Bon Mot

В душеспасительной рубрике #catsdad - Ален Делон с котеночком.

В Италии разгорается скандал почище панеттонегейта Кьяры Ферраньи. Брунелло Кучинелли оказался под огнем критики - из-за того, что слова “гуманистичного капиталиста” (как он себя называет), кажется, расходятся с реальными принципами работы его компании. Журналистка Селвадджа Лукарелли опубликовала в газете Il Fatto Quotidiano материал, основанный на опросе бывших и нынешних сотрудников компании (полная версия выложена в Substack журналистки). Если не знать, о ком идет речь, вырисовывается портрет авторитарного и мелочного правителя-популиста. 🔻🔻🔻 Деревню Соломео, где находится его дом и штаб-квартира, местные жители прозвали Solomio (ироничное “только мое”). «Он превратил деревню в маленький Диснейленд. Если у тебя “уродливый” дом, он его покупает и сносит. У него камеры повсюду и частная охрана, которая все контролирует. Если принимаешь его как синьора и следуешь правилам при дворе — живёшь прекрасно», — говорит один из местных”. «Он не любит, когда его приветствуют, об этом сразу информируют при приёме на работу. Он тоже никого не приветствует, за исключением очень немногих сотрудников, которых, возможно, считает себе равными». В компании нет карточек, отмечающих время прихода на работу, что Кучинелли нередко упоминает в интервью. «Карточек нет, но есть публичное пристыжение и психологический террор. Одному коллеге в 7:58 пришло сообщение от HR: “ты опаздываешь!”. Нужно приехать без ЕДИНОЙ минуты опоздания, возможно, даже без секунды. Стиль напоминает Средневековье — помещик следит за крестьянином». Вспышки гнева, сквернословие, богохульство (страшное оскорбление для итальянцев), мизогинные и гомофобные, сексистские шутки, фэтшейминг - в этом нет ничего необычного. Однако есть вещи куда более эксцентричные. Кучинелли одержим эстетическим совершенством. Сотрудники должны носить только светлые цвета — он ненавидит чёрный (недавно появился в его коллекции - ВМ). «Когда Брунелло проходит по офисам - это атмосфера абсолютного ужаса. Мне сказали убрать сумку в шкафчик: если он увидит её или телефон на столе, будут проблемы». «Однажды мне приказали снять чёрные “невидимые” носки (их почти невозможно заметить в обуви)». «Мне сказали, что у меня “неправильная корпоративная походка”, - нужно ходить быстро, с поднятой головой и динамично». «Парковать машину нужно строго “ёлочкой”, и если автомобиль стоял хоть немного неровно — тут же следовало замечание». «Однажды его ассистент позвонил моей начальнице и попросил передать, что я должна снять заколку для волос (обычную, среднюю, коричневую — не фуксию)». «Существует файл с подробной инструкцией, как именно нужно подавать ему кофе. Положение чашки, сахара, ложечки… И кофе подают только женщины». “Да, в 17:30 все должны уйти с работы, но никто не упоминает “солидарные субботы”, когда ты обязан работать, потому что другие отделы работают — из солидарности, даже если у тебя нет задач». (они оплачиваются - ВМ) «Создаётся впечатление, будто он раздаёт деньги сотрудникам, но на самом деле он просто платит по трудовому договору. Проблема в том, что в испорченном мире тот, кто просто соблюдает базовый контракт, выдает себя чуть ли не за благодетеля». «В интервью он дословно сказал: «Мои сотрудники работают под классическую музыку и с картинами на стенах», — что, очевидно, было абсолютной неправдой. Правда в том, что рабочая среда была очень красивой и комфортной: мы работали в просторных помещениях и получали очень хорошую зарплату. Но в стремлении поддерживать этот имидж он порой допускал впечатляющие промахи. Он всегда находился в центре всей маркетинговой пропаганды: главная звезда его компании — это он сам, а не его продукты». Лишь один сотрудник попытался встать на сторону работодателя: «Валентино действительно просил скидку!! И знаешь, как он это делал?! Звонил через Джамметти!! В компании наверняка есть сотни писем, которые это подтверждают. Да, было неэлегантно говорить об этом на похоронах — это правда. Все мы ошибаемся. Но прежде чем так нападать на человека, возможно, стоит копнуть глубже». Дисклеймер: в офисе BC отказались дать комментарий журналистке.

Однажды я побывал в этой гостиной и даже провел несколько дней на вилле. Дзеффирелли еще был жив, но уже продал этот дом, который недолгое время пробыл отелем, а после снова стал частной виллой. Больше всего меня впечатлил суит, устроенный в стеклянном павильоне, который некогда был частью оперной декорации. Чтобы установить его на склоне, где находится вилла, пришлось вызывать специальную лодку с подъемным краном.

