Юго-Запад Франции. Жюрансон. Осень 2026 Подножье Пиренеев залито солнцем: местные виньероны , как и вся Франция, собрали шокирующе рано. Для сухого Sec Жюрансона начали в конце августа, для сладкого до середины октября все уже было собрано. Passerillage или увяливание/заизюмливание, по-местному, на лозе случилось заранее раньше срока благодаря обилию солнца и новомодной жаре. Несмотря на океаническую влажность и прохладную тень от Пиренеев благородная плесень - крайне редкое явление. Однако постепенное увяливание - такой же умами, если не умамистей. Особенно со временем. Когда-то сладкий Jurançon с 1950-60 деликатно, с 1975 массово и официально стал винифицировать и по сухому. Позже разобрались, где это получается лучше. Жюрансон - не то, чтобы почвенная мозаика, но интересные отклонения от основной породы тут имеются. Основная, около трети посадок, в зоне Chapelle de Rousse, в северо-восточной части, влоль хребтов Пиренеев над городом Журансон - пудинги. Poudingue de Jurançon - богатая железом глина на сцементированном с крупной галькой известковом материале. Отлично для сладкого белого. Для сухого же есть тут одна жила. На юго-западе Жюрансона. Известковая жила Costa Blanca или Côte Blanche специально под сухость, свежесть и астригентность. Кстати, астригентность - терпко-кислотную бодрую структуру, способную длиться каудалями и годами раскусить лучше всего именно по этому вину. У Максима Саларанга из Clos Larrouyat виноградники высажены на этой известковой жиле, на светлой глине, на высоте 300 метров. Виноградник смотрит на юг, на север и на Пиренеи. Пти Мансен и Гро Мансен - сорта с кислотностью. Однако готовые стремительно ней расстаться, как только сахар наберет обороты. Гро больше, пти меньше, но на пуддингах их собирают сильно раньше, чтобы добиться свежего сухого стиля. На известняке, да еще и с северной экспозицией, они развиваются медленнее и сухие вина обладают эталонной свежестью. У них очень толстая кожа: на отметке пресса в 0,5 бар у пти мансан только начинает сочиться сок, а совиньон на 0,2 уже почти весь вышел. Характер пти и гро мансанов терруарно сложный. Вместе с Максимом пытались привязать его к Chablis, к Savennieres, но попытки провалились. Эти двое особенные. В Clos Larrouyat им помогает камаралет/camaralet, старинный пиренейский сорт с танином и пряностями. Всех троих можно попробовать в бленде Comète - комплексном, округлом, более широком вине. Бленд Météore - 60% пти, 40% гро мансана - вино-молния, живое, кристальное с бесконечным финалом, как хвост кометы. Мы даже не пытались сплевывать. Несмотря на мизерные аллокации по миру, везем на дегустацию. У Максима Саларанга всего 3 гектара, гаражный гараж с компактным погребом, емкостями из оргстекла, стали и бордосские барики из Château Smith Haut Lafitte, где проходит алкогольная ферментация, ямб и выдержка до 8 месяцев. Прессование прямое целыми гроздями (лишняя ароматика не требуется), первый пресс в доминанте и честный Biodyvin. В отличии от Demeter эти пробуют вина. Максим создал домен 2011 и назвал его в честь деда, Roger Larrouyat. На старом бернском это значит тащить, хотя Максим легко принимает традиции региона, хотя работает по-своему. Он настолько же классный парень, насколько глубокий энолог. Его домен - hidden gem, ради которого стоило тащиться в глубинную Францию.