Bon Mot

Рекламную кампанию Armani в Barney”s в 1977 году нарисовал Джордж Ставринос. Американский иллюстратор с греческими корнями в тот момент был самым модным рекламным художником для универмагов. Он также рисовал для GQ, NY Times и Metropolitan Opera. Были у него и не вполне обычные заказчики, вроде Colt Studios, да и в целом кажется, будто за его спиной во время работы стоял Тоуко Лааксонен, aka Tom of Finland.

+5

К моде эта съемка из WSJ magazine особого отношения не имеет, но выглядит точно интереснее современной моды. Где еще такое носить, как не на безлюдных пляжах Мозамбика. А вот курорт этот кого надо курорт.

Обнаружил интереснейший архивный ролик о гастролях в Москве в 1965 году британских актеров шекспировсого театра во главе с Лоуренсом Оливье. В костюмах с Сэвил-роу они гуляют по столице и на фоне убого одетых советских людей выглядят чистыми пришельцами. “Как живут эти загадочные люди, которые еще недавно были нашими союзниками, но все так же нам неизвестны” <…> “продавцы у ГУМе ловко управляются с первым когда-либо придуманным компьютером - счетами” <…> “несмотря на то, что они пользуются алфавитом, который нам кажется перевернутым, они в общем-то такие же, как и мы”, - комментирует рассказчик. О контрасте двух миров я также упоминал в посте о показах Chanel и Dior в СССР и съемке GQ в Москве в 1975 году.

+5

Новогоднее настроение не приходит по заказу. Тысячи елок и гирлянд могут оставлять нас безучастными, но вдруг какая-то одна мимолетная деталь включает особое чувство радости, как в детстве. Накануне я ощутил его в новом доме моих старых друзей - ателье Bourbaki Bespoke. Недавно они переехали в просторное помещение на Фрунзенской набережной, успели закончить ремонт и нарядить елку. Подарки тоже подготовили. Помимо сертификатов на индивидуальный пошив, у “Бурбаков” появился отличный выбор готовой одежды и аксессуаров. Это и итальянский кашемир Paraggi, и классическая обувь лучшего португальского бренда Carlos Santos, и отличные джинсы Richard J. Brown, и очки бренда Фабио Аттаназио Bespoke Dudes Eyewear, и многое другое. Кстати, ателье и зона ритейла очень удачно отделены друг от друга. Если вы, как и я, любите долго и во всех нюансах обсуждать свой заказ, вас точно никто не побеспокоит. За непростые заказы тут берутся с энтузиазмом: стоит вспомнить и наш проект “Пять брюк с характером”, и прочие мои эксперименты вне привычной классики. Секретный пароль Bon Mot обеспечит вам скидку 10% до конца этого года. Так что, стоит поторопиться.

Попалась на глаза в американской прессе такая реклама. Какая нелепость эти «бугатки», наверняка американцы произносят это как «бугатчи». Оказалось, однако, что это вполне established-бренд, основанный в 1981 году в Монреале. Вещи шьют в Италии, но они неотличимы от десятков подобных марок по всему миру. Не хватает разве что подписи «для самых взыскательных господ». Правда, в 1991 году бренд рекламировал Майкл Джордан. Но, судя по тому, как на нём сидит пиджак, деньги были потрачены впустую.

Чудеснейшее пальто.

Попались на глаза фотографии Стеллы Теннант в кампании Holland & Holland - одежной линии британской оружейной марки. Невозможно красиво и невыносимо грустно.

Замечательный образец #ктовпальто - голливудская кинозвезда шведского происхождения Нильс Астер на борту лайнера S.S. Majestic. Нью-Йорк, 1953 год. Хорошо скроенное пальто, европейский акцент и благородные манеры - вот и все, что вам нужно, чтобы создать образ утонченного интеллектуала и стать партнером Греты Гарбо. Правда, только на экране.

И на старуху бывает проруха, как говорится. Не могу одобрить этот свитер на Ральфе. Трудно играть в ковбоя, когда ты уже патриарх.

Нашел вам идеальное оправдание для новогоднего шопинга. В исландских легендах фигурирует гигантский «рождественский кот» Jólakötturinn (Бегемот, надо думать), который появляется зимой и орет поедает тех, кто не надел на Рождество новую одежду. В некоторых вариантах он, правда, никого не ест, а делает то, что и положено всякому коту: ворует праздничную еду. Одним словом, если вы пожадничали и не купили себе обновку, так и знаете - кот все видитб.

Снег даже еще не выпал, но главное – правильное настроение. И экипировка. Дэвид Боуи и Иман в Гштаде, 1993.