+1

После смерти Пьера Берже, за вещами из его гардероба началась настоящая охота. Иным удалось заполучить пиджаки работы ателье Arnys за сущие копейки. Материал об этом я обнаружил в одном из номеров l’Etiquette. История тянет на целый детектив, постараюсь пересказать самое интересное. Первые вещи бизнесмена и мецената появились в сэконд-хэндах и на ресейл-сайтах через несколько месяцев после его смерти в 2017 году - но как они туда попали? Гардероб его действительно был значительным. Владелец трёх домов во Франции и ещё трёх — в Лондоне, Нью-Йорке и Марракеше, Берже терпеть не мог ждать багаж и путешествовал налегке. Для этого он создал три почти идентичных гардероба и распределил по разным городам. У него было около 600 галстуков, сотни жилетов, кардиганов, шарфов, сотни рубашек Charvet, десятки пар обуви John Lobb, блейзеры и костюмы Anderson & Sheppard. Большинство же были из парижского ателье Arnys, где Берже заказывал по 30 костюмов в год и несчетное число подарков друзьям. Такие цифры называет его супруг - Мэдисон Кокс, известный американский ландшафтный дизайнер, сегодня возглавляющий Фонд сада Мажорель, музеи Ива Сен-Лорана в Марракеше и Париже, а также Фонд Берже - Сен-Лорана. «Это не было формой зависимости. Он не покупал ради покупки. Напротив, им двигало желание нравиться. Позднее он стал более сдержанным, носил двубортные костюмы, а с возрастом становился всё смелее… предпочитал необычные цвета и новаторские сочетания: фиолетовый, хаки, пурпур, фуксия, яблочно-зелёный… Это его очень веселило». После смерти Берже часть одежды и аксессуаров Мэдисон Кокс разослал бывшим сотрудникам и друзьям покойного. Однако вряд ли кто-то стал бы перепродавать эти вещи. В книге Arnys & moi журналист Филипп Третиак пишет, что «большой лот одежды, принадлежавшей Пьеру Берже, был выставлен на продажу Мэдисоном Коксом и полностью выкуплен парижским секонд-хендом на улице Верней». Однако и Кокс, который был вне себя от этого утверждения, и владелец магазина Chato Lufsen, это категорически отрицают. У Кокса есть предположение: «При жизни Пьер отдавал вещи, которые больше не носил, Красному Кресту. Их были сотни. После его смерти мы действовали так же. Мы намеренно удалили именные этикетки, чтобы избежать спекуляций, и отдали почти всё благотворительным организациям в местах, где находились его резиденции». Дальше начинается круговорот вторичного рынка: одежда поступает в благотворительные магазины, где перепродаётся. Так за 40 евро в магазине Красного Креста студентом был куплен антрацитовый блейзер, который он перепродал на Vinted за 100 евро, ничего не зная ни об Arnys, ни о Берже. И такой пример далеко не один. Магазины Emmaüs, Красного Креста и Les Apprentis d’Auteuil - привычные места охоты за подобными сокровищами. «Каждый раз, когда умирает личность, обладавшая определённой известностью и элегантностью, небольшая толпа инсайдеров активизируется, пытаясь заполучить одежду», — объясняет анонимный специалист. - Можно обратиться к адвокатам или нотариусам. Можно напрямую связаться с семьей или близкими. Я, например, обхожу химчистки…» Юридически они обязаны хранить невостребованные вещи год и один день, прежде чем их утилизировать. Одни отдают их в Emmaüs или приходы, другие продают в секонд-хенды. Так, из химчистки неподалеку от улицы Бонапарт, где жил Берже, его вещи и попали в магазин Chato Lufsen. На костюмах, пиджаках, десятке брюк сохранились этикетки с его именем. Владелец неплохо заработал: брюки продавались по 200–250 евро, а пиджаки — от 1000 до 1500 евро. Прочитав эту историю, я пошел проверять этикетки двух костюмов Arnys, которые купил на Авито несколько лет назад за сущие копейки. И на них стоит имя… не Пьера Берже, увы. Но это не главное. Главное, что они, на удивление, словно сшиты по моей мерке, даже брюки не пришлось подгонять. Также на Авито мне однажды удалось купить костюм работы другого великого парижского ателье Camps de Luca, но имя на его этикете столь известно, что я, пожалуй, не стану его называть.

Марина Серсале почти исключительно работает с черно-белой фотографией. Но для материала про Иран я уговорил ее сделать несколько цветных снимков. Ее аккаунт вы найдете тут.

