем медальном зачёте, но не взяла ни одной медали в велоспорте. Здесь Дэниел видит точку напряжения: проект, который должен был символизировать победу, остаётся символом невозможности победы. Проект художника – художественный ритуал, визуальный комментарий о вере, власти и национальной мистике, где Россия никуда не едет – она блистает в неподвижности, сияя позолотой символов. Хочу особенно подчеркнуть, что велосипед – это всего лишь метафора. #art@omanko

Культовый снимок Александра Маккуина, сделанный британским fashion-фотографом Ником Найтом для Talk Magazine (1999) ⛓️ #archives@omanko