Bon Mot

+3

Неоднократно утверждал, что садовники — одни из самых стильных мужчин, и вот вам доказательства. По моей просьбе любимейший канал “Изящное садоводство” собрал семь выдающихся примеров. А сколько красоты вы найдете в самом канале… 🔸Райан Гейни. Безумный персонаж из романа Трумена Капоте, американский садовник-самоучка. Всю жизнь придумывал барочные сады для южной аристократии и коллекционеров искусства. Его театральную манеру поведения дополняли шляпы, шарфы, многослойные этно-тоги. Пресса звала его garden impresario. 🔸Дерек Джармен. Британский режиссер и художник разбил сад с самыми неприхотливыми растениями на мысе Данджнесс, в единственной пустыне Великобритании с видом на атомную станцию и вечно холодное море. Написал культовую книгу «Современная природа» и ввел в моду рабочие комбинезоны ярких цветов. 🔸Умберто Пасти. Итальянский писатель, садовник и коллекционер создал знаменитый «Сад Рохуна» в Марокко, чтобы сберечь исчезающие виды североафриканских растений. Его дом похож на музей, полный исламской керамики, резных штучек и расшитых тканей. Пасти — классический садовый денди с цветными рубашками и тщательно подобранными шейными платками. 🔸Монти Дон. Национальное достояние Великобритании, икона мужской садовой моды, вдохновитель стиля "hortibro" (где hortus — сад). С 2003 года Монти ведет Gardeners' World на BBC. Он заставил мужчин по всему миру вновь полюбить старомодные подтяжки на пуговицах и всепогодные ботинки Blundstone. 🔸Рассел Пейдж. Британский аристократ и чудак: наперекор садовничьему стилю красовался в костюме, подходящем какому-нибудь дипломату, и не имел собственного сада. Его книга 1962 года «Воспитание садовника» признана одним из самых влиятельных трудов XX века в области ландшафтного дизайна. Пейдж создал сотни садов в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке. 🔸Таге Андерсен. Датский флорист и дизайнер, чей стиль средневекового алхимика незабываем. Потертые кюлоты и тяжелые ботинки ручной работы, всклокоченные седые кудри и прищур из-под битловских очков. Его вазы с дикими садами из многолетников и трав повлияли на молодое поколение европейских садовников. 🔸Лучиано Джуббилей. Итальянец, который выглядит не как садовник, а как архитектор или графдизайнер. Его стиль ближе к миланской моде: узкий силуэт, дорогие, но неброские ткани. Джуббилей известен своими «медленными садами», уважением к естественному процессу роста, что делает его влиятельным мастером современного садового искусства.

Промышленник Джанни Аньелли был лицом возрожденной после Второй мировой Италии, образцом успеха в бизнесе и иконой стиля 1960-х. Он любил скорость, яхты и джеты, был спортивен и до преклонных лет поддерживал прекрасную физическую форму. Аньелли был элегантным в одежде и без. Его манера носить часы поверх манжета рубашки стала иллюстрацией термина «спреццатура», означающего элегантную небрежность. Но и с голым торсом у штурвала яхты он смотрелся не менее стильно; Аньелли вообще любил быть у руля как в бизнесе, так и на отдыхе. Ему приписывают фразу: «Я ездил на Капри тогда, когда графини были шлюхами, а теперь, когда шлюхи стали графинями, это уже совсем не весело». Она, конечно, не только про Капри и шлюх, а про понимание момента. Пожалуй, это лучший совет, который можно дать современным путешественникам: не ездить туда, где весело было когда-то но не сейчас. На фото: Аньелли вместе с Джекки Кеннеди во время летних каникул 1962 года. Сегодня ему исполнилось бы 105 лет.

Золотые слова Аньелли, описывающие наше время куда лучше, чем Капри. Вот про кого сериал нужно снять. Только бы Райан Мерфи до этого не додумался.

Пол Смит анонсировал выход своей автобиографии 10 сентября. Называется она Threads. My Life in Style. Кстати, сэр Пол - дислексик. Можно представить себе страдания корректора, если бы дизайнер сам писал книгу, но скорее всего тут был задействован призрачный автор. Надеюсь, ему удалось сохранить присущее Смиту чувство юмора. Он уже пошутил, что если книга не понравится, ею можно будет дверь подпирать.