+5

Сегодня день рождения у замечательного фотографа – а по совместительству со-основательницы парфюмерных марок Eau d'Italie и ALTAIA — Марины Серсале. Меня всегда восхищало, как ей удается делать такие выверенные по композиции и одновременно такие спонтанные снимки. И еще такие многослойные, где параллельно развивается несколько сюжетов, а одна реальность отражается в другой. Марина – идеальный трэвел-фотограф, хотя и повседневную жизнь она снимает как путешествие. Впрочем, живет и работает она в местах, которые никому из нас не показались бы обыденными – в Риме и в Позитано. Кстати, Джон Стейнбек когда-то написал уморительно смешной рассказ об отце Марины – маркизе Серсале, которого в послевоенные годы избрали мэром Позитано. Он тогда начал сдавать комнаты в своем доме для туристов, и сейчас это самый красивый отель в городе, он называется Le Sirenuse.

поняла, что в законе про запрет иностранных слов для бизнеса есть один неожиданный плюс: я больше не увижу слово «айтемы».

И вновь к вопросу об отношениях современных мужчин с розовым цветом. Это выглядит очень по-британски, но, согласитесь, не оставляет никаких шансов упрекнуть носителя этих носков Pantherella в отсутствии мужественности.

Да нет же - ждет, когда освободится консультант и ей позволят войти.

Джуд Лоу на этом фото из журнала Document буквально изобразил всех нас под конец зимы.

Внимательные читатели заметили в посте коллег скриншот с выступления Bad Bunny на Суперкубке, на котором явно видно, что шлицы его пиджака зашиты. Мне нередко приходилось замечать людей с такими закрепами на пальто или пиджаке, и списать это я могу лишь на невнимательность. Надели новую вещь, не обратив внимания что там сзади - в зеркале ее точно не разглядишь. Это, все же, не этикетка на рукаве, что, на мой взгляд, выглядит куда кошмарнее. Вон даже Меган Маркл уж до чего озабочена своим имиджем, и то в 2018 году ходила с такой шлицей. Что же до Bad Bunny, то здесь я недоумеваю. На таких шоу толпа людей контролирует каждую мелочь. К тому же, у Bad Bunny c его отличной фигурой и задняя сторона “рабочая”. В этом мы имели возможность убедиться на недавнем Grammy, где он выгуливал смокинг Schiaparelli со шнуровкой на спине. Либо действительно просмотрели, либо пытались замаскировать провода и приемник от наушника, которые обычно крепится на поясе, но я ставлю на первое. Конечно, не надо так делать, - всегда разрезайте закрепку на шлицах. Заодно хочу возмутиться ужасным костюмом который надет на нем на обложке бразильского Vogue. Вот зайца в леггинсах нам точно не нужно.

+1

Этим шитьем в Турции традиционно занимаются мужчины, а их профессия называется «йорганджылык» (yorgan - одеяло). Мастер Хасан Кая, который уже 44 года занят этим ремеслом, говорит, что простегать ватное одеяло все равно, что «выкопать колодец иглой». Правда, если раньше в двуспальное одеяло закладывали 4,5-5 килограммов хлопка, то теперь это количество сократилось до 2,5 килограммов - все же современные дома гораздо теплее. Верхняя часть одеяла обычно делается из атласной ткани, нижняя - из хлопчатобумажной. Мастера работают с тремя основными наполнителями: шерстью, хлопком и синтетическим волокном. В прошлом хлопок был более популярен, но в последнее время заказчики чаще выбирают синтетику. Существует около 300 традиционных узоров. Среди них: зеркальная пахлава, рыбья чешуя, вертушка, солома, цветочная ветвь, роза, тыквенный лист и узор Бурса. В 2022 году одеяло из города Килис получило географическую регистрацию от Турецкого института патентов и товарных знаков. Одеяла из Килиса достигли даже британской королевской семьи. А вы чем хуже - в следующий раз везите из Турции одеяло, а не только килим. #craft

+1

Образ Рудольфа Нуриева продолжает вдохновлять дизайнеров… в Британии. На этот раз к нему обратился итальянец Антонио Ваттев, основавший свой бренд a.v. vattev в Лондоне в 2018 году. Утверждается, что дизайнер “черпал вдохновение в свободе, чувственности и сдержанном шике” танцовщика. Где он там нашел у Нуриева сдержанный шик - загадка, ну да ладно. Самое интересное в коллекции FW26 - «питоновая» текстура из кожаных лепестков. Каждый вырезан с помощью лазера и пришит вручную. На эту идею Антонио вдохновила куртка и сапоги из питона, в которых Нуриев появился в ток-шоу Дика Каветта в 1974 году.

