Bon Mot

Девушкам на заметку. Самые модные резиновые сапоги на летние дожди найдены у итальянского бренда Kartell. Впрочем, ничего удивительного: почему бы специалистам в пластиковой мебели не сделать сапоги. И называются правильно - Barbarella.

+5

«Зато я вымыл задницу», — заявил Карло Моллино, явившись в образе пастуха - в растрепанной и засаленной одежде - на ужин, куда художница Кароль Рама пригласила недавно избранного мэра Турина и известного хирурга. Впрочем, в обычной жизни он обожал дорогую качественную одежду. Это лишь одна из многих историй о загадочном архитекторе, дизайнере, автогонщике и асе пилотирования, лыжнике, фотографе и эксцентрике. В каждом из этих занятий Моллино проявил себя ярчайшим образом. Карло Моллино (1905–1973) нередко называют последним туринским денди и сравнивают его образ с опереточным злодеем: он носил черные усы щеткой, имел пронзительный взгляд и выглядел как мрачный персонаж немого кино. «Сухощавая, невысокая фигура, впалое лицо и, прежде всего, броский стиль — отчасти цирковой, в духе Кокто и немного Чарли Чаплина», — так описывал Моллино его ассистент в Туринском политехническом институте в 1960-е годы. Свой образ Моллино тщательно выстраивал, в чем очень походил на Габриэле Д'Аннунцио. Он так же увлекался оккультизмом, спиритизмом и эзотерикой, был одержим «Египетской книгой мертвых». Даже интерьер Casa Mollino немало напоминает о Витториале, хоть и не может сравниться с ним по уровню роскоши. Одержимость женским телом у Моллино тоже вполне д'аннунцианского толка. Он снял 40 000 полароидов, которые были найдены лишь после его смерти. На них в тщательно срежиссированной обстановке (и нередко на предметах мебели его дизайна) позировали модели - ночные танцовщицы и артистки кабаре из Турина. Для них с фетишистской скрупулезностью он подбирал изысканное нижнее белье, вечерние платья, обувь и парики. Многие снимки он дополнительно ретушировал, «утягивая» талии, удлиняя ноги или сглаживая изгибы тела. Поскольку фигура Карло Моллино вас заинтересовала, я продолжу рассказ о нем. #декаденди

За что я не люблю нашу богоспасаемую индустрию - за то, что все живое и естественное она умеет опошлить, сделать максимально напыщенным и нарочитым. В свое время я написал (и даже рассказал в своей лекции) о мягкой силе выбившегося воротничка. Теперь я вижу их повсюду, включая коллекцию, простигосподи, Givenchy Сары Бертон. А в ней еще и логотип на французской манжете вышит. Даже собственные инициалы на этом месте - признак дурного вкуса, а уж бренд-нейм и подавно. При Юбере бы такого не было.

Если бы сегодня этот голландский крестьянин с фото 1943 года вышел на подиум, никто бы и бровью не повел.

+5

Наш денди опять во что-то вляпался… Такое ощущение возникает от новой коллекции Джонатана Андерсона для Dior. Она вполне укладывается в образный ряд его первых двух коллекций (писал о них тут и тут), но и разительно отличается от них. Кажется, Андерсон наконец-то нашел нужный баланс декаданса, дендистского шика и не просто расслабленности, а полного безразличия к собственному виду и общественному мнению, которым и отличаются те, кому нечего терять. Потому что уже все потеряно. Не на это ли намекает место показа - особняк, посвященный памяти Ниссима де Камондо, некогда блистательного аристократа с сефардскими корнями, в возрасте 25 лет погибшего в Первую мировую войну. Из удачных деталей коллекции отмечу шалевые воротники халатов или курительных пиджаков на тренчах и бомбере, пастушью клетку, напечатанную на органзе (?), джинсовый пэтчворк и пижамы-костюмы. Идеальный наряд, чтобы собраться на вечеринку… и никуда не пойти.

+5

Какая замечательная коллекция SS27 у многострадального бренда Malo. Надеюсь, дела его пошли на проправку. В ней переосмыслены знаковые модели бренда, созданные за полвека истории (надеюсь, что-то сохранилось в архиве после пожара). Старая вязальная машина в ателье марки в Эмилии-Романье используется для создания самых легких и тонких изделий: шелковых и кашемировых пуловеров в рубчик. Многие детали ажурных моделей связаны вручную крючком в Апулии. Очень эффектно выглядят меланжевые полоски и полосатая интарсия в технике vanisé. Диагональный жаккард воспроизводит внешний вид денима. Иным вещам с помощью окраски готовых изделий придан “винтажный” вид. Через всю коллекцию проходит морская тема: люверсы, застежки в виде канатов и колец, гребная полоска…