Блогеры не перестают нести околесицу про старые деньги и прочую тихую роскошь, но как только ты показываешь, как она в действительности выглядит, наш человек крутит у виска. “Не на помойке себя нашел”, - говорит (ну да, в Кенсингтоне, по меньшей мере), - «В рванье ходить не желаю». Довод о том, что настоящий люкс - это не вещи модных брендов, а те, что сделаны руками (желательно лично для вас), а значит их при необходимости можно починить, тоже никто слышать не хочет. Опрос на тему адекватной цены ремонта затеяли мои друзья из компании по ремонту обуви и одежды Shoesing. Благодаря им, я ношу свои любимые лоферы Edward Green уже лет 15. Я не отнесу их в подвал к мастеру, который ничего лучше Kari в руках не держал. И уж тем более, если речь о сумке, которая стоит в 3-5 раз дороже. Однако, похоже, за качественное восстановление любимых вещей (почти до состояния новых) люди также не готовы платить. Зайдите - проголосуйте, интересно оценить результаты. Здесь же покажу современную рекламу английского бренда George Cleverley. “Мы не просто делаем обувь — мы создаём долговечные инвестиции. Каждая пара рассчитана на долгую жизнь, спроектирована с мыслью о том, что её будут чинить, реставрировать и бережно хранить десятилетиями. Недавно клиент принёс к нам пары 1992 и 1968 годов для восстановления — обувь, прошедшую через поколения и теперь вновь обретшую новую жизнь.”

Хотели рубрику “подарки” - получайте. Несмотря на мою нелюбовь к мужским брошам не к месту, не откажусь найти под елкой это украшение. Горгону Медузу в 1941 году придумал Сальвадор Дали для Фулько ди Вердуры. В центр помещен 73-каратный морганит, перевернутый обратной стороной, то есть павильоном наружу. За ним находится написанная маслом на золоте миниатюра с лицом Медузы, которое дробится, словно в калейдоскопе, в гранях камня.

Прекрасный предрождественский #мужчинавхалате, в котором вы, несомненно, узнали Кэри Гранта.

+5

Во время путешествия по Бирме я был впечатлен обилием лотосов в местных храмах. Их часто продают местные жители при входе. Растение это очень необычно. Каждый вечер его цветы закрываются и уходят под воду, чтобы с первыми лучами солнца снова вынырнуть на поверхность и расцвести. Стебли лотоса содержат флоэмные волокна — буквально проводящие сосуды, как в теле человека. Из этих эластичных и прочных волокон и создается ткань. Традиционно этим ремеслом занимаются жители озера Инле, чьи дома стоят на сваях. С апреля по январь они собирают стебли лотоса. Из 3–5 стеблей одновременно вытягивают волокна и скручивают в нить, причем обработать стебли необходимо в течение суток, иначе они высохнут. Толщина каждого волокна от 3 до 5 микрон, для растительных тканей это почти рекорд. Готовая неокрашенная материя напоминает на вид шелк-шантунг с характерными узелками на поверхности или старый грубоватый лен. Для изготовления ткани для одного пиджака нужно 13 000 метров нити из 26 000 стеблей. Поскольку волокна лотоса содержат каучук, ткань из них не промокает и не мнется. При этом она необычайно легкая и идеально подходит для летних блейзеров. Месяц работы требуется мастерам, чтобы создать 50-метровый отрез ткани. Ее ткут на узких станках, из-за чего ширина полотна не превышает 75 см. Понятно, что использует лотосовую ткань лишь считанное число брендов. Среди них Loro Piana. Также несколько лет назад такой пиджак выпускала итальянская компания Belvest в линейке Jacket in the Box. Жалею, что не купил в Мьянме отрез ткани. Теперь туда не поедешь.

Начнем неделю с идеального образа беззаботности. Мариса Беренсон и Хельмут Бергер прогуливаются в 1975 году. Какой шик - этот широкий палантин, небрежно наброшенный поверх джинсовки.

А вот Кайл Маклахлен просочился в нижний Телеграм глянец, зато в леопарде и, кажется, со свежим ботоксом. Но мы все же вспомним великую съемку Стивена Мейзела с ним.

Ищем себе теплое местечко как Сальвадор Дали, который читает у камина на вилле Коко Шанель La Pausa на Лазурном берегу в 1931 году.

Джеф Голдблюм на обложке Town & Country демонстрирует фантазийный black tie. Ремешок на втором фото, все же, слишком тонок, хотя раньше мужчины носили куда более тонкие ремни, чем привычные нам сегодня.

+2

Читаю в американском Elle Decor статью про креативных директоров Hermès Home Шарлотту Мако Перельман и Алексиса Фабри. Начинается она с истории создания табурета, который придумал португальский архитектор Алвару Сиза Виейра (писал о нем тут). «В его работах есть отношение ко времени, к его устойчивым свойствам — и это показалось нам очень созвучным Hermès». Сиза сделал несколько эскизов. После этого начали обсуждать материалы: вместо кожи или металла остановились на куда более скромном бамбуке. Они пробовали изготовить табурет в Италии, потом во Франции, но «в них было слишком много гвоздей». Решение пришло от японских мастеров. Нагревая бамбук, они изгибают его, а внутри укрепляют конструкцию каобоном, и все это без каких-либо видимых креплений. Табурет легко поднимается одной рукой. На всё ушло два года и один такой табурет стоит больше $10 000. «Для нас нормально, если на что-то требуется десять лет. Нормально, если что-то не получится. Нормально, если мы не продадим ни одного предмета. Мы хотим рисковать». В этом весь Hermès и ответ, почему невозможен российский люкс. На картинках - презентация Hermes на модернистской вилле Silvertop авторства Джона Лотнера в Лос-Аджелесе.