Bon Mot

День рождения Реи Кавакубо 🖤 «Comme des Garçons— это подарок себе, а не средство для привлечения внимания или соблазнения»

Мы много раз видели “сувенирные куртки” sukajan, которые американские военнослужащие покупали в Японии и других странах Восточной Азии после Второй мировой войны и заказывали на них вышивку в память о службе. Но вот халат я вижу впервые. Обнаружен в журнале Clutch.

Вот это действительно шопинг высшего полета. Часы Cartier Tank Must “Concorde” можно было купить только на борту знаменитого сверхзвукового самолета на рейсе Air France Париж-Нью-Йорк-Париж. Разумеется, сейчас коллекционная ценность. Также на борту продавались изделия Hermes, Boucheron, Montblanc, специально выпущенные для “Конкорда”.

+1

Есть города, куда я готов лететь только ради того, чтобы поесть. Это Гонконг и Бангкок, где еда возведена в культ. Причем отменно кормят там на всех уровнях - и с уличной кухни-тележки, и в ресторане fine dining, куда нужно бронировать стол за три месяца. Однако участникам тура клуба путешествий “Персона” заботиться об этом не придется. Проводником в 10-дневной поездке по Гонконгу и Бангкоку станет Екатерина Пугачева, председатель жюри The World's 50 Best Restaurants в регионе Россия, Восточная Европа, Центральная Азия. Более 20 лет лет она изучает азиатскую кухню и дружит с самыми талантливыми шефами мира. Стоит ли удивляться, что в программе четыре из пяти лучших ресторанов в Азии, в том числе The Chairman, Wing, Sorn и Gaggan. Однако не только высокой кухней жив человек, есть в программе и “домашний” обед, и малоизвестные едальни и ужин-сюрприз. Разумеется, шопинг, спа и интеллектуальные развлечения тоже предусмотрены. Тур пройдет с 27 ноября по 6 декабря.

+1

#ктоскотом в зарослях капусты? Луи де Фюнес в 1980-м. Тоже, кстати, знатный агроном. В его замке Клермон неподалеку от Нанта было 30 гектаров парков и садов. Больше всего времени до самой смерти актер проводил в розарии.

Дизайнерские вешалки для одежды? Вряд ли они лучше других качественных, но отметим сам факт их существования. Дизайн Jørgen Møller для датского бренда Georg Jensen.

Красную кожанку из клипа Thriller Майкла Джексона продадут на аукционе. Аукционный дом Julien’s Auctions планирует срубить рекордную сумму за личную вещь музыканта - более 10 миллионов долларов. Сейчас рекорд держит гитара фронтмена Pink Floyd Дэвида Гилмора, ее продали за 14 миллионов долларов. Кожанкой с 2011 года владеет американский бизнесмен Милтон Веррет. Продавать решил, видимо, на волне ренессанса творчества поп-короля после байопика. Торги пройдут в декабре в Абу-Даби.

+1

Чудесный #ктовпальто у нас сегодня, а с ним и #кинонавыходные - «Оставить или удвоить?» (Lascia o Raddoppia, 1956). Герцог Гальярдо делла Форколетта дей Прати ди Кастель Ротондо (Тото) — аристократ до мозга костей, о чем свидетельствуют не только его внушительный титул и безупречные манеры, но и катастрофическое состояние финансов. Все свое состояние герцог спустил на скачках, о которых знает буквально все, кроме одного: на какую лошадь следует ставить. По воле случая он оказывается участником телевизионной викторины «Оставить или удвоить», где его познания в лошадях могут принести ему миллионы. Правда, ради выигрыша придется рискнуть собственной жизнью. Комедия Камилло Мастрочикве получила название в честь первого игрового шоу итальянского телевидения. Его бессменный ведущий Майк Бонджорно сыграл в фильме самого себя. Впрочем, своего рода камео можно считать и появление Тото: мало кто из зрителей знал, что полное имя комика звучало как Его королевское величество Антонио Винченцо Стефано Клементе Флавио Фокас Непомучено граф Де Куртис ди Бизанцио Гальярди, герцог Комнин Византийский. За полтора часа вы не только вдоволь посмеетесь, но и получите несколько ценных уроков аристократического образа жизни: узнаете, для чего ещё может пригодиться распорка для обуви, в каком месте сорочки полагается вышивать монограмму и как истинный аристократ относится к женщинам, деньгам и жизненным трудностям.

Обложка WSJ c Эрлингом Холандом лучше всех GQ мира вместе взятых.

