Ученик Армани, хулиган и икона стиля: что нужно знать о Стефано Пилати? Его появление на подиуме дебютного шоу Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton произвело эффект камео культового персонажа: седая борода, спокойный хищный взгляд и абсолютная уверенность человека, который не следует правилам игры – он их диктует. Стефано Пилати невозможно спутать. И невозможно игнорировать. Сегодня итальянцу исполнилось 60 лет – и кто сказал, что легенды стареют? Карьеру в моде он начал «ткать» с 17 лет, устроившись на одну из самых известных ткацких мануфактур Италии. В числе клиентов его компании были модные гиганты вроде Versace и Valentino, для которых юноша выступал в качестве консультанта по тканям. В середине 1990-х годов Стефано попал на стажировку к главному «гангстеру» итальянской fashion-индустрии – Джорджо Армани. И уже к концу десятилетия Пилати стал одной из главных восходящих звёзд Prada Group, куда его пригласили работать над женской линейкой Ready-To-Wear в Miu Miu. 2000 год стал главным в карьере Стефано – он впервые занял руководящий пост: по рекомендациям Тома Форда, Saint Laurent назначил его на должность дизайн-директора, а через некоторое время и вовсе на пост креативного директора. И, к слову, его работа во главе парижской легенды заняла целых 8 лет, что по меркам современной индустрии – много! Итальянец держал марку на грани: сексуальность и скульптурность против непредсказуемости и риска. Зрители либо восхищались, либо ненавидели – равнодушных не было: идеальная формула громкого YSL того времени. После он ушёл в Ermenegildo Zegna, где три года переосмысливал кутюр и классику, продвигая деконструированную элегантность как новую норму. «Я создаю такую одежду, которую бы носил бы сам», – так маститый итальянец описывает свой дизайнерский подход в интервью Vogue. После Парижа и Милана Пилати решил творить на своих условиях: основал бренд RANDOM IDENTITIES, где одна половина принадлежит ему, вторая – SSENSE. В 2017 году на онлайн-полках монреальского магазина появились первые коллекции – асимметричные футболки, объёмные плащи, костюмы и широкие брюки. Сменив не один престижный адрес в fashion-столицах мира, он всё же предпочёл жёстким модным рамкам свободолюбивые берлинские вечеринки, а международным штаб-квартирам – тихую мастерскую, где, как он сам выражается, «может творить в удобном для себя темпе без каких-либо жестких креативных ограничений». «В Берлине никто не поймет, дизайнер ли ты или продавец в забегаловке», – наверное, это и есть идеальное амплуа человека, которого Fendi приглашают в качестве своего fashion-консультанта, и с которым Фаррелл Уильямс по-дружески перекидывается новостями в первом ряду показа Dior Homme. #person@omanko