+5

Пожалуй, Сатоси Кувата - единственный из дизайнеров, кто постоянно обращается в своих коллекциях к образу рыбака. Помимо того, что это один из знаковых персонажей японской культуры и искусства, Кувата и сам страстный рыбак. После показа Setchu в рамках Pitti Uomo в 2025 году, гости могли рассмотреть его удочки, выложенные в витринах, словно драгоценности в музее, и воблеры - рыбки-приманки ювелирной красоты. В новой коллекции мы видим уже знакомое сочетание классических техник кроя (напомню, Кувата стажировался в ателье Davies & Son на Сэвил-роу), итальянские ткани и множественные японские мотивы. Тут и искусное использование химо и японской шнуровки, и обувь гэта, высокую платформу которой он превращает в каблук (вряд ли, однако, она пойдет в продажу), и сумки-свертки фуросики. Тростниковую циновку он превращает в куртку, отсылающую к накидке мино, под которой японские крестьяне спасались от дождя. На мой взгляд, Куваси остается одним из самых интересных дизайнеров наших дней, и даже интересно, почему он до сих пор не возглавил какой-нибудь большой дом. Надеюсь, потому, что свобода самому выбирать, где рыбачить, для него важнее.

Футфетишисты уже могут начинать копить.

Очевидно, John Richmond буквально восприняли совет надевать чистое белье на случай катастрофы и разместил в аэропорту Турина вендинговый автомат с трусами.

Обнаружил среди экспонатов туринского музея кино знаменитый красный шарф и шляпу Федерико Феллини. В приближении оказалось, что шарф - Burberry’s.

+2

Адольф Мурон Кассандр - художник, известный своими работами в области рекламного плаката эпохи ар-деко. Кассандр родился в России, в Харькове, в семье французских эмигрантов. К сожалению, после начала Первой мировой войны, семья Кассандра вернулась во Францию, где художник и получил достаточно серьезное классическое образование. Несмотря на то, что талант Кассандра - например, фантастическое чувство композиции, был очевиден, для его реализации удожник выбрал очень специфическое направление, графический дизайн. Уже первые его работы получили признание и он быстро добился успеха. Кассандр ясно понимал неизбежность ограничений, которые накладывала на него такая область деятельности как реклама - он сравнивал себя с телеграфистом, который не создает некое послание, а лишь передает его. Это, как вы понимаете, заставляет художника жёстко ограничивать собственное эго. Кассандр шёл на такое ограничение без особых затруднений, хотя при иных обстоятельствах мог бы, вероятно, стать одним из столпов модернизма. Его работы высоко оценивали Пикассо и Макс Эрнст. Наиболее известное творение Кассандра - логотип Ив Сен Лоран, но лучшей его работой я считаю триптих из постеров с рекламой аперитива Dubonnet. Это прекрасная вещь, образец реализации неординарной идеи в лаконичном исполнении. Впрочем, у Кассандра много хороших работ. Пожалуй, я бы хотел сделать нечто подобное в глиптике. Наберусь опыта и обязательно попытаюсь.

+5

Махараджу Джайпура Савай Падманбх Сингха я упоминал несколько раз, но не могу не процитировать фрагменты его интервью FT HTSI. Оно лишний раз напоминает о том, что вовсе не обязательно родиться махараджей, чтобы обладать стилем. 🔹Мой личный стиль лучше всего выражает сшитый на заказ жакет-бандгала с платком в нагрудном кармане пяти цветов флага Джайпура. В Джайпуре работает удивительный портной Раджа Сингх, который шил для трех поколений нашей семьи. Когда он был ещё молодым мастером и только начинал свою карьеру, мой дед пригласил его сшить жакет для принца Чарльза, нынешнего короля Карла III, который тогда находился с визитом в Индии. Портной приехал вечером, снял мерки, и к утру бандгала для принца уже была готова. Король до сих пор ее любит. Сам я обычно ношу такие жакеты с пуговицами, которые моя бабушка изготовила из целого ведра драгоценных камней. 🔹Я собираю джутти — традиционные туфли без задника, некоторые из которых изготовлены из верблюжьей кожи в деревне Калвар здесь, в Раджастхане. Если вы отправитесь в сельские районы Раджастхана, то увидите, что джутти носят буквально все. Большинство моих пар мне дарит замечательный человек по имени Мохаббат Сингх, который раньше был одним из дворцовых чокидаров — традиционных стражников в красных тюрбанах. Нас связывает теплая дружба, и каждый раз, когда я приезжаю в его деревню на какие-либо праздники, он по-прежнему завязывает мне тюрбан. 🔹Я смеюсь всякий раз, когда провожу время со своей бабушкой — одним из самых остроумных людей, которых я знаю. Ей уже за восемьдесят, и у неё совершенно сухое, абсолютно неполиткорректное чувство юмора. Мы разговаривали с ней прошлой ночью, и это напомнило мне, насколько отфильтрованным стал современный мир — включая меня самого. Поколение моей бабушки не знало страха быть «отмененным». Конечно, важно проявлять деликатность и уважение к другим, но чувство юмора не менее важно. Нельзя относиться к себе слишком серьезно. 🔹Последней вещью, пополнившей мой гардероб, стал прекрасный черный фулгар — стеганое бархатное пальто. Я давно мечтал о таком, но всё никак не мог заказать его себе. В итоге один из моих близких друзей изготовил его для меня в Джодхпуре. Другой фулгар я надевал на Met Gala в прошлом месяце — он стал частью образа, созданного для меня Прабалом Гурунгом, талантливым дизайнером непальского происхождения, работающим в Нью-Йорке. Нас познакомил офис Анны Винтур в прошлом году. 🔹В моем чемодане всегда можно найти просторную белую рубашку из малмала. Мы называем её «фермерской рубашкой». Она сшита из очень тонкого и мягкого хлопка, и я ношу ее по любому поводу. Сам чемодан я «позаимствовал» у отца пятнадцать лет назад. Мне трудно даже представить, что однажды придется с ним расстаться. Я много путешествовал, и он сопровождал меня повсюду. Его уже трижды приходилось ремонтировать. 🔹Мое единственное постоянное средство ухода за собой — кокосовое масло. После душа я наношу немного масла на лицо, волосы и бороду, особенно если собираюсь на вечернее мероприятие или официальный прием. Я покупаю кокосы здесь, в Джайпуре, и отдаю их уличному мастеру, который выжимает для меня масло. 🔹Мои иконы стиля — обычные жители Раджастхана. Дальний дядя моего отца никогда не ходил в школу и всю жизнь был фермером. Но посмотрите, как он держится: огромные усы, идеально накрахмаленная одежда, которую он ежедневно гладит сам, а шьет ее деревенский портной. Его манера поведения кажется мне невероятно элегантной. Стиль проявляется не в том, что вы носите, а в том, как вы себя держите, каковы ваши манеры и поведение. И в этом смысле многие мужчины в деревнях Раджастхана чрезвычайно стильны.