Trussardi отчаянно пытаются держаться на плаву и привлекли для этих целей целого Руперта Эверетта. Он, несомненно, прекрасен, но может стоило начать с интересных коллекций?

Современные профессионалы они такие: галстук до колена отрастили, а письмо могут только с помощью ИИ написать. Четко, по делу, без воды.

+1

Fondazione Dries Van Noten объявил о первой выставке В конце прошлого года бельгийский дизайнер Дрис Ван Нотен, объявивший об уходе из моды, — основал в Венеции фонд, посвящённый "ремеслу как основе культурной идентичности". Его задача — выстраивать диалог между модой, искусством, дизайном, архитектурой и гастрономией. Штаб-квартирой фонда стал Палаццо Пизани Морета на Гранд-канале — один из последних частных готических дворцов Венеции, который готовится к масштабной реставрации. Открытие первой программы произойдет до начала реставрации. Выставка называется The Only True Protest is Beauty — строчка из песни американского певца-активиста Фила Охса, голоса антивоенного движения 1960-х. Её кураторы — сам Ван Нотен и Геерт Брулоот, один из ключевых деятелей бельгийской моды: именно он в 1986 году организовал поездку Антверпенской шестёрки в Лондон, с которой началась их мировая слава. Более 200 работ на трёх этажах дворца — кутюр Кристиана Лакруа и Рей Кавакубо для Comme des Garçons, украшения в духе Memento Mori от Codognato, скульптуры, муранское стекло, керамика, фотография, художники нового поколения. Тезис простой: красота — не уход от реальности, а способ с ней столкнуться. Параллельно фонд готовит к открытию Studio San Polo — камерное индустриальное пространство для воркшопов, резиденций и перформансов, которое откроется позже в этом году. Выставка работает с 25 апреля по 4 октября 2026 года. Попасть на неё могут только члены фонда. Билеты не продаются — нужно сначала купить карту Friends of the Fondazione за €20 на Vivaticket (действует до апреля 2027), после чего фонд пришлёт приглашение с возможностью выбрать тайм-слот. Карта также открывает доступ (но не гарантирует его) к событиям фонда и дает скидки на мероприятия в Studio San Polo.

Немного экзотизма вам в ленту. Принц Чарльз в традиционном наряде смок во время визита в Гану в 1977 году.

Мой любимый бонмотист Марк Боже из M magazine Le Monde посмотрел на мужчин и заметил… жилет. Любители “Острых козырьков” и бруклинские барберы из 2010-х в опасности. Его присутствие в публичном пространстве пока не повсеместно, но тревожно растёт. За последние годы он, похоже, выиграл от влияния популярного британского сериала Peaky Blinders, герои которого неизменно появляются в тройках — с жилетом между пиджаком и поплиновой рубашкой. Стягивая талию и подчёркивая плечи, этот жилет, так же как выбритые виски или плоские кепки, выполняет конкретную функцию: усиливает подчеркнуто тестостероновую мужественность персонажей. Если на экране такой образ может, вероятно, обладать определённым очарованием, то в реальной жизни его копирование оказывается крайне рискованным. Вне профессиональной необходимости (например, у официантов) или особых случаев (свадьба, крестины, день рождения и т. п.) костюмный жилет в действительности подчёркивает искусственно изысканную позу и часто скрывает физический комплекс. Нередко он служит своеобразным корсетом, предназначенным для того, чтобы удерживать не вполне признанный живот. Но самое худшее начинается, когда снимают пиджак. Тогда становятся очевидны проблемы с кроем (жилет должен заканчиваться на талии, никогда ниже) и с застёгиванием (последняя пуговица никогда не должна быть застёгнута). Кроме того, ношение жилета само по себе, без пиджака, словно подталкивает его поклонников к демонстративной мужественности. Нередко они закатывают рукава рубашки, чтобы показать рельефные, татуированные бицепсы. А самые уверенные и вовсе обходятся без рубашки, надевая жилет прямо на голое тело, что придаёт ему вид майки-алкоголички.

+1

Жизнь - это боль, но порой она подражает искусству. Такому, каким занимается Жан-Клод Ван Дамм. После травмы спины, прервавшей его кинокарьеру, он нашел успокоение в арт-терапии. Теперь намеревается заработать на ее результатах. Художник хоть и неофит, но явно не дурак - пишет он не пасторали и натюрморты, а города, где водятся деньги: Лондон, Париж, Гонконг, Доху, Дубай (для ценителей также есть Мекка), Пекин… Там иным коллекционерам что Ван Гог, что Ван Эйк, что Ван Дамм.