+4

До того как появился Музей Гульбенкяна в Лиссабоне, был его дом в Париже. В 1922 году нефтяной магнат Галуст Гульбенкян купил особняк на авеню Йена, 51 – четырехэтажный, построенный в конце XIX века для банкира и коллекционера Родольфа Канна. Четыре года ушло на перестройку, после которой дом стал еще и частным музеем, приспособленным для хранения и показа коллекции. Даже ванную хозяину оформлял его друг Рене Лалик. Здесь Гульбенкян держал большую часть собрания, в котором к концу его жизни было 6440 предметов – от древнегреческих монет до французского серебра XVIII века и почти двухсот работ того же Лалика. Сюда же попало купленное у советского правительства из Эрмитажа, например мраморная «Диана» Гудона, когда-то принадлежавшая Екатерине II. Публику в дом не пускали: Гульбенкян вообще не любил, когда в нем бывают посторонние. Когда немцы заняли Париж, Гульбенкян, у которого был дипломатический статус при персидской миссии, уехал вслед за французским правительством в Виши, а в апреле 1942 года перебрался в Лиссабон. Коллекцию в оккупированном городе спас его зять Геворк Эссаян. С помощью швейцарского посольства он добился, чтобы особняк официально признали торговой канцелярией персидской миссии, и немцы – прежде всего Геринг – занять его не смогли. После войны жена Гульбенкяна Неварте вернулась из Лиссабона в Париж и осталась хозяйкой особняка, а сам он до конца жизни прожил в лиссабонском отеле Aviz – и оттуда управлял домом до мелочей. По бухгалтерской книге за март 1949 года, там жили Неварте и дочь с зятем, служил 21 человек прислуги, при доме работала контора с пятью секретарями, а в хозяйстве числились четыре автомобиля – Talbot, Citroën, Buick и Rolls-Royce. Отчеты уходили в Лиссабон каждую неделю, причем сыр, йогурт, круассаны и кофе считались «излишествами» и записывались отдельно – с указанием, кто из членов семьи их съел. После смерти Гульбенкяна в 1955 году коллекцию предстояло перевезти в Португалию, и это оказалось непросто. Французские музейные хранители назвали 55 вещей, которые, по их мнению, не должны были покидать страну. Договориться удалось после долгих переговоров и при участии министра культуры Андре Мальро. С августа 1958-го по февраль 1960-го собрание уехало из Парижа четырьмя партиями, это больше 1200 ящиков. В основном их везли поездом, крупную скульптуру – на грузовиках, а серебро отправили самолетом. С 1965 года в особняке работал культурный центр фонда Гульбенкяна, а в 2015-м здание купил миллиардер Ксавье Ньель. Недавно он вместе с сыном открыл здесь деловой клуб 51 Iéna с ресторанами и бассейнами. Так что дом, где Гульбенкян не любил посторонних, и теперь открыт только для своих.

+4

Этот момент настал - покритиковать журнал l’Etiquette, хотя лучше у нас все равно ничего нет. С момента его появления в 2018 году я не пропустил ни одного номера. Спустя 8 лет и 17 номеров, я считаю, что им пора меняться. Всегда очень ценно найти свой узнаваемый стиль и куда как комфортно придерживаться его годами. Но как редактор и творческий человек я не могу понять постоянства, переходящего в занудство. Через год-два мне всегда хотелось что-то изменить, что-то подкрутить в макете, рубриках, стилистике. В конце концов, мы работаем в сфере моды, суть которой - постоянные перемены. Вторая ошибка редакции - ее собстенный bubble, советы стиля тут в каждом номере раздают директор моды Готье Борсарелло, главный редактор Марк Боже и кто-то рангом пониже. Нет сомнений, у них прекрасный вкус, но когда журнал превращается в личный дневник создателей и пишет только об их друзьях - это начало кризиса. The Rake давно пошел по этой дорожке - и куда она его завела? В-третьих, в 2026 году стыдно иметь настолько допотопную цифровую платформу. Знали бы вы, какие кульбиты мне приходится совершать, чтобы купить digital-копию. Тут, конечно, стоит пенять издателям - главным образом за недополученную прибыль. Впрочем, несколько интересных материалов в журнале, все же, есть - расскажу о них подробнее. Отдельный респект за статью об одной из моих любимых книжек о французском стиле BCBG. Уверен, все мои читатели знают, как это расшифровывается. Именно она вдохновила английскую версию Sloane Ranger.

А это точно Gucci, а не Zilli крокодилом внутрь?

#ктовпальто на суровом ветру истории.

