Ироничные экспертные заметки Александра Рымкевича* о мужском стиле и не только. *Экс-главред Robb Report, The Rake Russia, но главредничать не перестал. Регистрация в РКН: https://clck.ru/3Qnq5J 📌Реклама: @zapalichka @anastasia_taratina
+2
А у меня тем временем, скопилась папка под названием Armani 1980s, где собраны те вещи, которые на мой взгляд, можно было бы запросто перезапускать сегодня. Успех гарантирован, ведь для ресейла вряд ли так уж много сохранилось, отсюда и рост цен на 200%. А немного сохранилось, потому что Armani носили годами и полагаю, занашивали до дыр.
Коллеги, а ведь я брал интервью у Петлюры и Пани Брони лет 25 назад в минском клубе “Реактор”. Она выступала в винтажном мини-платье на гигантских платформах, изображая что-то наподобие живых картин. Броня тогда была в зените славы. Рассказывала, как на гонорар накупит всяких вкусностей и “будет блаженствовать”. Теперь Альтернативная Мисс мира блаженствует в лучших альтернативных мирах, а нам остались ее рисунки - чистейший и ценнейший арт-брют. Сам, как поклонник всевозможного искусства аутсайдеров, не отказался бы от парочки.
Да будет вам, коллеги. Может редакция на Венецианской бейнали подгуляла.
+3
Giorgio Armani перевыпустил 12 архивных моделей. Примерно за месяц до ухода Джорджо Армани объявил о проекте Archivio по оцифровке архива дома, а это более 200 коллекций и 30 000 вещей. Логичным продолженим стал перевыпуск реплик (это единственное легитимное употребление этого термина) знаковых моделей. Среди них - кожаная куртка с узкими лацканами и двубортной застежкой из коллекции SS79, вдохновленная образцами 1930-х, а также куртка-блузон с кожаной аппликацией SS83, известная многим по фото Альдо Фаллаи. Решение крайне своевременное, если учесть, что снимки коллекций Армани висят сегодня на мудбордах доброй половины мужских брендов. Да и запросы на поиск его вещей на Vinted выросли втрое, на The RealReal — на 212%. О феномене Армани и его влиянии на моду я не так давно писал для “Ведомости. Как потратить”.
Образ дня – Bad Bunny, снятый в Пуэтро Рико под парусом, сшитым из вещей его коллекции для Zara, которая выпущена сегодня под названием BENITO ANTONIO. 📷 Stillz
+1
#oldcuriosityshop Давно хотел показать эти чашки для усачей, и вот представился повод. В конце XIX века усы вошли в моду: считается, что британские колонизаторы переняли их у индийцев. Мужчины гордились своими усами и всячески их культивировали. Они не скупились на приспособления для поддержания формы и стимуляции роста усов: например, специальные повязки для сна, предохраняющие усы от сминания. И уж конечно никто не хотел видеть на усах следы пива, кофе или горячего шоколада. Тогда британский керамист Харви Адамс в 1870-х придумал и запатентовал чашку с перемычкой в форме бабочки (или усов), блокирующей погружение усов в жидкость. Его изобретение имело такой успех, что через 15 лет он счастливо ушел на покой, сколотив неплохое состяние. Чашки для усачей стали настолько популярны, что однажды британская газета в шутку разместила объявление: “Леди, похитившая чашку для джентльменских усов может обратиться в паб и получить бесплатное блюдце”. Однако в первую мировую стало не до чашек и даже не до усов: в окопах некогда было думать об их красоте, к тому же, усы нарушали герметичность прилегания противогаза.
Дорогой Антиглянец, порадуемся вместе за богатую женщину. Правда, при всех деньгах Тейлор Свифт или Ким Кардашьян не сравнятся с самой Лиз Тейлор ни по масштабу личности, ни по степени ущерба который можно нанести украшениям. Вспомним хотя бы историю про жемчужину La Peregrina, которая до Тейлор принадлежала среди прочих Марии Тюдор и королеве Елизавете I. Однажды в Caesars Palace в Лас-Вегасе она потеряла ее. Обыскавшись везде, Лиз заметила, как ее собака что-то жует. Это оказалась “Перегрина” - к счастью, даже не поцарапанная. Про знаменитый портрет Хельмута Ньютона с погружением в бассейн в изумрудах даже вспоминать не стоит. Воистину прав был Сальвадор Дали, сказавший, что “Драгоценности умеют носить лишь те женщины, которые относятся к ним с величайшим пренебреженем”.