Тут, оказывается, Том Браун решил быть среди европейских брендов и отныне показываться в Милане. Первый же комментарий на итальянском…

Это как же я такую красоту на Pitti пропустил, которую нашел Адриан Йоффе. Вышитые сапоги Mexicana. Ну роскошь же!

И мы даже знаем, в каких странах и регионах они будут иметь наибольший успех.

+5

Вы думали, я забыл про #кровьизглаз? Но никто не забыт и ничто не забыто стараниями violenceboy, который выловил на Pitti Uomo все сладкие розовые зефирки, все заплатки и даже бабку в платочке. Моих сил хватило лишь на финальное видео. Более подробные отчеты воспоследуют, а пока я бегу в Турине осматривать дом великого местного архитектора, дизайнера, фотографа и эротомана Карло Моллино. Его театр я уже осмотрел - и если вы хотите об этом пост - 200 ❤️ не меньше! Поверьте, это куда интереснее каких-то миланских показов.

Лучшее летнее настроение - в акварелях Ивана Терещенко.

Обнаружил во франкфуртском музее Штедель магнетический портрет принца Фридриха Карла Гессенского работы Ханса Тома 1892 года. Он намеренно выбрал для портрета простую одежду - алый смокинг, а точнее пиджак для курения скорее даже напоминающий куртку. Надеюсь, кто-нибудь из дизайнеров сделает копию этой модели. Кстати, принц стал единственным в истории королем Финляндии. Нашлось еще одно его стильное фото.

+1

Валери Стил в книге «Фетиш: мода, секс и власть» рассказывает об одном из моих любимых сериалов. «Особая заслуга в популяризации фетиш-моды принадлежит телевизионному сериалу «Мстители» (The Avengers). Актриса Дайана Ригг сыграла в нем Эмму Пил – сильную, сексуальную женщину, чей знаменитый наряд — облегающий комбинезон из чёрной кожи (кэтсьют) – явно был создан под влиянием «кутюрных» фетишистских костюмов работы Джона Сатклиффа из Atomage. Первый вариант костюма миссис Пил был ещё более близок к своим прототипам от Atomage, но телевизионные продюсеры сочли, что он будет вызывать слишком явные ассоциации с фетишизмом, и дали указание костюмерам избавиться от капюшона и маски, полностью скрывавшей лицо героини».

+6

#Кинонавыходные Эту неделю я посвятил Бельмондо и вам советую. Я вспоминал свои поездки по Бразилии, когда смотрел фильм «Человек из Рио» 1964 года. Сюжет этой приключенческой комедии во многом взят из комиксов про Тентена. Герой Бельмондо случайно попадает в Бразилию, спасая свою девушку (Франсуаз Дорлеак) из рук похитителей, которые разыскивают сокровища. Тут много настоящей бразильской экзотики, красот Рио (а я считаю, что это город с самым удивительным ландшафтом) и совершенно безумных трюков. Это сегодня застрахованные на миллионы актёры висят на пяти тросах, попивая свою колу зеро, а потом еще год все дорисовывается. От тех трюков, которые исполняет сам Бельмондо (хотя в некоторых сценах есть каскадеры), дух захватывает. И конечно, его захватывает от модернистской архитектуры города Бразилиа. В момент съемок он только строился и значительная часть фильма снята в этом удивительном месте.