+2

Новость об уходе Кирилла Гасилина стала шоком для многих людей, кто знал этого талантливого дизайнера. Он, несомненно, заслуживал большего признания и славы. Светлая память. Вот что написал о нем историк моды Александр Васильев, много лет проработавший с Кириллом. Мы родились с Кириллом Гасилиным в один день 8 декабря и более 20 лет проработали рядом. Это был искрометный талант - форма, цвет, фактура, крой… Любовь к жизни, искусству, созиданию, балету. Скончавшийся в результате онкологического заболевания в московской больнице 4 октября 2026 года, выдающийся российский дизайнер моды родился в Казахстане в 1976 году, учился в Петербурге и в Харькове. Он получил Гран-При на «Поволжских сезонах Александра Васильева», работал в Москве в доме моды Анна Росса и стажировался в Париже у Доминика Сиро, ассистента Юбера де Живанши. Познал секреты парижского кутюра, годами работал в Фонде Александра Васильева и создал великолепные выставки в Царицыно, В ГУМе, в Музее Москвы, в Музее Востока, в Пушкинском Музее и в Петербурге на Витебском вокзале. Много работал зарубежом - делал выставки в Баку в центре Гейдара Алиева, во Владивостоке, в Новосибирске, в Риге, Вильнюсе. Как театральный художник оформлял балеты и мюзиклы в Москве, в Астрахани, в Тбилисси и в Таллине. Кирилл обожал моду и ее творения, любил собак, умел дружить и был незаменимым человеком высокого художественного вкуса. Борец за справедливость и правду, он творил до последних дней жизни. В мае он выпустил балет «Лебединое озеро» с Нино Ананиашвилли в Тбилиси, создал много каталогов коллекции Фонда Васильева и был верным, преданным другом. Мне будет его не хватать всегда. Царствие Небесное этому замечательному, красивому и благородному творцу. Прощание с усопшим состоится в пятницу в Москве в 14 00 в ритуальном зале Городской больницы на Волоколамском шоссе 84 стр 16.

Моднодед Джон Малкович отрабатывает контракт Chanel и демонстрирует любопытную деталь на сорочке Charvet. По аналогии с жакетами снизу по кромке пришита цепочка, отчего ее края не задираются.

Та самая пенсионерка, готовая отдать 15 млн. телефонным мошенникам. Фото: Майлз Олдридж.

Игорь Стравинский и Василий Васильевич (для своих - Васька). Васька умело манипулировал композитором и был страшно ревнив. Когда Стравинский попытался завести еще одного кота, Васька так сильно распереживался, что заболел от стресса - и нового питомца пришлось отдать. Фото снято в Калифорнии Анри Картье-Брессоном в 1947 году. #ктоскотом

Обнаружено в витрине шляпного магазина в Бильбао. Высоковата цена за такую эксцентрику как соломенный цилиндр. Впрочем, носить такой никому не рекомендую, как и любой другой цилиндр.

Сегодняшний #ктовлеопарде разгуливал в нем еще в те годы, когда большинство читателей канала даже не родились. И продолжает это делать. Великий Кит Ричардс.

+5

У всех порой случаются такие дни, когда все идет наперекосяк. Итальянский бренд FABI смог превратить будничный день городского жителя в эффектную кампанию новой коллекции «IN A RUSH». Ее герои опаздывают, перебегают дорогу, теряют ключи, берут горячий кофе навынос, бросают такси, застрявшее в пробке, и пересаживаются на велосипед. Надо сказать, что даже в стрессе они выглядят отлично, а главное не теряют уверенности. Тот, кто хоть раз оказывался в ситуации, когда нужно ускорить шаг, знает, насколько в этот момент важна удобная и устойчивая обувь. И вот тут FABI точно есть чем гордиться. Зеркально отполированные дерби точно не слетят с педалей велосипеда, табачные пенни-лоферы не заскользят предательски на мраморном полу метро, металлическая пряжка строгих лоферов не зацепится за брючину. Даже высокие женские сапоги из гладкой кожи с ремешком на щиколотке, явно вдохновленные обувью наездников, обладают нужной гибкостью. За удобство в них отвечают анатомическая колодка и запатентованная технология FABI Flex Goodyear — специальная конструкция, позволяющая создавать гибкие многослойные подошвы из кожи, пробки и резины. И все это явлено в формах современной классики, облагороженной итальянским вкусом. Все модели мужской и женской коллекций представлены во флагманском бутике Fabi в ГУМе, а также в сети NO ONE.