+1
Журнал l'Etiquette не без основания утверждает, что топсайдеры Sebago (или другие) должны быть в каждом гардеробе. В прошлом году марселец Симон Порт Жакмюс продемонстрировал, как их могут носить те, кто никогда не стоял за штурвалом. Сочетать топсайдеры можно с чем угодно — с джинсами, чиносами, шортами или даже с плавками. Видавшие виды и не один шторм, они выглядят куда лучше новых. Можно сильно не утруждаться, чтобы очищать их от соли и потеков воды. Классикой считаются белые и коричневые, но сегодня в палитре десятки других оттенков. Как правило, их носят без носков, но тут, разумеется, возможны исключения. История бренда В 1946 году в Вестбруке, штат Мэн, когда трое уроженцев Новой Англии — продавец обуви Дэниел Дж. Велихан-старший, Уильям Боден и Джозеф Кордо — объединились, чтобы открыть обувную фабрику под названием Sebago-Moc Company. Часть продукции по сей день производится в Мэне. Название бренда было позаимствовано у знаменитого озера Себаго в Мэне — на языке коренных американцев оно означает «длинное зеркало воды». Именно мокасины коренных народов вдохновили первые изделия марки — классические пенни-лоферы, которые уже через восемь лет после основания компании разошлись тиражом более миллиона пар по всей стране. Среди поклонников бренда числились Джон Кеннеди, Пол Ньюман, Стив Маккуин и Джеймс Дин. В 1970 году бренд выпустил первую настоящую лодочную обувь — модель Portland, названную в честь одного из главных портов Новой Англии. Топсайдеры изготовлены из цельного куска кожи, оснащены нескользящей резиновой подошвой для яхтинга и системой шнуровки из сыромятной кожи, проходящей по всему периметру и обеспечивающей идеальную фиксацию.
Говорят, доллар падает. Никогда еще покупка серебряной бутылки для воды Hermès не была настолько выгодной.
Не планировал, но раз уж так вышло, что сегодня я говорю о Египте, напомню также об этих великолепных гобеленах.
Приз за самые человечные соцсети уходит маркетинговой команде каирского концепстора 6901. Не уверен, что у них вообще есть маркетинговая стратегия. Во всяком случае, все выглядит так же непринужденно и случайно, как сама жизнь. И да, в Каире теперь есть концептсторы и вообще (почти) бум ремесел.
В почти летнем выпуске трикотажной рубрики #всесвязано - Омар Шариф в легком пуловере на фоне музейного сфинкса.
Эту зажигалку Франсуа Гюго придумал для Габриэль Шанель.
+5
Провансальское ювелирное Ateliers Hugo больше известно как создатель арт-объектов для знаменитых художников – Пикассо или Кокто. Однако мало кто знает о его связи с миром моды - в частности, с Коко Шанель и Эльзой Скиапарелли. Все началось с Франсуа Гюго (да, это родственники Виктора Гюго), родившегося за год до наступления ХХ века. Он начинал механиком, затем уехал в Шотландию, где освоил технологию производства джерси. Вернувшись во Францию, он нашел идеальное партнерство – с Коко Шанель, которая сделала ультрамодным материал, ранее использовавшийся для производства спортивной одежды. Они совместно построили фабрику и даже выпускали ткани под маркой «Hugo Chanel». В начале 1930-х его увлекло ювелирное искусство. Его первыми изделиями были пуговицы для Chanel. Очень быстро к числу заказчиков присоединились Elsa Schiaparelli, Hermès, Rochas, Dior… Во время войны, когда сырья не хватало, Франсуа делал украшения из медных электрических проводов. Они придумал более 2000 уникальных пуговиц для haute couture. Почти половину семья позже передала в Palais Galliera, где они выставлены в постоянной коллекции музея моды. В 1950-х он обосновывался в Экс-ан-Провансе, где открыл Ateliers Hugo. Франсуа был давно знаком с Пикассо, и в 1950-х Пабло обратился к нему, чтобы изготовить чеканные блюда по своим рисункам. Франсуа создал для этого специальные инструменты, а его жена, химик по образованию, занималась сплавами. Результат оказался настолько выдающимся, что Пикассо сохранил эту серию в личной коллекции. Вскоре Ateliers Hugo уже работало над объектами Жана Кокто, Макса Эрнста, Жана Арпа и Роберто Матта. Его специализацией стали небольшие художественные украшения. Франсуа выкупил эксклюзивные права на производство и репродукцию работ художников, что позволило мастерской стать единственным легальным производителем этих объектов. Его сын, Пьер, продолжил дело отца и создавал украшения с Сальвадором Дали (в том числе знаменитые столовые приборы), Уго Рондиноне и другими художниками. В 2018 году ателье возглавил Николя Гюго (на фото внизу), которому пришлось научиться ремеслу ювелира. Сегодня произведения ателье коллекционируют по всему миру, а среди новых художников и ювелиров в портфолио – американец Джон Сперлинг, Максим Сури и другие авторы.
Оч смешная шутка. Автора, увы, не нашел
По-моему, тоут садовника Le Prince Jardinier куда практичнее сумки LL Bean, о которой все вспомнили в связи с Каролин Бессетт. Есть гибрид туота и корзинки, если вдруг вы захотите вывести на прогулку любимый эпипремнум.
Есть вещи, которые сегодня трудно представить в ассортименте Hermès, хотя вчера еще они находились в пределах нормы. Например, костюм из страусовой кожи. Разве что для аксессуаров она продолжает использоваться. Но вы только посмотрите, какой наряд супервуман был в их коллекции в 80-х (продан на аукционе).
Великие, конечно.
Нисколько не удивлен банализации Gucci стараниями Демны. О том, почему так происходит, я писал в своей статье для “Ведомости. Как потратить”. «Выйдя из Уффици на площади Синьории, я увидел музей Gucci и в тот момент понял, какое место бренд занимает в культуре. <…> Gucci – часть итальянской культуры, как Боттичелли, Микеланджело, Nutella, Ferrari…», - говорит Демна. Этот набор клише можно дополнить пиццей, пастой болоньезе, тирамису...
В выходной день и когда никто не видит - можно!