Реклама подтяжек начала ХХ века. Пропорции персонажей трудно признать красивыми. Видимо, худые ноги казались современникам более эстетичными.

Модные Телеграм-каналы увидели новый тренд следующего сезона. Импортозамещается легко с помощью камчатских брендов. Португальская марка ISTO.

Двое последних, все же, повкуснее будут.

Как-то я уже сравнивал критиков моды Евгения Рабкина и Филиппа Пурхашеми с театральными критиками Стейтлером и Уолдорфом из Muppet Show. Недавний их разговор в подкасте StyleZeitgeist о последних показах и ценообразовании в моде лишнний раз это подтверждает. По правде же, это счастье - слышать откровенное мнение людей, которые не связаны коммерческими обязательствами с брендами, страстно любят моду и глубоко в ней разбираются. Далеко не во всем я разделяю их мнение - да и сами они не всегда согласны друг с другом, но во многом (в частности, в самом подходе к критике моды) я с ними солидарен. Вот несколько интересных цитат из подкаста, который, конечно, стоит послушать целиком. Е.Р.«В этом сезоне я увидел немало по-настоящему красивой одежды — и почти не увидел моды». Ф.П. «Я больше не могу выносить этот показной интеллектуализм Prada, и все эти лекции, которые Раф и Мучча считают необходимым читать нам о проделанной работе. Это такой покровительственный тон, особенно когда в итоге вам показывают рубашку с “плесенью”. <…> Для меня это похоже на попытку эстетизировать уродство — мол, давайте покажем вам, как выглядят “потрёпанные” вещи или грязь. И в итоге это всё равно кажется снобским, потому что я прекрасно понимаю, сколько эти вещи будут стоить. <…> По-моему, у Margiela “грязное и небрежное” всегда получалось гораздо лучше. Возможно, это и цитата, но в данном случае она слишком буквальная». Е.Р. «И к тому же это запредельно дорого. Просто неприлично дорого. <…> Когда я смотрел на вещи в магазине Miu Miu, то вспомнил статью в The New Yorker 1930-х годов — про гадалок на картах Таро, астрологов и прочих предсказателей судьбы, которые выманивали деньги у наивных домохозяек, “предсказывая” им будущее. В статье был описан полицейский, который этих персонажей арестовывал. И он был в ярости. Он говорил примерно так: “Если эти домохозяйки настолько чертовски глупы — так забирайте у них деньги”. И ровно то же самое я почувствовал, находясь в магазине. Я подумал: знаете что, если ваши клиенты настолько чертовски тупы — берите у них деньги». Ф.П. «Мужчина и женщина приехали в Париж на выходные и зашли в Le Printemps. Она взяла пальто, показала его мужу и сказала: “Оно правда очень красивое, но оно стоит в два раза больше моей месячной зарплаты”. <…> Это прекрасно показывает, как в моде мы вообще не думаем о подобных вещах. Обычный человек, зайдя в дизайнерский магазин и, увидев пальто за шесть тысяч евро, подумает, что здесь что-то не так. Этот разрыв между ценами и реальностью — мы его просто не замечаем, потому что постоянно варимся внутри индустрии. Но для большинства людей это абсолютно возмутительно. Мы потеряли связь с реальностью — и это, на мой взгляд, одна из самых больших проблем моды сегодня. Она перестала хоть как-то соотноситься с жизнью людей». Е.Р. «Те, кто судит и оценивает моду, — это не потребители. Между этими группами огромный разрыв. И мне кажется, что чем больше картинок мы потребляем, тем меньше нам на самом деле нужна одежда. <…> Люди часто говорят: “Мода ужасна”, “Мода устарела”, но при этом продолжают покупать. И я всегда объясняю: это не одни и те же люди. Большинство потребителей люкса не сидят в Instagram, не обсуждают показы и не пишут посты в Business of Fashion. Это другие люди».

+1

Пока в России снега и морозы, южную Европу заливает дождями. По правде, в такую погоду нужен полностью прорезиненный дождевик с запаянными швами, но увы, элегантностью классического тренча такие модели не обладают. В новой коллекции итальянского бренда L’Impermeabile (писал о нем неоднократно), помимо классики, есть и “изрядно помятая” модель, как герой Марлона Брандо в “Последнем танго в Париже”, также бродивший (в знаменитом пальто) под мостом Бир-Хакейм.

Начать новую рабочую неделю предлагаю с душеспасительной рубрики #catsdad. Котя осуждающе смотрит на слишком длинные рукава Сэма Рокуэлла.

Сегодня выгуливал очень похожий пиджак. Но вот от такой же серебряной мелочницы тоже бы не отказался. Puiforcat, ар деко, 1937 год. Выпускается по сей день.