Прощаемся с длинными выходными и возвращаемся к работе.

В любимой рубрике #catsdad - Мик Джаггер и кто-то, кто совершенно не смотрит на него как на суперзвезду и демонстрирует полное безразличие к укотовлению.

Все это время вы пользовались библиотекой неправильно! Если лежать на книгах пятой точкой всего 15 минут в день, уровень начитанности повышается на 150%. Но если серьезно, когда этот booksploitation в моде закончится? Про “читателей жопой” хорошо написала Татьяна Замировская.

Не то чтобы я заделался сексологом Gucci, но этот материал - продолжение темы, о которой я писал в 2021 году, когда во главе бренда был Алессандро Микеле. “В коллекциях Алессандро, как на карнавале, все смешалось со всем, под маской скрывается другая маска, и не вполне понятно, у кого какая роль и какое для всего этого стоп-слово. Ясно лишь одно: ваша сексуальность заканчивается там, где начинается сексуальность другой персоны.”

Поначалу я вообще не хотел подробно высказываться насчет первой подиумной коллекции Демны Гвасалии для Gucci. Однако по просьбе “Ведомости. Как потратить” все же сел за компьютер и написал целую статью о том, как Gucci трижды с разным успехом обращались к теме сексуальности. Слово секс и его производные в ней встречаются 18 раз, однако в современном мире секс не продает. Он скорее предает. “Строго говоря, дизайнер одежды не обязан быть интеллектуалом — с него достаточно вкуса и умения работать с конструкцией, об остальном можно и промолчать. В конце концов, моду любят не ушами, а глазами. Однако и с этим, кажется, есть проблема”.

В рубрике #ктовлеопарде его императорское величество Джон Галльяно в двууголке и хитровыкроенной дубленке из овчины.

В мае Christie’s выставит на торги очередные сокровища из собрания покойного Сая Ньюхауса, всемогущего хозяина издательского дома Conde Nast. Речь о Поллоке и Бранкузи, порядки цифр — $100 миллионов за каждого. Сообщает нам Artnews Сай Ньюхаус и его жена Виктория входили в топ 200 коллекционеров по версии Artnews. В их коллекции были практически все главные имена искусства XX века: Энди Уорхолл 1964 года, автопортрет Люсиана Фрейда, Фрэнсис Бэкон, де Кунинг, Пикассо, разумеется. В 2019-м году, принадлежащий уже покойному на тот момент Ньюхаусу, Заяц Джеффа Кунса был продан именно на Christie’s за рекордные для Кунса $91.1 миллион. Когда речь заходит о коллекции Ньюхауса всегда вспоминаю рассказы коллег о том, как он спускался в кафе ньюйоркского офиса Конде Наста в домашних тапочках. Милый такой дедушка.

Пропал дом! Я лет десять спокойно попивал виски из любимых стаканов Lobmeyr авторства Адольфа Лооса (того самого, что написал эссе про то, почему джентльмен должен быть хорошо одет), а теперь сестры Олсен решили сделать их модными. Не хватало еще, чтобы инфлюенсеры начали “демонстрировать свою проявленность” и “эстетизировать пространство” (или чем они там занимаются), с помощью Lobmeyr. Для вас есть Baccarat!

Нет, у меня нет вопросов ни к неангажированности Dior Magazine - этому могучему - не побоюсь этого слова - органу печати, работающему по стандартам высокой журналистики, ни даже к письму благодарности - наверняка автор считает, что сам эпистолярный формат почти уравнивает ее с де Лакло. Вопрос только один: как профессиональный писатель может выдать такую пошлятину: “Эта Dior Book Tote — ещё более ценный подарок, потому что она отсылает к книге, которая повлияла на мою писательскую карьеру, и потому что Джонатан, который вошёл в мою жизнь как солнечный день, неизменно внимательный, тёплый и талантливый, сделал её”.

+5

Прекрасная съемка U magazine La Repubblica с говорящем названием Gen Z. Главный ее посыл: расслабьтесь и будьте кем угодно. Фото: Antoine Harinthe, стиль: Matteo Maggini.